Самогонный аппарат из кастрюли. Перегоный куб из нержавеющей кастрюли Перегонный куб из эмалированного бака

В предыдущем пленочной колонны я упоминал, что перегонный куб сделал из имевшейся тогда в хозяйстве эмалированной кастрюли на 12 литров. В целом меня такой куб устраивал, однако были и неудобства, главное из которых малый полезный кубовой объем. Заливать брагу в куб можно не более чем на ¾, а лучше на 2/3 от общего объема, чтобы избежать брызгоуноса в колонну и далее в продукт перегонки. Так как бродильная емкость у меня на 30 литров, то приходится перегонку осуществлять в 3-4 этапа, а это отнимает много времени и усилий.
Еще один недостаток у прежней кастрюли – эмалированная поверхность, которую очень тяжело отмывать от пригоревшей зерновой или фруктовой браги и очень легко повредить, что я вскоре и сделал, оттирая металлической мочалкой пригоревшую мезгу после перегонки чачи.
Соответственно, зная эти недостатки, выбирать новый куб следует без них. Идеальным вариантом было бы купить готовый перегонный куб, но из более-менее бюджетного сегмента я нашел только продукцию добровара, которую не пришлось бы потом допиливать, у остальных производителей нужный диаметр фланца на крышке в ассортименте отсутствовал. Однако доброваровский куб мне не очень нравился своими габаритами – он узкий и высокий, если подвернется вариант проапгрейдить дистиллятор какой-нибудь колпачковой колонной, то оставшейся высоты до потолка может и не хватить для модернизации.

Ну а если брать какой-то другой куб, то все равно потом придется его дорабатывать под себя и тогда спрашивается: какой смысл переплачивать? Тем более опыт переделки кастрюли в перегонный куб уже имелся. Значит будем покупать кастрюлю или же по другому пищевой котел.
С выбором кастрюли проблем практически не возникло, самогонные форумы в один голос утверждали, что кастрюли Luxstahl это самый оптимальный вариант. Оставалось только определиться с объемом кастрюли и магазином. С объемом мне помогли братья-самогонщики, которые дали на пробу свою 25-литровую кастрюлю. Для 30-литровой бродильной емкости эта кастрюлька оказалась откровенно мала. Приходилось делать либо более жесткий гидромодуль, либо использовать меньше сырья, чем позволяет емкость, чтобы перегнать брагу в один прием, а это не совсем удобно. Следующим шагом в размерном ряду производителя шла 30-литровая кастрюля, но она будет под мою емкость впритык и риск брызгоуноса в таком случае довольно велик. А вот следующая 37-литровая кастрюля оказалась как раз в пору, тем более, что ценник от тридцатки отличается совсем немного.
Самым дешевым предложением данного товара оказался магазин Барнеомаркет. Доставку можно выбрать из ряда транспортных компаний, выбранный мной вариант был оценен в 415 рублей. Доставка до склада ТК в моем городе была осуществлена за неделю после оплаты заказа.
Там меня ждала коробка весьма внушительных размеров

Товар не хрупкий, поэтому упаковка не столь важна, хотя она и довольно неплоха для такой категории товаров, но все же уберу ее под спойлер

Упаковка

Внутри сначала проложено пенопластом

под ним крышка, завернутая в полиэтилен

под ней картон

и сама кастрюля в полиэтилене снаружи и с картоном внутри

Вот так выглядит герой обзора прямо из коробки, занял практически весь кухонный стол

Вид на плите, для сравнения рядом 2-х литровый пакет сока - кастрюлька будь здоров

Кастрюля изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 304
Толщина стенки по данным продавца 0,8 мм, по факту больше 1 мм

Толщина дна сходится с заявленной - 4 мм

Дно представляет из себя трехслойный блин, изготовленный из магнитной стали марки AISI 430, отлично подходит для индукционной плит

Вес кастрюли без крышки около 5 кг

Вес крышки около полутора килограмм

Крышка, я так понимаю точеная, две отметины это следы приварки ручки

На боку имеется выштамповка с логотипом бренда и размерами кастрюли

Боковые ручки приклепаны на совесть, вид изнутри без нареканий

Снаружи есть мелкие огрехи, но они ни на что не влияют

Приступаем к переделке.
Первым делом нужно избавиться от ручки на крышке. С 25 литровой кастрюли коллеги-самогонщики без инструмента ее удалить не смогли, с мой же кастрюли она снялась очень легко, всего после нескольких покачиваний с усилием, оставив после себя еле заметный след

Ручку удалять нужно обязательно, так как профиль крышки идет на конус и если ставить колонну не по центру, то стоять она будет не вертикально, а это уже повлечет за собой нарушение технологии перегонки

Следующим этапом идет просверливание отверстий в крышке, большое по центру на 32 мм под переходник к пленочной колонне и маленькое на 6 мм под щуп термометра. Для большого отверстия все у тех же коллег по увлечению я взял коронку с оснасткой под дрель, но пригодилась только оснастка, коронка от их кастрюли затупилась и только жалобно скрипела под дрелью.

Купил в строймаге новую биметаллическую коронку на 32 мм за 170 рублей

Вот так она выглядела после использования, то ли моя коронка лучше, то ли 25 литровая кастрюля имеет все же более толстую крышку

Получилось довольно ровное отверстие

Сверлом по металлу отверстие под термометр вышло даже менее аккуратно, но это не беда, напильником потом поправим

Вставляем под ХД/4 и силиконовый кембрик под термометр, конечно нержавеющая гильза была бы предпочтительней, но тратить те которых она стоит в самогонных магазинах меня жаба не поймет, если кто знает вариант подешевле пишите в комментариях.

Я заблаговременно заказал на али (на 37 литровую кастрюлю диаметром 36 см нужно брать прокладку на 32 см!), даже оплатил доставку с трек-номером, но нашей доблестной почте это все равно по барабану, без извещения они посылки не отдают и не ищут, а извещение я получил только через две недели после того, как посылка прибыла в отделение. Поэтому пришлось для первой перегонки вновь делать самодельную прокладку из силиконового шланга, для этой кастрюли я купил в аптекарской лавке 1,5 метра 8 мм трубки.

Режем ее вдоль и примеряем по бортику кастрюли

Подрезаем встык под углом, чтоб не было сквозной щели и для дальнейшего удобства изготовления распрямляем заготовку канцелярскими зажимами

Затем обычными х/б нитками сшиваем в два ряда, получилось не слишком эстетично, зато дешево, надежно и практично ©

Вот так это выглядит на кастрюле

Пришедшая позже прокладка с али имеет П-образный профиль, ее можно одеть также, как и самодельную на бортик кастрюли, а можно натянуть изнутри на выштамповку крышки, второй вариант мне показался более практичным, зажимы в этом случае не касаются прокладки и риск ее механического повреждения отсутствует.

Перед первым использованием кастрюлю нужно тщательно вымыть, чтобы удалить технологические остатки ее производства, которые могут неисправимо испортить вкус перегоняемого продукта

С установленным дистиллятором куб выглядит так

Когда я занимался перегонкой на старой кастрюле, то температура в верхней точке колонны была очень нестабильной и настроить правильный отбор голов было крайне сложно - дистиллят то шел правильной капелью, то бежал струйкой, что неблагоприятно сказывается на качестве разделения фракций. Причин этому может быть несколько, одна из них неровный напор водопровода в доме, который приводит к нестабильному охлаждению в восходящей колонне. Воздействие этого фактора я проверил с помощью - результат был тот же.
Второй причиной такого поведения колонны может быть воздействие внешних факторов: сквозняк, вытяжка, даже открывание двери. Избавиться от этой проблемы поможет утепление куба. Также это позволит ускорить процесс нагревания браги и уменьшить затраты на электричество.
В строительном магазине я купил фольгированный утеплитель для бань и саун шириной 1200 мм и толщиной 5 мм.

Его режут только метрами, два мне было много, а одного маловато, взял на пробу метр.

По факту оказалось, что мне отрезали на 5 см больше и этого излишка как раз хватило на 3 равных части по 35 см.

Две части пойдут на утепление самого куба, а третьей будет утеплена крышка, здесь нам пригодится круглая картонная прокладка из комплекта упаковки, по ней мы вырежем контур утеплителя на крышку.

Примеряем утеплитель на куб, лишнее в обрез

Намечаем прорези для ручек

Одеваем первую часть фольгой к кубу и проклеиваем стык алюминиевым скотчем из фикспрайса

Проделываем ту же операцию с второй частью утеплителя, только теперь фольгой наружу, это позволит нам легко отмывать куб, если содержимое прольется наружу.

Также проклеиваем стык скотчем

Прорези от ручек также заклеим

Аналогичную процедуру проделываем с крышкой, первый слой фольгой вниз

Второй вверх

Для надежности зафиксируем рубашку утепления двумя автомобильными стяжками для груза из ашана

Получилось вот так

Ну и готовое изделие на плите

Можно было бы еще врезать кран внизу куба для слива барды, но в местных магазинах я кранов из нержавейки не нашел, а в самогонных интернет-магазинах их

В этой краткой статье наглядно показаны основные стадии изготовления куба из доступных и популярных материалов, применяемых в быту, а именно из кастрюль. У меня были возможности купить пресловутые кеги, но поразмыслив, я отказался от их приобретения.

Причин несколько, главнейшей для меня оказались эстетика и возможность нагрева на индукционной плитке (в самой ближайшей перспективе).
Поскольку проверил кастрюли магнитом - обнаружил, что они просто превосходно магнитятся.
Цена вопроса здесь оказалась второстепенной, ибо стоимость кега на 30 литров, и двух кастрюль аналогичной емкости оказались примерно одинаковы, но с кастрюлями я приобретаю некоторые преимущества.

После некоторых колебаний, я приобрел две кастрюли по 18 литров.
Цена одной около 1200 рублей (цены на март 2011).
Первоначально была задумка просто состыковать их, путем облуживания их плоской обортовки закраины, на которую ложится крышка.
Выигрыш на первый взгляд во времени и простоте реализации, но чем больше я размышлял, тем больше мне это не нравилось.
Больше всего мне не нравились ручки, уродливо торчащие, а если их убрать, 8 отверстий, которые останутся после них.

Немаловажный фактор - высота куба.
Две кастрюли, общей высотой около 55 сантиметров меня тоже не вдохновляли.
Была мысль расположить их горизонтально, как например железнодорожную цистерну.
Это могло бы годиться для варианта дистилляции, но пристроить колонну с боку кастрюли - мне сразу не понравилось. Чисто технически выполнимо, но совершенно не рационально.
Впрочем, такой вариант для кеги был бы вполне приемлемым, стенки у нее гораздо толще.
Масса колонны весьма прилична и постепенно место стыка куба и колонны станет большой проблемой в плане прочности стенок кастрюли.
Поэтому я остановился на вертикальном расположении.

Пытаясь достичь оптимума по эффективности использования объема кастрюль и высоты колонны, нарисовал масштабные эскизы куба с колонной.
С полной высотой (с ручками), и в варианте, где я немного укорочу кастрюли по место крепления ручек.
Рисунок обрезан, показал только куб, но я нарисовал в полном масштабе с колонной и дефлегматором.
Так оно сразу становится видно где допущена тактическая ошибка проектирования.
Второй вариант мне больше понравился. Уменьшилась высота куба до разумных 40 сантиметров, выросла высота колонны до 200 сантиметров.
Теряю по объему куба совсем не много, но устраняю проблему возможной протечки по месту заклепок ручек.
В результате должен получиться куб с полным объемом около 28 литров.
На мой взгляд весьма разумный объем, в плане возможного перемещения и продолжительности ректификации.
Лично для меня оптимальное время не более 2-х суток.
При отборе в пределах 500 грамм загружаю в куб около 10-15 литров концентрированного СС.
Остальное - вода.
Почему 15 литров? Да просто приемная кастрюля из нержавейки имеет такой объем.
Я сразу вижу что и сколько, сколько налил, примерно столько и получил, за вычетом объема голов.

Определившись с запросами приступаем к ликвидации ручек.
При демонтаже ручек я много раз хвалил себя - за то, что их решил убрать.
Сама ручка приварена (вполне качественно) к усиливающей пластине, и затем конструкция приклепана к кастрюле.
Несмотря на вполне качественный внешний вид заклепки оказались самым обычным плакированным алюминием!
Представив себе последствия, если бы я решил оставить эти заклепки на кубе, я содрогнулся от мысли о последствиях и потенциальных проблем, например демонтажа спаянного куба и устранения протечек.
Когда пришлось бы все это говно срезать, заклепывать заново, пропаивать, предварительно разобрав куб!
И опять же, оставив после этого 8 потенциально опасных пропайки новых заклепок.
Поэтому я решил полностью закрыть вопрос, напрочь удалив отверстия для заклепок, обрезав кастрюли по нижние края отверстий заклепок.
Сами ручки остались без дела.
Подумываю о мысли сделать съемный металлический обруч и приклепать к нему ручки.
Затем кольцо это одеть на куб с помощью фиксирующей защелки, получится практично и безопасно.
Но за три месяца пользования кубом как-то не возникала необходимость его куда то перетаскивать и постепенно я оставил эту затею, хотя может при пользовании в условиях квартиры сделаю эти ручки.

Заклепки крупным планом.
Алюминий запрессован между двух декоративных шайб.
Для масштабов домашней кухни такой метод оправдан.
Для нужд ректификации, особенно со щелочами - это мина замедленного действия.
Щелочь неизбежно просочится к алюминию, дело лишь во времени, разрушение заклепок, с последующей разгерметизацией куба, неизбежно.

Итак, кастрюли укорочены, но просто так их не вставить друг в друга, это не пивные банки, а легированная сталь.
Нужен способ, который заставит расшириться край одной из кастрюль.
Наиболее доступный - метод расклепывания металла.
Нужен лишь массивный кусок металла, желательно круглый и по возможности из мягкого железа, хотя при наличии практики, можно и на стальном.
Мягкий металл уменьшает возможность возникновения трещины, если сильно ударить молоточком.
Спешить ни в коем случае нельзя - это займет приличное количество времени и требует терпения.
Приматываем, какой либо упор для ограничения, стукаем в месте указанным красной стрелочкой.
Процесс растягивается на несколько оборотов, сначала стукаем по самому краю кастрюли, медленно поворачивая ее.
Следы ударов отчетливо видны. с
С каждым оборотом увеличиваем отступ от края кастрюли.
У кого нет навыков - попробуйте для эксперимента на крупных пивных банках.

В итоге, у вас должно получиться плавное расширение закраины кастрюли (указано стрелочкой).
Далее все аккуратно шлифуем, и облуживаем.
Кастрюли должны входить друг в друга на глубину примерно 8-10 мм.

Сделать отверстия в днище - никаких проблем. Края легко обрабатываются мелким напильником для заточки цепей электропил.
Большое отверстие делалось путем сверления мелких отверстий по контуру окружности и удаления середины.
Резьба для кранов нарезалась с помощью дрели на 1 кВт, подключенной через мощный ЛАТР.
Все полностью заняло времени примерно полтора часа.

В итоге должно получится примерно такое.

Непосредственно у краев резьбы металл нержавейки немного отслаивается.
Меня это не смущает, он будет зажат меду резьбой переходной втулки и гайкой.
Доступа жидкости к алюминию не будет, все резьбы промотаны ФУМ.
ИМХО, резьба - чисто моя личная блажь.
Не заморачиваетесь, она совсем не обязательна, поскольку я дополнительно с низу поджимал еще и гайкой с подмоткой ФУМ.
Все будет отлично и без резьбы. Просто у меня была возможность нарезать и я ее использовал.

Для зажима большой бронзовой поджимной гайки пришлось придумать фиксирующее устройство.
Сделано на один раз из подручных материалов.

Гайку тщательно, с натягом обматываем ФУМ и плотно вставляем в отверстие.
Подмотка сделана в виде конуса, сверху в низ, что бы снизу плотность подмотки непрерывно увеличивалась.
Все это с усилием прокручиваем, пропуская через отверстие.
Сверху также в виде конуса, расширяющегося у куба, подматываем ФУМ.
Была мысль - подмазать силиконом, потом подумал что это блажь и оставил эту затею.

Накручиваем переходную муфту, вминая ФУМ в зазор.
Снимаем муфту и повторяем подмотку заново.
Мне пришлось повторить ее 3 или 4 раза, поскольку ленту согнало в пространство между гайкой и краями отверстия.
Внизу у поверхности кастрюли ФУМ мотал в виде скрученного шнура, чисто для запрессовки зазора.
Убедившись, что все получилось как надо, наматываем еще ФУМ, берем в руки мощный газовый ключ и затягиваем все по максимуму.
Очень туго - но в пределах разумного усилия, не дуря, у резьбы тоже есть пределы.
Затем прогрев днище над кастрюлькой с кипящей водой (для усадки ленты), еще разок протягиваем все соединения.

Собираем верхнюю часть куба.
Два переходных сгона (под кранами) закручены в резьбу и затянуты аналогичным образом.
Краны можно легко скрутить и накрутить, скажем, тройник для расширения технических возможностей (прессостат, манометр).
Один кран (горизонтальный) - чисто сливной, там пропущена медная луженая трубка до самого днища куба.
Это позволяет, не разбирая колонны - подать в заливочный кран (вертикальный) немного воздуха и вытеснить кубовый остаток в канализацию.
Атмосферное отверстие дефлегматора на этом моменте заглушается.
Это так же усиливает конструкцию корпуса. Поскольку краны расположены вверху, в самой прочной части куба.
А не торчат уродливым писюном, вызывая отвращение своим чудовищным видом.
При необходимости я снимаю заливочный кран и вкручиваю измерительную трубку (переходник), которая не доходит до уровня заливки ТЭНа примерно на пару сантиметров. Это позволяет без проблем работать в режиме парогенератора без риска оголить ТЭНы.
Трубка начинает интенсивно пробулькивать, заставляя срабатывать термодатчик.
Работа парогенератора остановлена, ТЭНы спасены от оголения.

Отдельно остановимся на приобретении и подготовке ТЭНов. Мне для колонны потребуется несколько ступеней регулирования.
Определившись с мощностью и количеством нагревателей, задумываемся об их ресурсе (об этом ниже).
Я для своего куба остановился на Аристонах, вынутых из крепежного узла. Долго их использую, в целом я доволен.
Покупать идем, вооружившись измерительным прибором. Нам нужно измерить сопротивление спирали и изоляцию.
Подобрав два нагревателя с наиболее одинаковыми сопротивлениями, меряем изоляцию.
Я покупал те, у которых сопротивление было выше 20 Мом.
Прибор с таким диапазоном измерения не мог замерить сопротивление изоляции.
После облуживания ТЭНов (у меня медные), облуживаем наконечники выводов, предварительно обмотав место выхода лентой ФУМ.
Поскольку приходится пользоваться жидкими паяльными флюсами - и нужно позаботиться о сохранении изоляции.
Тем не менее, смотав ленту с крайней досадой обнаружил, что изоляция стала давать утечку, кислотный флюс сделал свою черную работу.
Берем в руки полотно по металлу и аккуратно подпиливаем края нагревателя - срезав трубку на длину около 5 мм от края.
Замеряю изоляцию, с удовольствием отмечая, что она полностью восстановлена.
Попутно замечу - вывода нагревателя погружены внутрь на глубину около 70 мм.
Я это обнаружил во время облуживания, когда подавал напряжение 70 вольт, для подогрева поверхности и качественной пайки.
Так что без всякого ущерба для здоровья нагревателя можно отпилить в пределах сантиметра.
После облуживания кратковременно подал 100 вольт и когда ТЭН разогрелся выше температуры плавления олова - аккуратно обтер их тряпочкой.
Получилось весьма чисто и аккуратно.

При инсталляции нагревателей, с удивлением обнаружил, что один длиннее. Ну что ж, издержки покупки изделий из разных партий.
После установки нагревателей заметил, что они как-то не очень прочно зафиксированы, стеночки куба ведь тонковаты.
Усилил их, спаяв вместе с помощью 2-х миллиметровой медной проволоки, уже перед самой спайкой половинок куба.
Подрисовал красным. После спайки нагреватели превратились в монолитную прочную конструкцию.
Тут возникает закономерный вопрос, а как менять нагреватели в случае его перегорания? Как и положено - комплектом, поскольку они подобраны, то нет смысла заменять один. Поскольку диаметр горловины 50 мм, то нет никаких трудностей по установке новых, спаянных вместе ТЭНов.
Ну, можно вынуть оба и, заменив один, впаять заново.

Отдельно остановлюсь на подборе мощности ТЭНов.
Колонна такая вещь, которая не терпит пренебрежительного отношения в плане подбора мощности.
Поэтому, задумав сделать колонну, подумайте об оптимальном согласовании, с мощностью нагрева куба. Это очень важно.
Тем, кто не хочет думать или повреждена смекалка в результате пьяных падений, обращайтесь к Гудвину - он поможет.

Если кратко, то для типовых колонн с диаметром 30-40 мм, требуется мощность в пределах 0,9 - 1,5 кВт.
Начнем по порядку. Я выбрал два нагревателя по причине весьма широкого диапазона регулирования мощности и весьма высокого срока службы ТЭНа.
Основы электротехники читать лень, потому поверьте на слово.
Я буду практически постоянно работать с колонной в двух режимах.

С фиксированной мощностью. (это для ленивых, как я например).
С корректировкой мощности, например для работы с регулятором давления (прессостатом).

В режиме парогенератора на максимальной мощности я не хочу использовать, но нарисовал для сторонников универсализма.

В первом режиме я соединяю оба нагревателя последовательно, при этом мощность будет в 4 раза меньше полной мощности ТЭНов (если они равны).
При этом достигается несколько положительных моментов.

Резко возрастает ресурс ТЭНа, поскольку он работает на напряжении 110 вольт.
Резко снижается удельная тепловая нагрузка на 1 квадратный сантиметр поверхности (в 4 раза).
Кто боится поджаренных дрожжей - самое оно.

Гладко было на бумаге. Но что делать тем, у кого диаметр колонны несколько нестандартный и ему требуется мощность, скажем в пределах 1,5 - 1,8 кВт, а ТЭНы по иронии судьбы есть только как у меня - по 2 кВт. Я уже слышу крики замороченных на электронике - “регулятор мощности” нужен. Гениально!!
Гы, (Чукча: - трактор однако нужен!!). Но нету, однако трактора.
Да и с тиристорными (симисторными) регуляторами - тот еще геморрой, кто понимает суть процесса.
Наша задача - обеспечить колонну согласованной мощностью нагрева - под ее производительность.

Я не могу решить все нюансы регулирования. Опустим варианты с ШИМ и прочее - это блажь.
Предлагаю остановиться на самом типовом варианте регулировки мощности (по давлению в кубе) - с прессостатом.
Как наиболее доступном варианте, не требующем больших финансовых затрат и углубленных знаний электроники.
Здесь есть два доступных варианта:

обеспечивающий заданный диапазон регулирования мощности от 1 до 2 кВт. Например, в первом варианте.
не столь универсален, но позволяет добиться максимально удобного предела регулирования от минимума (подбирая дроссель) - до максимума.
Т.е. пределы колебания мощности можно значительно заузить - и подобрать мощность скажем в пределах 1600 - 2000 ватт.

Это существенно облегчает работу колонны, когда пределы регулирования точно ограничены под ее нужды, от минимума до максимума.
Диоды должны быть на напряжение не менее 400 вольт (лучше 600) и ток не менее 10 А. такие диоды весьма не дороги - в пределах 30-50 руб.

У каждого варианта свои достоинства и недостатки. Тут уж выбирайте сами, кому что подходит.
На варианте с дросселем - основное достоинство - равномерная нагрузка на ТЭНы, малые токи на контакты прессостата.
Регулируя число витков дросселя, можно добиться согласования мощности нагрева именно под свою колонну, что обеспечит самую оптимальную производительность.

С регулированием и мощностью примерно определились. Спаиваем половинки куба друг в друга - расширяющейся частью вверх.
Промазываем жидкой канифолью и, прогревая маленькой горелкой (быстро и равномерно прогревая шов по длине), заливаем шов.
Задача совсем смешная, поскольку олово просто равномерно растекается внутри облуженых краев.
Должно получится нечто вроде такого.

Вид сверху. Обратите внимание что краны располагаются в стороне от расположения ТЭНов.
У сливного крана (справа) внутри проходит трубка до самого дна куба.
Через заливочный кран (слева), я, насосом для накачки матрасов, (ручной на 2 литра) подаю воздух, 4 качка - и из сливного крана пошла вода.
Скажем 5 литров кубового остатка вылетают примерно за 40 секунд.
Если колонна снята - выливаю через горловину, если много воды - придавил тапком горловину и дунул воздух - вся работа по опорожнению.

Для начала необходимо определиться с предметом рассмотрения. Итак, перегонный куб представляет собой герметичную ёмкость, предназначенную для нагревания и последующей перегонки браги или начального сусла. Говоря простым языком, это резервуар в котором происходит первоначальное разделение браги на фракции, а именно высвобождаются спиртосодержащие пары, которые направляются дальше в систему.

Изготовить перегонный куб своими руками вполне возможно, но для этого необходимо обладать рядом навыков и знать общие принципы процесса. Так, для того чтобы сделать такую ёмкость, нужно выполнить несколько требований:

Крышка резервуара должна быть непременно герметичной. Даже небольшое травление воздуха будет отрицательно сказываться, как на эффективности процесса выпаривания, так и на качественных характеристиках получаемого дистиллята.
Перегонный куб самогонного аппарата должен иметь объём подходящий для определённого количества исходной жидкости, а так же достаточный для возникновения процесса выпаривания. При неправильном подборе этого параметра кипящая брага будет выплёскиваться в выводящие трубки, что крайне нежелательно.
Обязательно наличие одного или нескольких отверстий, оборудованных специальными штуцерами.
Материал, из которого будет изготавливаться перегонный куб своими руками должен иметь как можно меньшую химическую активность, то есть не вступать в химическую реакцию с компонентами браги.

Алюминиевый бидон — самая популярная емкость для куба, но не самая безопасная

Основной проблемой при выполнении работ своими руками будет именно обеспечение герметичности. Как можно часто видеть, перегонный куб старого самогонного аппарата изготавливался из обычной молочной фляги. В целом, этот вариант является вполне рабочим, однако необходима тщательная доработка крышки, так как стандартный вариант не предусматривал образования внутреннего давления.

Помимо прочего, резервуар может комплектоваться встроенным ТЭНом, который будет выполнять функции нагревательного элемента и обеспечивать работу системы.

Виды перегонных кубов

Исходя из применяемых при изготовлении материалов и некоторых конструкционных различий, перегонный куб может быть нескольких видов.

Алюминиевая фляга . Это вариант отличается большим объёмом, доступностью и простотой эксплуатации, а сделать его своими руками может практически каждый человек, обладающий начальными навыками обращения с инструментом. Однако такой резервуар довольно громоздкий, неэстетичный, а алюминий со временем окисляется, что приводит к снижению качества получаемого продукта. Также стоит учесть, что система, оснащённая ёмкостью из фляги, не будет функционировать, если используется индукционная плита.
Скороварка . Резервуар для выпаривания браги можно сделать своими руками из бытовой скороварки. Среди преимуществ выделяется простота использования, функциональность и компактность, но такая ёмкость будет иметь скромную производительность.
Пивной кег . Для изготовления перегонной ёмкости могут быть использованы пивные кеги. Эти бочонки делаются из нержавеющей стали, к тому же они герметичны. Можно подобрать необходимый объём, а при некоторых доработках оснастить подобный резервуар необходимыми датчиками, например, термометром. Все работы можно провести своими руками, а значит и сэкономить. Перегонный куб из пивной кеги – это наиболее предпочтительный вариант для изготовления самогонного аппарата.
Готовые бачки . Для изготовления перегонного куба самогонного аппарата можно приобрести готовые ёмкости, производимые на заводе. Такое изделие будет обладать всеми необходимыми свойствами, но его использование потребует финансовых вложений.
Кастрюля . Простейший резервуар для перегонки браги можно изготовить из обыкновенной эмалированной кастрюли. Потребуется сделать своими руками специальную прокладку для обеспечения герметичности, а также оборудовать систему запирания.

ТЭН можно вмонтировать своими руками

Кроме прочего, рассматриваемые элементы самогонного аппарата могут отличаться и по способу нагревания браги. Так можно выделить ёмкости с внешним подогревом и резервуары, оснащённые встроенным нагревательным элементом. Перегонный куб с ТЭНом довольно удобен и не требует использования внешних нагревательных приборов. Использование такого аппарата возможно в любом месте, где есть розетка с электричеством, что делает его идеальным дачным вариантом.

Принцип работы перегонного куба

В ёмкость заливается настоявшаяся брага, после чего крышка герметично закрывается.
Далее происходит нагревание жидкости. Это может быть, как с помощью внешних нагревательных приборов, так и с использованием встроенных элементов, если это перегонный куб с ТЭНом. Здесь важно учитывать, что первичное испарение спиртосодержащих паров начинает происходить уже при температуре около 80 градусов по Цельсию. Для повышения эффективности процесса может быть проведено дополнительное утепление ёмкости.
Брага доводится до кипения, при этом внутри ёмкости образуется высокое давление, в результате чего пары движутся дальше по системе.

Вторичное разделение пара на фракции производится в сухопарнике и барботере, если они предусмотрены в конструкции. О том, как сделать барботер в рамках этой статьи говорить не представляется целесообразным, однако информацию можно получить из других материалов.

Как сделать перегонный куб

Для полноты понимания вопроса, необходимо рассмотреть процесс изготовления перегонного куба из пивной кеги и кастрюли, как наиболее распространённых вариантов.

Куб из кастрюли

Если резервуар для перегонки браги планируется изготовить из кастрюли, то действия будут производиться в несколько этапов:

Сначала нужно приобрести подходящую по объёму ёмкость. Как было сказано выше, этот параметр должен выбираться, исходя из предполагаемых объёмов сырья и свободного объёма, который должен оставаться для обеспечения парообразования.
Далее на некотором расстоянии от горловины закрепляются специальные запорные приспособления, которые будут удерживать, и герметизировать крышку. Крепить защёлки можно любым доступным способом (сварка, заклёпки) главное – это обеспечить герметичность соединения.
В крышке необходимо просверлить отверстия и вкрутить в них специальные штуцеры, необходимые для крепления термометра и манометра.
На некотором расстоянии от дна кастрюли высверливается отверстие, диаметр которого должен соответствовать устанавливаемому штуцеру для слива барды.

Главный вопрос, на который следует обратить внимание при сборке такого перегонного резервуара – это обеспечение его герметичности. Для этих целей ранее нередко использовалось обыкновенное тесто, однако сейчас целесообразнее и удобнее применить специальные силиконовые прокладки и герметики.

Перегонный куб из пивной кеги

Изготовить перегонную ёмкость можно также из обыкновенной пивной кеги. Для этого приобретается бочонок необходимого объёма. Далее в крышке сверлится отверстие для установки термометра. В отверстии нарезается резьба, и такая же нарезается на трубке, которая будет в него вкручиваться. Таким образом, формируется штуцер, который позволит удобно устанавливать и извлекать датчик.

На некотором расстоянии от дна кеги или в её дне высверливается отверстие для слива барды, в которое будет устанавливаться специальный штуцер. В крышке резервуара уже имеется технологическое отверстие, которое будет использоваться для подключения трубок, по которым спиртосодержащий пар будет подаваться дальше по системе.

Для упрощения процесса разогревания браги внутри перегонного куба, резервуар можно дополнительно утеплить снаружи. В этих целях может быть использован, например, фольгированный материал, предназначенный для пароизоляции помещений.

Способов того, как сделать перегонный куб для самогонного аппарата существует достаточно много. При наличии определённого опыта и инструментов, провести работы можно самостоятельно. Выбрать для себя наиболее подходящий вариант может каждый.

Начинающему самогонщику трудно сразу решиться на покупку хорошего , а осваивать азы винокурения на чем-то нужно.

Мы расскажем, как сделать самогонный аппарат из кастрюли с минимумом .

Даже если у вас не найдется кастрюли большого размера и вам придется ее купить, обойдется вам раз 5 – 10 дешевле.

Для создания простого дистиллятора понадобится:

кастрюля объемом от 7 до 40 литров, обязательно – с крышкой;
трубка из нержавейки или меди метра 2 длиной – для змеевика;

Особенности . Медную трубку можно использовать от старого сломанного холодильника. Змеевик из меди обеспечит выход вкусного ароматного дистиллята, особенно при использовании или браги.

отрезок сантехнической трубы диаметром около 45 мм для холодильника и две заглушки на нее;
. Вещь не обязательная, но для самогонщика очень важная. Именно термометр позволяет качественно разделить дистиллят на фракции и взять для употребления только самый , в котором минимум вредных добавок.
штуцера, муфты, фум лента, эпоксидный клей;
материалы для крепления крышки. Их подбирают, исходя из конкретной ситуации. Это может быть пара анкеров и кусок алюминиевого профиля (если крышка плоская и можно снять с нее насадку), небольшие струбцины или прочные прищепки, специальным образом вырезанный держатель (если ручки кастрюли возвышаются над крышкой) и т.п.

Справка . Наиболее вредные вещества содержатся в дистилляте, который капает самым первым, при температуре от 60 до 75°С.

Он содержит ядовитый метиловый спирт, уксусный альдегид, эфиры и ацетон. Эту жидкость именуют головами и безжалостно выливают. Питьевого спирта в ней нет вообще, поскольку этиловый спирт начинает испаряться при 76°С.

А при температуре выше 85°С начинают выходить «хвосты», богатые . Их собирают отдельно, используют при следующем перегоне. Добавленные к , они повысят выход качественного крепкого самогона.

Изготовление холодильника

Саму кастрюлю можно не «портить», а переделать только крышку, причем так, чтобы в дальнейшем ее можно было использовать и по прямому назначению.

Но иногда бывает целесообразнее подключить пароотводную трубку сбоку в верхней четверти кастрюли. Здесь – на выбор самогонщика. Рассмотрим последовательность действий.

Независимо от того, будет ли трубка для выведения спиртовых паров в стенке кастрюли, или в крышке, под нее нужно отверстие. Вот некоторые варианты:

есть самодельные аппараты, где для паропровода использована готовая дырочка в крышке (чаще – стеклянной), к которой прикручивается ручка. На ее место ставят штуцер, на который одевают силиконовую трубочку, ведущую к холодильнику. Дистиллятор не нужен – ставят ручку на место. В стеклянных крышках почти всегда есть дополнительное отверстие – для выхода пара. Тут два варианта – либо загерметизировать его (например, эпоксидным клеем), либо немного расширить, оборудовать капсулой и поставить термометр;
просверливают отдельное отверстие в крышке, также устанавливают штуцер;
отверстие делают в стенке кастрюли, отступив сверху 3 – 4 см, ставят соединительный фитинг.

Внимание . Крайне важна герметизация всех соединений, чтобы пары спирта поступали только в предусмотренную для них трубку, а не прорывались через щели. Мало того, что при этом теряется количество конечного продукта, так еще это чревато возгоранием.

Сборка

Если все правильно изготовлено, проблем возникнуть не должно. Но самое главное в обеспечении герметичности – закрепить крышку. Тут – кто как придумает:

если ручки вваренные металлические, расположены по бокам емкости и не выступают вверх, крышку кастрюли можно плотно и надежно закрепить с помощью анкеров и прочной планки (алюминиевый профиль, полоска толстого металла, крепкая доска и т.п.) с соответствующими отверстиями по бокам. При этом анкера зацепляют за ручки кастрюли и зажимают гайками до прочного соединения. А верх кастрюли с уже залитой брагой в 3-4 слоя обматывают фум-лентой, что обеспечит герметичность;

Совет. Если снять ручку с крышки не получается, в используемом верхнем прижимном профиле придется сделать под нее вырез.

приподнятые металлические ручки кастрюли дают возможность крепко прижать крышку любым прочным материалом, продев прижим в ручки. Причем, это могут быть два прижима с обеих сторон, и наличие ручки на крышке в этом случае не помеха. Не забывайте о фум-ленте;
часто кастрюли имеют пластиковые ручки, поэтому вариант с анкерами лучше не применять – ручки могут сломаться в самый неподходящий момент. При углубленной посадке крышки попробуйте прижать ее хотя бы прищепками (лучше – небольшими струбцинами) и вместе с прижимами обмазать обычным тестом. Этот старинный метод герметизации самогонного аппарата и сегодня неплохо работает.

Описанными способами создание самогонного аппарата из кастрюли не ограничивается. Многие добавляют в конструкцию и даже колонны, придумывают свои способы крепления ручки.

А как вы относитесь к самогонному аппарату из кастрюли, готовы к такому творчеству? Расскажите в комментариях. Ставьте лайки, делитесь статьей с друзьями.

По причине дорогого и не всегда хорошего алкоголя на прилавках магазинов, многие начинают задумываться о самогоноварении. И не зря, ведь качественно приготовленный домашний алкоголь будет дешевле, а зачастую и намного лучше продукта, изготавливаемого на заводах. Помимо этого, несомненным плюсом является и то, что изготовленный дома напиток может иметь вкус и аромат, который невозможно найти на прилавках магазинов, или же его качество будет очень спорным.

В связи с повышающейся популярностью самогоноварения, существует очень много магазинов с большим ассортиментом необходимых для домашнего использования приспособлений, которые удовлетворят потребности любого покупателя. Но, как правило, у предоставленного ассортимента может быть очень высокая цена, что заставляет задуматься о самостоятельной сборке самогонного аппарата. Основной задачей этой статьи и является помощь с изготовлением емкости для самогонного аппарата - перегонного куба.

Что такое испарительный куб

Перед тем как приступить к изготовлению емкости, рассмотрим подробнее ее предназначение и принцип его действия. Самогонный куб - это емкость, в которой:

Готовая брага подвергается нагреву, вследствие чего начинают испаряться различные фракции, среди которых и находится необходимый самогонщику этиловый спирт.
Испаряясь, пары через шланги попадают в холодильник, где проходит процесс дистилляции и отбор фракции этилового спирта.

Основные требования к конструкции

Для того чтобы процесс приготовления самогона проходил без проблем, а качество готового продукта было безупречным, испарительный куб должен удовлетворять следующие требования:

Выполнить все вышеперечисленные требования не так сложно, как может показаться. С материалом тоже не возникнет проблем, самым ходовым является пищевая нержавеющая сталь. Она отличается устойчивостью к высоким температурам, относительно инертна, дешевая и доступная. Перегонные кубы из нержавейки для самогонного аппарата составляют большую часть товара магазинов данной тематики.

Существует много готовых примеров самодельных емкостей, так что придумывать конструкцию самостоятельно не придется. Но зачастую требуется применение некоторых инструментов, к которым можно отнести дрель, возможно придется использовать сварку или пайку. Следовательно, нужно наличие и самих инструментов, и опыта при работе с ними.

Некоторые умельцы могут собрать перегонную емкость с нуля, создавая индивидуальные чертежи заготовки, вырезая металлические части из цельных листов метала и последующей их сборкой. Но данный случай скорее исключение, поскольку требует, как минимум, хороших навыков обращения со сварочным аппаратом и болгаркой, да и подходит скорее для людей, которым хочется создать что-то уникальное. Для обычного же человека, который хочет просто сэкономить на покупке самогонного аппарата, будут перечислены самые распространенные ходовые варианты изготовления емкостей с минимальными модернизациями и затратами.

Использование скороварки в качестве емкости

Скороварка - это уже практически готовая перегонная емкость, требующая минимальной модернизации. Она является полностью герметичной, крышка хорошо фиксируется. Также в наличии предохранительный клапан давления, что сводит на нет риск взрыва в процессе перегонки. Наличие антипригарного покрытия исключает подгорание бражки на стенках куба.

Вместимость данной емкости не позволяет гнать большие объемы самогона, что сказывается на общей производительности, но это может быть идеальным вариантом для людей, которые не имеют желания или возможности создавать отдельный перегонный куб.

Для превращения скороварки в самогонный аппарат потребуется только сверление отверстия и внедрения в него ниппеля и штуцера, на который и будет одеваться шланг соединяющий перегонный куб с холодильником.

Куб из фляги

Молочные фляги популярны в самостоятельном изготовлении кубов в связи с их доступностью и минимальным количеством переделок. Перегонный куб из фляги идеально подходят для перегонки больших объемов браги, потому что общая вместимость такой фляги может быть до 100 литров. Также у фляги присутствуют прокладки, которые обеспечат герметичность, и способны выдержать температуру в процессе перегонки.

По материалам, фляги бываю алюминиевые и из нержавеющей стали. Для перегонного куба желательно использовать нержу. Хотя влияние алюминия на организм мало изучено в данный момент, лучше не рисковать своим здоровьем. Для превращения молочной фляги в перегонную емкость достаточно просверлить отверстие для штуцера в центре крышки, по аналогии со скороваркой. Чтобы обезопасить себя от взрыва такого куба , желательно просверлить дополнительное отверстие под предохранительный клапан от скороварки, который можно купить в магазине, или заказать через интернет.

При большом объеме фляги, ее тяжело снимать с плиты, поэтому в емкость можно также врезать сливной кран, что позволит удалить брагу после перегонки без необходимости переноса тяжелой емкость. Можно переделать флягу под электронагрев, для этого в емкость врезают отверстия под ТЭНы. Количество отверстий зависит от мощности нагревательного элемента и его формы, например, достаточно одного спиралеобразного, или же два и более под U-образный. Герметизацию отверстий проводят с помощью фум ленты или специальных термостойких герметиков, и фиксируют гайками.

Наличие двух ТЭНов во фляге позволит браге быстрее выходить на нужную температуру, после чего один нагревательный элемент можно отключить. Это очень удобно при больших объемах. Также использование ТЭНов взамен стандартному нагреванию на плите позволяет уменьшить пригорание браги к стенкам, что положительно сказывается на вкусе готовой продукции.

Изготовление куба из кастрюли

Если в наличии нет скороварки, а молочную флягу получить нет возможности, можно попробовать сделать перегонный куб из кастрюли своими руками.

Для этого сначала нужно удалить ручку с крышки кастрюли. У продукции плохого качества крышку можно оторвать даже руками. Если же не получается , то ее можно отрезать с помощью ножовки. Затем в центре крышки высверливается отверстие под штуцер, при желании также отверстие под предохранительный клапан. Далее, нужно придумать герметизацию для самой крышки, и способ ее фиксации. Сделать герметичную прокладку можно из обычного силиконового шланга, подобрав нужный по размеру, и сшив края обычной ниткой. Для фиксации крышки могут подойти канцелярские зажимы.

Перегонная емкость из кег

Из пивного бочонка можно также изготовить куб. Он относительно большого объема, герметичен, имеет удобные ручки для переноса, горловина удобна для заливания браги. Преимуществом является то, что к пробке кеги приварена трубка, и для модернизации бочонка в аппарат для самогоноварения достаточно установить фитинг трубкой наружу. К трубке с помощью обжимного хомута прикрепляется силиконовый шланг, который будет совмещаться с дистиллятором, и на этом перегонный куб из пивного бочонка своими руками готов к использованию.

Очень часто возникают трудности со снятием заводских фитингов, поэтому желательно приобретать кегу, на которой они уже удалены. Если в наличии закрытая пивная кега, то снимать фитинги следует предельно аккуратно, так как в ней может быть давление от остатков пива и газов.

При желании можно сделать отверстия под термометр и предохранительный клапан, врезать ТЭНы. Если кега большого объема, можно оборудовать ее краном для слива браги.

Создание емкости для самогонного аппарата своими руками относительно простой процесс, а стоимость затрат намного ниже по сравнению с покупкой готовой емкости. Если есть уверенность в своих способностях, лучше изготовить куб самому , добавив в него всё необходимое для удобного самогоноварения, что позволит сэкономить много денег.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Понравилась статья? Поделитесь ей

Распечатать статью