Как сделать дренаж в подвале дома – осушение подвала. Как сделать своими руками дренаж в гараже и просушить подвал и погреб: сбор и отвод грунтовой и дождевой воды Дренаж подвального помещения

С появлением воды в подвале чаще всего сталкиваются владельцы частных домов и дач. Такое явление не только делает невозможным использование подвальных помещений для хозяйственных нужд, но и пагубно сказывается на всём строении. Нередко подтопление вызвано грунтовыми водами - рассмотрим, какие меры следует принимать, чтобы избавиться от ненужной жидкости в подвале, и причины его появления.

Ближайший водоносный слой от поверхности земли, обычно находящийся в рыхлых водопроницаемых породах, называют грунтовыми водами. Он обычно формируются под воздействием осадков и попадания воды с поверхностных водоёмов.

Горизонт грунтовых вод непостоянен и зависит от разных факторов.

Самые частые из них следующие:

количество выпавших осадков, талая вода;
изменения в водоёмах, питающих грунтовые воды;
техногенная деятельность человека (гидроэлектростанции, каналы и водохранилища, добыча полезных ископаемых, промышленные стоки и прочее).

В грунтовых водах выделяют такую разновидность, как верховодка, - жидкость, которая скапливается в верхнем водоненасыщенном слое грунта над водоупорными грунтами (глина, суглинки). Именно она собирается в низинах, размывает дороги и более всего зависит от осадков.

Грунтовый слой воды, в отличие от артезианского, не имеет напора. К тому же эта вода обычно непригодна для питья и загрязнена различными отходами, в том числе техногенного характера, нередко имеет агрессивные примеси.

Грунтовые воды могут обладать такой агрессивностью:

общекислотной;
выщелачивающей;
магнезиальной;
сульфатной;
углекислотной.

Все они в той или иной мере растворяют карбонат кальция и приводят к разрушению бетона.

Знаете ли вы? На Земле 96 % воды находится в океанах, примерно 1,5 % - это подземные воды, ещё 1,5 % составляют ледники Гренландии и Антарктиды. Причем доля пресной воды всего лишь 2,5 % - подавляющей частью она находится в подземных водах и ледниках.

В чём опасность для дома

Высокий уровень вод может негативно повлиять на уже существующее строение:

в подвале могут появиться нежелательная жидкость, сырость и плесень, он станет непригоден для использования;
агрессивные примеси грунтовых вод разрушают бетон, и фундамент может потерять свои несущие способности;
скапливающаяся в период дождей верховодка может размыть дорожки на участке, подмыть стены, испортить зелёные насаждения.

Высоким уровнем грунтовых вод считается их нахождение выше 2 метров глубины. А вот их залегание ниже 2 метров считается низким и приветствуется строителями.

При строительстве дома всегда следует определять уровень грунтовых вод на участке. Лучше всего с этим справится геологоразведка. Но если вы не хотите пользоваться сторонними услугами, то определить, как далеко находятся грунтовые воды, можно по уровню жидкости в колодце на своём участке (или на соседнем).

Причем замерять этот уровень лучше всего осенью, во время сезонных дождей, или весной, когда много талого снега. При строительстве дорогого коттеджа стоит всё-таки прибегнуть к специализированным услугам.

Знаете ли вы? Слишком высокий для строительства жилья уровень грунтовых вод можно определить и по народным приметам. Давно замечено, что камыш, хвощ, вербы и ольха растут в местах близкого залегания пластов воды .

Грунтовые воды в подвале и как с ними бороться: видео

Причины появления воды

Перед тем как начать осушение подвальных помещений, следует определить причину появления воды и как можно быстрее её устранить. Только тогда можно осушать подтопленные места.

Нежелательная жидкость может появиться в подвале по разным причинам:

близко расположенные грунтовые воды. Это самая частая причина затопления подвалов;
скопление осадков после дождя при плохо налаженной системе водоотлива или ее отсутствии;
попадание талой воды. Такая ситуация часто складывается при недостаточной гидроизоляции строения и отсутствии дренажа для вывода скапливающихся осадков. Это нередко наблюдается в низинах и других местах скопления жидкости;
трещины в фундаменте из-за нарушения технологии строительства;
прорыв труб, находящихся в подвале;
выпадение конденсата при плохой вентиляции.

Как убрать воду из подвала

Если происходит подтопление подвала, то можно использовать следующие методы для его устранения:

Для однократной откачки нежелательной жидкости можно воспользоваться недорогой по цене вибрационной помпой. Но её можно применять, если масштабы затопления небольшие. В этом случае важно проконтролировать, чтобы в воде не было мусора.
Откачка воды с использованием дренажного насоса. Для этой цели можно обратиться в соответствующую компанию, которая предоставляет услуги по откачке жидкости, или приобрести насос и решить данную проблему собственными силами.

Более результативным считается метод откачки с использованием насоса.

Чтобы самостоятельно устранить лишнюю жидкость из подвала насосом, нужно придерживаться следующей инструкции:

в центре подвала делают углубление и устанавливают пластиковый резервуар, который играет роль накопителя. В корпусе такого резервуара делают отверстия;
резервуар заворачивают в геотекстиль, чтобы уберечь от затопления. На дно высыпают мелкий гравий для установки насоса;
затем в подготовленный таким образом резервуар помещают дренажный насос. Промежуток между ним и ямой наполняют смесью из бетона. Находящийся в насосе поплавок определяет необходимый уровень воды, и система в автоматическом режиме включает насос для откачки жидкости. После процесса откачивания система отключается;
для вывода ненужной жидкости из подвального помещения к такой системе подсоединяют шланг или специальные трубы.

Насос для откачки бывает двух видов - погружной и наружный. При выборе погружного насоса его размещают в жидкой среде, где он и находится в течение всей работы. Насосы наружного вида крепятся в воду корпусом в своей нижней части, в то время как верхняя часть находится на поверхности.

Таким образом, откачивание стоков происходит погружной частью. Чтобы предотвратить затопление подвала, надо принять соответствующие меры по обустройству хорошей системы водоотведения.

Что делать: как препятствовать проникновению воды

Для того чтобы избавиться от поступления влаги в подвал, существуют различные методы, зависящие в основном от причины её появления.

Самый лёгкий метод устранения появления сточных вод в подвале собственными силами - это обустройство приямка. Данный способ недорогой по цене и требует не так уж много затрат по времени, поэтому нередко используется в частных домах и дачах.

Чтобы правильно обустроить приямок, следует предпринять такие шаги:

в центре подвального помещения вырыть яму в форме куба примерно 1 м³ в объеме. Но стоит учесть - чем больше помещение, тем больше по объему выкапывается яма;
в самой середине вырытой ямы делается углубление, в котором размещается ведро из нержавейки. Земля вокруг такого ведра хорошо утрамбовывается;
выкладываем вырытую яму кирпичом, а затем покрываем цементным слоем около 2-3 см;
поверху размещаем металлическую решетку. Промежуток между прутьями должен дать возможность насосу откачать жидкость;
в приямке прокопать небольшие траншеи и обложить плиткой для образования стоков.

Стыки между плитками и будут выполнять функцию водоотведения.

Дренаж для водоотвода

Это более сложный, но зато эффективный метод для устранения нежелательной жидкости из подвальных помещений. На него уходит больше материальных затрат, а также понадобится больше сил и времени. Следует отметить, что существует несколько видов дренажа фундамента.

Дренаж своими руками: видео

Выбор определенной дренажной системы зависит от следующих моментов: рельефа местности, глубины нахождения подземных вод, грунта и прочее.

Существуют основные три вида дренажной системы, у каждого из них своя специфика:

Пристенный . Такой дренаж устанавливается для зданий с наличием цоколя или подвала. Его установка происходит сразу после строительных работ по обустройству фундамента.
Пластовый . Данная система дренажа устанавливается в момент выкапывания котлована для строящегося объекта. Она получила применение в строительстве из плит, поэтому реже применяется.
Траншейный (кольцевой) . Такую дренажную систему можно установить собственными силами. Она выполнена в виде траншеи, вырытой вкруговую вдоль стен дома.

Важно! Самой эффективной считается траншейная система. Кольцевая дренажная система обязана располагаться на 0,4-0,5 м глубже уровня фундамента.

Чтобы сделать дренаж для водоотвода, следует придерживаться таких рекомендаций:

вдоль стен дома вкруговую выкапываем траншею по ширине не меньше 1 м 20 см при помощи лопат или спецтехники;
с 4 сторон от основной канавы надо установить дополнительно отводы примерно 5 м в длину. Также для этой цели можно применить спецтехнику, чтобы ускорить процесс. В конце таких отводов выкапывается углубление, которое должно в диаметре соответствовать кольцу из бетона;
по дну траншеи размещают геотекстиль, а сверху его прокладывают гофрированную трубу для дренажа. Через 7 м устанавливаются смотровые колодцы, где дренажная труба прерывается;
после прокладывания трубы траншею засыпают щебнем, а за 10 см до фундамента - песком, затем идет слой крупного щебня, примерно 15 см до самого грунта, а в конце поверху заливают бетоном.

Гидроизоляция

Чтобы защитить дом от воды в подвале, используется гидроизоляция. Гидроизоляция подвальных помещений разделяется на два вида - внутреннюю и внешнюю.

Внешнюю гидроизоляцию лучше устанавливать в период строительства дома, потому что такая система для уже построенных зданий требует гораздо больше трудозатрат и денежных средств.

В таком случае приходится откапывать фундамент и наносить несколько слоев гидроизоляции, а затем нужно будет произвести укладку грунта вкруговую возле наружных стен в несколько слоев - из песка, щебня и сверху залить бетоном.

Обычно при таких работах одновременно устанавливается круговая дренажная система, что ещё значительно увеличивает их стоимость.

Внешняя гидроизоляция производится двумя методами:

Оклеечный . Он предусматривает использование рулонных материалов.
Обмазочный . При этом методе используются полимерные материалы, а также мастика из битума.

Внешняя гидроизоляция представляет собой нанесение обмазки на подготовленную поверхность, а затем сверху укладывается в несколько слоев рулонный стройматериал. Следует учесть: когда подземные воды достаточно близко подходят к фундаменту, то необходима дополнительная защита для гидроизоляции в виде кладки из кирпича.

Иногда вместо такой кладки применяют профильные мембраны с дополнением из геотекстиля. Этот способ надёжно защищает стены от воды. Специальный геотекстиль обеспечивает пустой промежуток между шипами мембраны, который выполняет функцию канала для вывода стоков.

Важно! Внешнюю гидроизоляцию для надёжности нужно делать на 30 см выше уровня земли. Для улучшения водоотведения перед заливкой бетонной смесью желательно положить еще и слой из глины.

Внешнюю гидроизоляцию можно установить собственными руками при соблюдении следующего порядка:

на внешнюю стену вначале наносится мастика;
на мастику укладывается рулонный материал. Сильно на рулон при укладке давить не стоит, мастика и так закрепит материал. Чтобы полотно ровно лежало, надо его прокатать валиком;
потом мастикой обрабатывают следующую поверхность и наносят следующий рулон материала. Заход рулонов друг на друга должен быть около 10 см, поэтому при нанесении на стену рулонного материала необходимо специальной клеящей смесью промазывают 15 см от края;
каждое нанесенное полотно прокатывают валиком, в том числе и по швам. Порядок размещения рулонов (начинать снизу или сверху) значения не имеет;
лишний материал по стыкам можно удалить ножом.

Внутренняя гидроизоляция в основном выполняется из специальных составов, обладающих проникающим воздействием, которые лучше наносить на свежий бетон. Они хорошо защищают от проникновения влаги: при попадании на пористую поверхность бетона, взаимодействуя с водой, способствуют формированию кристаллов, которые заполняют все микротрещины.

Внутренняя гидроизоляция может производиться при помощи полимерцементных минеральных составов, которые наносятся на деревянные, бетонные и керамические поверхности. Такие составы просто разводят водой, и они готовы к применению.

Но стоит учесть, что такая гидроизоляция не слишком устойчива к перепадам температурного режима, поэтому здесь еще необходимо использовать эластичные герметики.

В частных домах можно сделать внутреннюю гидроизоляцию подвального помещения собственными руками. Перед этим надо осушить подвал, а все стены и пол хорошо очистить от грязи.

Затем производят следующие работы:

все поверхности подвергают обработке гидроизоляционными составом, который защищает от влаги;
мастикой промазывают углы, швы и трещины, а также все поверхности слоем 2-3 см;
на стены, а также пол устанавливают сетку из металла;
пол заливают бетоном, а стены также промазывают бетонной смесью;
затем штукатурят стены (толщиной около 3 см).

Когда в вашем подвале появилась нежелательная влага, то сперва следует быстро определить источник её появления и затем принимать меры по устранению лишней жидкости и недопущению её появления. Если своевременно и правильно устроить дренажные коммуникации и гидроизоляцию подвального помещения, то в нём будет сухо и в самые дождливые периоды.

Многие владельцы погребов часто сталкиваются с проблемами их подтопления. Весенние паводки, обильные осенние или летние дожди, грунтовые воды, – все это факторы, которые вызывают неблагоприятные последствия. Совершенно понятно, что бороться с подтоплением нужно не только для того, чтобы сберечь хранящиеся в погребе продукты или вещи, но и чтобы сохранить конструкцию в целостности.

Оптимальный способ решить указанную проблему – сделать хороший дренаж или гидроизоляцию.

Очень многие домовладельцы пытаются экономить и ограничиваются только гидроизоляцией. Но такой вариант бывает хорош только в тех случаях, когда:

грунт, в котором вырыт погреб, обладает высокой пропускной способностью, то есть не задерживает влагу, а интенсивно впитывает ее;
грунтовые воды залегают глубоко;
местность, где расположены строительные конструкции, удалена от водоемов.

Если же почва тяжелая, например, глинистая; местность часто затапливается; участок, на котором расположен погреб, имеет уклон, — без организации дренажа (принудительного отведения воды) просто не обойтись.

Специалисты советуют сочетать дренажные и гидроизоляционные мероприятия для более надежной защиты погреба.

Дренаж можно сделать своими руками, минимизировав затраты на услуги сторонних специалистов и сведя стоимость исключительно к цене расходных материалов. Все, что для этого нужно, – выбрать правильный тип системы отвода воды, определиться с необходимыми комплектующими и технологией проведения работ.

Дренаж, который необходим для погреба, может быть наружным или внутренним.

Как правило, наружный дренаж сооружается на этапе строительства и представляет собой замкнутый кольцевой контур, состоящий из дренажных колодцев, расположенных по углам внешней части погреба и сборного резервуара (нижняя точка системы), в который вода будет стекать под уклоном и после откачиваться.

Чтобы своими руками сделать такой дренаж, необходимо приобрести: угловые колодцы (их роль могут играть 250 – 500- миллиметровые трубы), 100-150 миллиметровые перфорированные трубы, соединительные тройниками, фитинги для углов, щебень, песок, гравий и геотекстиль.

Процесс прокладки наружной системы сводится к следующему.

вдоль стен сооружения прорываем траншею около сорока сантиметров в ширину, осушаем ее и выравниваем дно.
выкладываем дно траншеи геотекстилем с таким расчетом, чтобы краев материала хватило на то, чтобы обернуть трубы.
посыпаем слой щебня в 10 сантиметров, не забывая при этом создавать уклон. Необходимо, чтобы на каждый погонный метр приходился перепад высоты в один-два сантиметра.
устанавливаем дренажные колодцы, прокладываем перфорированные трубы и соединяем их по углам;
все это пересыпаем щебнем, оборачиваем геотекстилем и покрываем сверху песком, гравием и грунтом;
прорываем центральную траншею, глубина которой должна быть сантиметров на пятьдесят ниже, чем глубина системы для дренажа. Не забываем о создании перепада высоты.
вырываем яму для установки сборного резервуара в десяти-пятнадцати метрах от погреба;
по траншее до вырытой ямы прокладываем магистральную 150-миллиметровую трубу, устанавливаем сборный колодец на пятьдесят-шестьдесят сантиметров глубже труб для дренажа, соединяем систему, тестируем, после чего засыпаем траншею по ранее описанному принципу.

При установке наружного дренажа дополнительно необходимо делать так называемый «глиняный замок» — 1— метровую прокладку из глины между стенами и грунтом. Глина плохо пропускает воду, что обеспечивает дополнительную защиту стен.

Если обустройство наружной системы по каким-либо причинам затруднительно, своими руками можно сделать внутренний отвод воды, применив для этого несколько вариантов по выбору.

Способ первый — «самотек»

Применяя данный способ, мастера, привыкшие делать все своими руками, устанавливают в полу погреба емкость для сбора воды, в которую вода стекает самостоятельно, после чего откачивается насосом.

До того, как залить пол бетоном, в него закапывают бочку определенного объема. После этого пол бетонируется, сверху укладывается щебень и керамзит пятисантиметровым слоем. Все это покрывается пленкой, и затем укладывается пол из дерева.

Способ второй – дренажный пол с высверленными скважинами

Суть данного способа состоит в том, что вода не откачивается, а самостоятельно впитывается в грунт через дренажные скважины.

Как это делается?

В полу пробуривают отверстия, через которые просверливаются скважины.
В скважины проводятся трубы с проделанными в них отверстиями (отлично подойдут пластиковые).
Трубы накрываются мелкой сеткой.
После этого слоем не более 8 см засыпается щебень.
На щебень кладется гидроизоляционный материал, на который сверху настилаются доски.

Как следствие, вода течет по полу, проникает через пленку в скважины и выводится в грунт.

Данный способ может применяться в том случае, если погреб вырыт в легком грунте, который хорошо впитывает и пропускает воду. Если же грунт тяжелый – такая организация дренажа вам не подойдет.

Способ третий – дренаж пристенный с водоотводом

При этом способе вода отводится по внутренним дренажным трубам в водосборные колодцы, Для того,
чтобы сделать такую систему своими руками, понадобятся: отрезки перфорированных труб по 250 см в длину и диаметром в пятьдесят – сто миллиметров, соединительные муфты, гравий или щебень двадцатимиллиметровой зернистости, геотекстиль. Принцип монтажа похож на монтаж наружной дренажной системы.

Внутри погреба, по его периметру, копают траншеи пятидесятисантиметровой глубины, насыпают в них двадцатисантиметровый слой щебня или гравия, утрамбовывают, затем укладывают обернутые геотекстилем трубы и покрывают все это сверху песком до тех пор, пока уровень засыпанной траншеи не сравняется с уровнем пола.

Водоотвод производится в водосборники, которые размещают в нижней части пола.

Дренажная система для погреба, которую вы в состоянии установить самостоятельно, не требует больших материальных затрат, но, при этом, избавит вас от неприятностей и переживаний по поводу сохранности ваших вещей и запасов.

Если у вас есть погреб, важно контролировать, выдерживает ли он натиск подземных вод. Бывает так, что с таянием снега погреб затапливает. Нужно ли говорить, какими последствиями это грозит. Ведь наверняка те, у кого есть погреб, не оставляют его пустым. Здесь и заготовки на зиму, и семена, и всякие нужные вещи хранятся.

Такие, например, как электроинструменты (за неимением подсобки в доме). Может получиться так, что придется их выкидывать. Отремонтировать вряд ли получится.

Некоторые решают проблему подтопления следующим образом. Выкапывают в полу погреба яму, бетонируют большую металлическую бочку, опускают туда дренажный насос, снабженный выключателем-поплавком. Эта конструкция работает так. По мере того как емкость заполняется, вода выкачивается наружу.

Как видите, это совсем не сложно – сделать такое самостоятельно. Да и особенных капиталовложений не требует. По опыту тех, кто этим давно пользуется, можно сказать, что надежность тоже на высшем уровне. Правда, многие рекомендуют взять еще один дренажный насос выше первого. А еще понадобится ИБП.

Вообще задумываться о том, чтобы погреб не затопило, желательно еще на этапе строительства дома. Хорошо бы исследовать структуру грунта. Для этого можно воспользоваться самодельным садовым буром. Так, полезной может оказаться история одного человека. У него на участке на глубине почти шесть метров идет только песок, с прослойками глины. Это очень важная информация, которая может помочь как при строительстве дома, так и при обустройстве подвала. Ну, и в целом это играет немалую роль для решения вопроса с подтоплением.

Если вы решили расположить погреб только под частью дома, сверлить скважины с внешней стороны стены не получится. Есть другой вариант – делать это по всему периметру дома. Но это довольно трудоемкая задача. Зато эффект отличный: фундамент будет всегда сухим. Лучше перестраховаться, хотя и дом стоит на песке.

Непосредственно в погребе можно устроить дренированный фальш-пол и не заморачиваться и не тратить много денег на смеси, пасты и обмазки, а пропускать воду сквозь погреб вглубь, к материковым пескам.

Все это нужно делать строго по определенному плану.

В полу погреба сделайте отверстия, а через них просверлите скважины. Для этого хорошо подойдет ручной земляной бур. При этом надо учитывать глубину подземного помещения. Получается в итоге, что до песка – приблизительно два метра. Убедитесь, что высота потолка погреба позволяет применить бур.

Обычно пол в погребе выполнен из бетона. На него можно насыпать щебня. Сделайте небольшой слой, не более восьми сантиметров. Сверху положите материал для гидроизоляции. Можно взять пленку ПВХ.

Важно, чтобы пленка не обтиралась о щебень, когда вы будете ходить по погребу. С этой целью актуально настелить мостки из деревянных досок.

Вы можете отлить бетонную стяжку. Но все же помните, что это не подвал. В погреб вы заходите не так часто и ненадолго, поэтому можно обойтись без излишеств.

Кстати, чисто теоретически при таких условиях нет надобности накапливать воду в бочке, поэтому можно пробить дно и высверлить несколько скважин.

Для обустройства дренажных скважин можно воспользоваться трубами из пластика. В них должны быть отверстия. Над самими трубами нужно уложить мелкую сетку. Это нужно для того, чтобы камушки не попадали в трубу.

После выполненных манипуляций вода, попадая в подвал через какое-нибудь небольшое отверстие, будет течь по полу под пленкой, а затем уже непосредственно в скважину для дренажа.

Дренажный насос можно оставить в бочке, это не помешает.

Очень важно посмотреть на практике, как будет работать система. А лучшее время – конец зимы, весна, то есть период, когда начинается таяние снега.

Если все будет проделано по приведенной выше схеме, то даже после очень снежной зимы и «болотистой» весны у вас в погребе всегда будет сухо.

Если вы оставили в бочке насос, то сможете убедиться, что он вряд ли вообще сработает. Бочка будет почти постоянно сухая. Это все потому, что вода, которая будет поступать в погреб, окажется на перехвате и попадет в скважины, а из них все глубже и глубже. В подземном помещении больше не будет сыро, а потолок будет полностью без конденсата. Вы в этом убедитесь. Находиться в погребе станет гораздо комфортнее, чем раньше. Конечно, никто не говорит о том, что можно будет переехать туда жить, но вот в целом вы поймете.

Если до того как вы позаботились о системе дренажа, на полу могли оставаться небольшие лужи, которые почти все лето не могли высохнуть, то теперь ситуация кардинально поменяется. Конечно, лужи скапливаются еще и потому, что пол не может похвастаться идеальной гладкостью, но все же. Теперь с новой системой дренажа может лужицы и есть, но вы их не увидите, так как их надежно скрывает щебенка. И они, если и испаряются, то не образуют конденсата на потолке, так как это все блокирует пленка ПВХ. Цель ведь была другая – чтобы в том помещении, где вы храните свои консервы, овощи, инструмент, старые, но такие нужные вещи, было всегда сухо.

Теперь вам не нужна будет бочка с насосом, да и беспокоится каждую весну, не затопило ли, не придется. И все это делается очень просто, без особенных затрат. Правда, потребуется уделить этому какое-то время, потрудиться скурпулезно, чтобы не допустить ошибок. Зато результат вознаградит вас за труды.

И последнее. Конечно, можно проработать систему дренажа погреба, когда дом уже построен. Но лучше сделать это еще на этапе строительства.

WP_Query Object ( => Array ( => 1 => rand) => Array ( => 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 => => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => => => [s] => => => => => => => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => => => 1 => 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => WP_Tax_Query Object ( => Array () => AND => Array () => Array () => wp_posts => ID) => WP_Meta_Query Object ( => Array () => => => => => => Array () => Array () =>) => => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = "post" AND (wp_posts.post_status = "publish") ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 => Array ( => WP_Post Object ( => 1103 => 2 => 2015-07-02 19:56:30 => 2015-07-02 15:56:30 =>

Каменный погреб.

Определяется рельеф участка.

молотки;
набор отверток;
гвозди;
шурупы разных размеров;
измерительная лента.

Мастерок.
Уровень строительный.
Угольник.
Кирка.

Из специального:

Металлическое корыто.
Бетономешалка.
Аппарат для сварки.

Строительные материалы:

Цемент.
Щебенка.
Песок.
Глина.
Доски.

Как вырыть котлован

Совет: Если Погреб в сарае: удобный вариант для небольшого земельного участка

Выполнить возведение стен.

Как сделать пол в погребе

Особенности возведения стен

Когда кирпичная кладка стен погреба закончена, можно начинать устройство перекрытия, формировать вход в помещение. Как и из какого кирпича строить погреб хорошо показывает видео. => Погреб Из Кирпича В Гараже Самому: Детальный Гайд => => publish => open => closed => => iz-kirpicha-pogreb-63 => => => 2019-03-31 02:23:30 => 2019-03-30 22:23:30 => => 0 =>?p=1103 => 0 => post => => 4 => raw => index,follow)) => 1 => -1 => => WP_Post Object ( => 1103 => 2 => 2015-07-02 19:56:30 => 2015-07-02 15:56:30 => Стены из кирпича Погреб из кирпича своими руками – мечта многих владельцев своих домов и участков. Несмотря на то, что для строительства подвала можно использовать самые разные виды материалов, но кирпич издавна считается наиболее популярным из них. Это связано с его высокой прочностью, влагостойкостью, морозостойкостью, отличной сцепкой с раствором на цементной основе. Соблюдая все правила и нормы строительства погреба из красного кирпича, можно получить крепкую конструкцию, которая долгое время не будет подвергаться разрушению. Как выполняется кирпичная кладка для стен в погребе, предлагается узнать из этой статьи.

Особенности строительства из кирпича

В современных погребах возможно создание оптимального микроклимата, где хорошо сохраняются свежие овощи и продукты домашнего консервирования. Для их постройки используются различные материалы и поэтому у нас может быть:

Каменный погреб.

Но самым популярным, экологически безопасным и обладающим достаточной прочностью является красный обыкновенный кирпич. Для строительства из него погреба быть профессионалом не обязательно. Вполне достаточно знать основы и базовые навыки работы со строительными инструментами. Правильно построенный погреб должен иметь хорошую тепло- и гидроизоляцию. Здесь должен быть постоянное поступление свежего воздуха, что позволит поддерживать необходимую температуру и влажность. При создании таких условиях продукты длительное время остаются свежими, не гниют и хорошо сохраняют все свои вкусовые качества.

Как выбрать место для строительства

Первым и самым важным этапом строительства является правильный выбор места, где будет возводиться постройка. Погреб своими руками из кирпича можно размещать под уже существующим сооружением или расположить отдельно. Инструкция при возведении погреба предлагает обратить внимание на некоторые важные моменты:

Выбираются размеры подвала, зависящие от потребностей семьи и ассортимента овощей и фруктов, которые планируется в нем хранить. Этот же фактор учитывается при расчете количества материалов. Обычно подвал делается глубиной до двух метров. От вида почвы напрямую зависит выбор полового покрытия. Строительство летом считается самым подходящим периодом, когда грунтовые воды находятся в самой низкой точке, что очень важно при устройстве сооружения на открытом месте.
Учитывается уровень грунтовых вод, который влияет на глубину погреба. При этом нижняя граница подвала должна быть выше этого уровня на 50 см.
Определяется рельеф участка.

Совет: Если местность, где планируется размещение погреба, позволяет поместить устройство на склоне холма - это лучший вариант, которым необходимо воспользоваться, что позволит уменьшить объем проведения земляных работ.

Определяется тип грунта. Разный его тип подразумевает изготовление различных откосов при рытье котлована. Тип грунта играет на устройство дренажа.
Влияние глубины промерзания почвы зимой.
Очень важно наличие хорошей гидроизоляции. Вода абсолютно не должна поступать в погреб , что позволит хорошо сохранить продукты.

Строительство кирпичного погреба рекомендуется производить на максимально возвышенном и сухом месте. Если погреб делается не под жилым домом или гаражом, не стоит его строить вплотную к остальным хозяйственным постройкам, что поможет предотвратить возможное их обрушение, которые вызывают строительные работы.

Какие материалы и инструменты нужны для строительства

Для строительства погреба кирпич является идеальным вариантом. Но существует несколько его разновидностей, из которых одни подходят хорошо, а другие лучше заменить:

Плохо переносит влажность силикатный кирпич, погреб, возведенный из него, простоит недолго.
Быстро разрушатся шлакоблоки и вспененные блоки, поэтому их лучше не использовать при строительстве хранилища.
Идеальным материалом для погреба является обожженный красный кирпич. Его отличает простота обработки, долговечность и повышенная устойчивость к влаге.
Можно использовать при строительстве фундаментные бетонные блоки, но их большой вес не позволяет легко производить работу без помощника.

Перед тем как обложить погреб кирпичом потребуются такое оборудование и инструменты:

Стандартный набор строительных инструментов:

молотки;
набор отверток;
гвозди;
шурупы разных размеров;
измерительная лента.

Шуруповерт и другие приспособления, которые облегчат ручной труд при строительстве.

Для кирпичной кладки понадобятся:

Мастерок.
Уровень строительный.
Угольник.
Каждому рабочему по совковой лопате.
Кирка.

Из специального:

Металлическое корыто.
Бетономешалка.
Аппарат для сварки.

Строительные материалы:

Красный кирпич в нужном количестве.
Цемент.
Щебенка.
Песок.
Глина.
Доски.
Для устройства вентиляции две трубы пластиковые или асбестоцементные, диаметром 20 сантиметров.
Металлопрокат и металлическая арматура.

Как вырыть котлован

После установки места расположения постройки, можно начинать земляные работы. Размеры будущего погреба и близость соседних построек определяет возможность использования экскаватора или вырыть котлован вручную лопатой.

Совет: Если погреб располагается под домом или другой хозяйственной постройкой (см. Погреб в сарае: удобный вариант для небольшого земельного участка), его лучше предусматривать еще на этапе сооружения фундамента. В противном случае при его сооружении потребуется работа отбойным молотком.

Строительство погреба напоминает технологию возведения дома. После рытья котлована следует сделать:

Выполнить возведение стен.
Организовать перекрытие и систему вентиляции.

Вырывая котлован, следует учитывать тип грунта, для расчета крутизны откосов.

Как сделать пол в погребе

После завершения рытья котлована, можно начинать устройство пола. Особенностями процесса являются:

Он должен хорошо защищать помещение изнутри от попадания влаги, иметь ровную и удобную поверхность.
Перед укладкой пола дно котлована предварительно аккуратно выравнивается лопатой.
Стыки стен и пола не должны иметь осыпавшейся земли.
Чтобы отвести лишнюю влагу на дно котлована засыпается щебень или гравийная крошка, толщиной слоя до 20 сантиметров.
Готовится смесь из жирной глины и воды пока не получится однородная густая консистенция.
Раствор аккуратно выливается на щебень, при этом глина должна равномерно покрывать полностью дренажную подушку.

Совет: При небольших размерах погреба, сухой почве и глубоком залегании грунтовых вод вполне достаточно будет глиняного пола. Но для увеличения срока службы постройки и максимальной эффективностью запищите собранного урожая от сырости и порчи, лучше дополнительно пол залить бетоном, а при необходимости армировать его. Пол из бетона станет прочной и надежной основой для возведения кирпичной кладки стен.

Чтобы замесить бетонный раствор необходимо взять цемент и песка при соотношении один к пяти, но эта величина зависит от марки цемента. Приготовить раствор легче в бетономешалке.
Поверх бетонной основы, при желании, можно устроить напольные покрытия, но лишь в случае, если погреб больших размеров и используется не только как овощехранилище, но является многофункциональным подвальным помещением.
Напольное покрытие следует делать после отделки стен и потолка, что предотвратит их порчу или повреждение.
После заливки пола необходимо 1–2 недели подождать пока бетон полностью не высохнет.
Готовится из досок опалубка для фундамента, на который будут возводиться стены.
Ширина кирпичной кладки обычно составляет от одного до 1,5 кирпича.
Из бетона, используемого для заливки пола, следует сформировать обычный ленточный фундамент, выступающий на 20 сантиметров над уровнем пола.
При глубоком погребе, когда будет значительной нагрузка на фундамент, в бетонный раствор можно добавить еще заполнитель.
Фундамент должен высохнуть, и можно начинать кирпичную кладку.

Совет: Кирпичная кладка стен в погребе должна выполняться после выравнивания земляных стен котлована. Бугры и торчащие корни здесь быть не должны. Особенно это актуально при выполнении котлована с использованием экскаватора. Фундамент обязательно нужно очистить.

Особенности возведения стен

Для того чтобы определить каким кирпичом обложить погреб следует обратить внимание именно на красный кирпич, хотя цена его несколько больше обычного. Стены хорошего подвала должны иметь достаточную прочность и долговечность. Помимо этого, красный кирпич обладает экологической чистотой, материал с прекрасными свойствами теплоизоляции. При его использовании в помещении можно создать оптимальные микроклиматические условия, что очень важно соблюдать для сохранения свежими овощей и домашних заготовок. Особенности кладки кирпичей заключаются в следующем:

Выкладывается кирпич в шахматном порядке простой кладкой.
Ширина ее делается в один кирпич или полтора.
Для прочной сцепки кирпича раствор готовится в соотношении 1 к 4 из смеси цемента и песка. Цемент лучше для таких работ выбирать марки М400.
Одновременно готовится полужидкий раствор, состоящий из жирной глины. Им заполняется пространство между земляной стеной и кирпичной кладкой, что образует «глиняный замок», дополнительно защищающий стены от лишней влаги.
Глина закладывается по мере возведения стены.
Заранее нужно продумать о месте расположения вентиляционных труб, они закладываются сразу при кладке.

Технология возведения кирпичной стены состоит в следующем:

Кирпичный ряд следует начинать от угла или от дверного проема, при условии, что вход в подвал будет сбоку.

Начало возведения стен погреба из кирпича

Между двумя крайними кирпичами нужно натянуть веревку, с помощью которой можно контролировать ровность ряда. Постепенно шнур перемещается вверх.
Мастерком берется порция раствора, которая наносится на фундамент и сверху укладывается кирпич.
Ручкой мастерка он пристукивается сверху, а затем при необходимости подгоняется таким же ударом вплотную к углу или предыдущему кирпичу. Необходимо следить, чтобы кладка была ровной и плотной. С помощью отвеса проверяется правильность положения углов, а уровнем – каждый элемент со всех сторон. Верхняя плоскость стены должна быть абсолютно ровной, без перекосов.
После завершения кирпичного ряда следует хорошо заполнить глиной промежуток между земляной стеной и кирпичами. Глина не должна попадать сверху на кирпичи. При образовании больших промежутков между элементами в глину добавляется битые осколки.
Второй ряд нужно начинать, как и предыдущий, но брать уже не целый кирпич, а половинку. Шахматный порядок кладки обеспечивает достаточно высокую стойкость будущей стены. На фото показан пример возведения стен подвала из кирпича.

Возведение стен погреба из кирпича

Совет: При достаточно больших размерах будущего строения, лучше предусмотреть устройство нескольких дополнительных колонн, что поддержит потолок. Такие опорные элементы выкладываются в три кирпича в центре подвала. Высота колонн должна соответствовать стенам, они служат для поддержания перекрытия.

После окончания возведения стен и колонн делается пауза, пока раствор полностью не высохнет. Кладка должна хорошо отстояться и прочно схватиться.
К достоинствам кирпичных стен относится их длительный срок эксплуатации без капитального ремонта.

Пётр Кравец

Время на чтение: 4 минуты

А А

Современное строительство предполагает постройку домов по правилам и нормам возведения жилищных сооружений. На рынке жилья довольно часто встречаются дома, подвальные помещения которых подтапливаются при высоких грунтовых водах в силу ряда причин.

В частности, строители дома недостаточно качественно обустраивают дренажную систему подполья.

Для решения этой проблемы специалисты проводят серию гидрогеологических анализов и анализируют состояние фундамента. На основании полученных результатов делают вывод о необходимости применения той или иной схемы дренажной системы.

Сделать дренаж подвала частного дома можно вполне самостоятельно, без привлечения профессионалов. Необходимо изучить способы осушения грунта и особенности работы в каждом из видов. Выбор методики происходит из двух существующих – внутренней и внешней. В любом случае необходимо закупить материал и заранее позаботиться о правильном инструментарии.

Материалы для обустройства дренажной системы подвала

Из необходимых инструментов могут понадобиться лопаты, штыковая и совковая, ведро, уровень (водяной) не менее 5 метров длиной, ведро. Из применяемых материалов используют:

трубы для канализации ПВХ 1,1 см диаметром, в которых сверлят отверстия в 2мм на расстоянии 4-5 см друг от друга;
обмазочный материал для гидроизоляции (битумные мастики или жидкая резина);
геоткань для обмотки труб;
составы для пропитки бетона «Пенетрон» и его разновидности;
смесь гравия с средне фракционным щебнем и песком (не брать речной);
резервуар для сливных вод (колодец), возможно использование бочки из пластика, у которой срезают дно.

Условие применения дренажа в подвале

Дренаж подвала начинают сооружать в том случае, если выполняется одно или несколько следующих условий:

Пол подвала находится ниже уровня залегания грунтовых вод или всего в полуметре от их прохождения;
Если грунт участка суглинок или глина;
Если рядом расположено озеро, источник, ручей или другой водоем;
Если на поверхностях стен подвала выступает капиллярная влага;
Если фундамент дома находится под уклоном из-за рельефа местности;
Если основание дома заглублено на величину более 130 см.

Методы устройства внутреннего дренажа в подвале частного дома

Если уже территория около дома уже обустроена, выполнена качественная отмостка и засеян газон, то любые внешние работы около фундамента могут нарушить созданный интерьер.

Для сохранения обустроенной местности выбирают работы в самом подвале, это менее удобно, но преимуществом станет прежний вид двора в процессе работ. По строительным нормам все работы по обустройству дренирования проводятся с внешней стороны фундамента.

Простейшее осушение подтопленного подвала

Если подвал жилого дома постоянно подвергается подтапливанию, то уберечь основание и его стены от разрушения может помочь элементарный, но весьма эффективный метод:

В подвале в пол прикапывают емкость объёмом не менее 200 литров. В бочке закрепляется дренажный насос, удаляющий грязную воду. К окончанию насоса фиксируют шланг, который выводят за пределы участка.

Необходимо отметить, что предварительно стоит укрепить грунт 15-20 сантиметровым слоем из керамзита и настеленными поверх черновыми досками. Каждый деревянный брус пропитывают антисептиком или аналогичным влагонепроницаемым составом. Незаслуженно забывают про гидроизоляцию стен подвала.

Независимо от назначения подвального помещения, необходимо обеспечить сухость всех его поверхностей и воздуха, даже в погребе недопустимы протекания воды внутрь. Дренаж в подвале гаража лишь снижает уровень влаги, содержащейся в грунте, но не предотвращает ее проникновение внутрь.

Необходимо сделать отдушины, налаживающие правильный воздухообмен во избежание появления сырости и затхлого запаха в подвале.

Строительство капитальной дренажной системы внутри подвала

При проведении работ по осушению подвала необходимо понимать, что площадь помещения существенно сократится. Прежде всего, высчитывают высоту – она изменится на 0,2-0,3 м за счет труб.

Без прокладки трубопровода и повышения уровня пола соорудить внутренний дренаж подвала не представляется возможным.

Последовательность работ по обустройству дренажной системы в подвале:

По расчетам площади подвала уложить несколько линий дрен на расстоянии 3,5 м. Если позволяет длина стен, в противном случае (менее 4,5 м каждая стена) – проложить по периметру. Этот этап определяет схему водоотвода из подвала – или уклон пола для водостока естественным путем, или же разметка под линии дрен;
Укладка системы дренажа по схеме. Главное правило таких работ – все трубы составляют непрерывный контур с уклон в сторону накопителя-колодца;
Отсыпают слой-преграду, не пропускающий воду. Для этого применяется керамзит, мелкая песчано-гравийная смесь или же крупнозернистый песок. На такую подушку укладывают дренаж, потому слой нужно сделать под уклоном из расчета 2см на 1 погонный метр;
Укладка геотекстильного полотна, причем края должны сводиться внахлест не менее 0,15 м;
Монтаж контура труб с перфорацией для водоотвода;
Дрены оборачивают геотекстилем;
Обертывают дрены геотекстилем;
Монтируют черновой пол.

Дренажная система в подвальном помещении выводит воду изнутри в накопитель или септик. Для этого снаружи необходимо откопать траншею длиной до точки сбора воды. Дно канавы необходимо выровнять, учитывая требуемый уклон.

Обустройство внешнего кольцевого дренажа

Внешний дренаж цокольного этажа заключается в изменении потока грунтовых вод. Возможно две схемы обустройства такой системы – дренаж пристенный и в виде кольца. В первом случае все системы расположены в непосредственной близости от цоколя и стен, что неприменимо в жилом используемом доме, поскольку высок риск разрушения основания здания.

Оптимальным будет кольцевой вариант дренажа, который делают вокруг дома на расстоянии 1-2 метров от фундаментных стен. Это сохранит и отмостку, и дизайн окружающего ландшафта.

Требования к обустройству кольцевого дренажа

Построить дренаж, как внутренний, так и внешний, невозможно без предварительной разработки схемы системы. При её расчете необходимо учитывать следующие факторы:

Кольцевой дренаж отличается укладкой труб по всему периметру здания;
Дрены располагают на 0,5м ниже нижней границы основания;
Делается уклон в сторону колодца для стоковых вод, не менее 0,02 м на 1 погонный метр;
На всех изгибах и поворотах треб дренажа (если общая их длина превышает 5 м) делают дополнительные смотровые колодцы. Важно соблюсти расстояние между ними – оно не должно превышать 20м;
Главный резервуар для стоковых вод необходимо вынести за пределы участка.

Строительство кольцевой дренажной системы

Вымеряют все расстояния, используя рулетку и веревку, размечают деревянными колышками места будущих траншей;
Роют канавы шириной 0,4 метра на глубину 0,5 метра ниже линии подошвы фундамента;
Гидроуровнем определяют необходимый уклон траншеи в сторону колодца;
Виброплитой или простым брусом утрамбовывают и выравнивают дно канавы;
Формируют слой водозадерживающей отсыпки на 15-20 см, используя песчано-гравийную смесь или песок;
Выравнивают дно траншеи, проверяют уклон и выкладывают слой геотекстиля;
Укладывают контур из труб для водоотвода;
Устанавливают дополнительные колодцы;
Оборачивают каждую трубу в геотекстиль;
Засыпают все траншеи грунтом.

Понравилась статья? Поделитесь ей

Распечатать статью