Мансарда своими руками — избегаем ошибок. Изготовление мансарды: этапы строительства Мансардный этаж своими руками чертежи

В условиях тотального дефицита квадратных метров домовладельцы стремятся рационально использовать площадь своего жилья. В связи с этим, большинство желающих обзавестись частным домом, еще на этапе его проектирования планируют организацию мансарды, что позволит сделать будущее жилье просторным и комфортабельным. Кроме того, обустроить мансарду можно и в старом доме посредством переоборудования старого чердачного помещения или организовав дополнительную надстройку к старому дому. Мансарда в деревянном доме должна быть не только надежной, но и безопасной - необходимо заранее разработать ее проект таким образом, чтобы она не создавала дополнительную нагрузку на несущие стены и фундамент постройки. Чтобы обустроить деревянную мансарду, отвечающую всем требованиям, предъявляемым к постройкам подобного типа, в первую очередь, необходимо ознакомиться с основными разновидностями мансардных этажей, спецификой их возведения, а также основными этапами обустройства и отделки деревянной мансарды. Все это будет рассмотрено в настоящей статье.

Основные разновидности мансардных помещений

Если говорить языком обывателя, мансарда - это жилая комната, расположенная на чердаке, то есть помещении чердачного типа. В соответствии с профессиональной строительной терминологией, мансарда, также называемая мансардным этажом, это жилое помещение, которое располагается на последнем этаже дома, характеризующегося наличием мансардной крыши. Это свидетельствует о том, что фасад мансарды частично или полностью ограничен поверхностями крыши.

Прежде чем приступить к возведению мансарды, необходимо определиться с типом ее конструкции, которая должна максимально подходить к основной постройке. В соответствии с конструктивными особенностями, мансарды можно классифицировать по типу кровли, которая может быть односкатной, двускатной или ломаной. Внешний вид мансардной конструкции - еще один признак, по которому можно классифицировать мансардные помещения. Данный параметр напрямую зависит от материалов, используемых в процессе ее возведения. С учетом указанных особенностей, выделяют следующие виды мансардных помещений:

Одноуровневая мансарда с двускатной кровлей - помещение, представляющее собой стандартный чердак, который переоборудован под жилое помещение. Проектирование и возведение подобных помещений не представляет сложностей и может быть осуществлено своими руками. Однако недостатки, характерные для таких конструкций, такие как дефицит полезного пространства и низкие потолки, зачастую заставляют отказаться от их монтажа;
Одноуровневая мансарда с ломаной двускатной кровлей , характеризуется наличием 4-х скатов под разными углами. Несмотря на то, что возведение таких мансард обходится в несколько раз дороже, зачастую мастера отдают предпочтение именно им, в виду большего количества полезной площади;
Мансарда с выносной консолью , возведение которой, в виду конструктивных особенностей, сопряжено c рядом сложностей. Однако эти недостатки с легкостью перечеркиваются свободной площадью помещения и возможностью вертикального размещения оконных конструкций;
Многоуровневая мансарда, характеризующаяся смешанным упором кровли . В виду сложности конструкции, ее возведение требует предварительного осуществления точных расчетов и составления подробного плана помещения. Практически всегда многоуровневая мансарда возводится одновременно с домом.

Типы мансардных этажей в зависимости от габаритов помещения

Тип мансардного этажа определяется его высотой:

Полноценный этаж - конструкция, о которой можно говорить, если высота вертикальных стен составляет не менее 1,5 м;
Мансарда - конструкция, меньшая из стен которой должна находиться в пределах от 0,8 до 1,5 м;
Полумансарда - помещение со стенами ниже 0,8 м.

Что касается комнат, которые обустраивают на мансардных этажах, то они могут быть различного назначения и определяются в основном потребностями жильцов. Однако в большинстве случаев предпочтение отдается спальням и комнатам отдыха.

Условия, определяющие пригодность чердачного помещения для обустройства мансарды

Как определить пригодность чердака для обустройства жилого помещения? Специалисты пришли к выводу, что пригодность чердака для проживания определяется следующими факторами:

Определенная форма крыши;
Соответствующая конструкция чердачных перекрытий;
Несущая конструкция крыши.

Типовые формы кровли, используемые в рамках проектов деревянных мансард:

Важно! Первое требование, которое предъявляется к мансардной крыше - наличие угла наклона скатов, который должен быть не менее 35 градусов, причем по мере его увеличения, повышается комфортность проживания на мансардном этаже. Тем не менее, плоские и пологие крыши непригодны для обустройства мансардных помещений.

Для обустройства деревянных мансард наиболее подходящими считаются:

двускатная вальмовая кровля;
двускатная кровля с фронтоном;
кровля мансардного типа.

Проекты таких крыш предполагают отсутствие вертикальных опорных стоек, что благоприятствует созданию жилого интерьера и облегчает отделку мансарды деревянного дома внутри. При этом помните, что при наличии горизонтальных балок обустройство жилого помещения и последующий дизайн деревянной мансарды возможны только в том случае, если они располагаются не ниже 2,2-2,3 м от уровня пола.

Крыши мансардного типа также пригодны для обустройства мансардных помещений. Благодаря специфическим особенностям конструкции, а именно, двойной излом и достаточно большая высота, в процессе проектирования мансарды деревянной открываются максимальные возможности для дизайна, в том числе и создание оригинальных пластических переходов.

Важно! Односкатные и шатровые крыши, в виду особенностей своей конструкции, ограничивают полезную площадь мансарды и возможности ее планировки, вследствие чего практически не используются в рамках разработки проектов мансардных помещений.

Конструктивные элементы мансарды и особенности ее возведения

Если вы хотя бы раз сталкивались с постройкой домов, то наверняка знаете, что основу любого здания составляет фундамент, расчет которого осуществляется с учетом массы строения. Если мансарда изначально была частью общего проекта, то дополнительная нагрузка изначально заложена в характеристики фундамента. В этом случае отсутствуют ограничения в процессе выбора материалов для ее возведения.

Есть и такие случаи, когда изначально общий проект здания не подразумевает возведение мансарды. Это свидетельствует о том, что обустройство мансарды будет осуществляться после строительства основного здания. В этих случаях необходимо рассчитать дополнительную нагрузку на фундамент и конструкцию, что позволит предотвратить повреждение или разрушение основного здания. В связи с этим, возведение мансарды должно осуществляться с использованием легких материалов - древесины, сип-панелей или газобетона.

Несмотря на то, что каждая система мансардного этажа по-своему уникальна и характеризуется набором определенных конструктивных особенностей, в целом, любая мансарда состоит из следующих элементов:

Кровельная система;
Деревянная обрешетка, предназначенная для закрепления кровли;
Коньковый прогон, представляющий собой верхнюю часть крыши, где осуществляется стыковка стропил;
Стропильная система - основная несущая конструкция крыши, которая должна выдерживать не только вес кровли, но и дополнительную нагрузку в виде осадков и ветра. В связи с этим расчет стропильной системы осуществляется с учетом выбранного строительного материала и климатических условий местности, на которой возводится постройка.

Важно! Чтобы возвести силовую стропильную систему, специалисты рекомендуют использовать черный металл по ГОСТу, дерево или оцинкованный тонкостенный холодногнутый профиль. Кроме того, можно комбинировать материалы - дерево и металл, черный металл и оцинкованный профиль. Если монтаж стропил осуществляется в труднодоступных местах, рекомендуется отдавать предпочтение тонкостенному профилю.

Важно! Строительство дополнительного этажа осуществляется с использованием легких материалов, например, тонкостенного профиля. Его достоинства заключаются в том, что он не требует сварки и собирается непосредственно на месте с помощью заклепок и болтовых соединений.

Дерево также является достаточно легким материалом и подходит для организации стропильной системы, но нуждается в дополнительной обработке антисептиком

Мауэрлат - часть кровельной системы в виде бруса, уложенного по внешнему периметру стен и выступающему в качестве основы для крепления стропильных балок;
Скосы для объединения стропил, опорных балок и вертикальных стоек, с помощью которых осуществляют усиление стропильной конструкции;
Внутренняя система опор, придающая мансарде дополнительную устойчивость при работе с помещениями с большой площадью;
Изоляционный пирог, благодаря которому в мансардном помещении создается благоприятный микроклимат. Он состоит из гидро-, звуко- и пароизоляционного материалов, а также качественного утеплителя.

Деревянная мансарда фото

Условия и нормы обустройства деревянной мансарды

Залогом эффективного возведения мансарды является рациональное утепление, вентиляция и соблюдение технологических процессов с учетом предварительно составленного проекта мансарды. Чтобы мансарда стояла длительное время и сохраняла свои первоначальные характеристики, необходимо соблюдать следующие правила:
Для сборки стропильной конструкции важно использовать брус, толщина которого не менее 25 x 25 см. Это важно для последующего монтажа теплоизоляционных материалов, которые укладываются в пространстве между стропилами и характеризуется толщиной не менее 20 см;
Используемый теплоизоляционный материал должен быть устойчив к воздействию влаги и других внешних факторов. Наиболее подходящим считается полистирол, который, в отличие от рулонных материалов, не впитывает влагу, что способствует увеличению нагрузки на несущую конструкцию;
Между теплоизоляционным слоем и кровлей необходимо обустроить качественную вентиляцию;
По внешней стороне стропильной конструкции рекомендуется обустраивать гидроизоляционный и дополнительный звукоизоляционный слои.

Мансарда в деревянном доме своими руками: пошаговое руководство

Первый этап строительства мансарды - крепление мауэрлата, который устанавливается по внешнему периметру несущих стен дома. По мнению специалистов, наиболее подходящим материалом для этого является деревянный брус 10 x 10, который прикручивают с помощью скруток, предварительно закрепленных в стеновой кладке;
Следующий этап - возведение каркаса мансарды. Для сооружения вертикальных стоек может использоваться деревянный брус с сечением, аналогичным сечению продольных балок. Вертикальные балки закрепляют по углам помещения и устанавливают между ними брусья, которые расположены на расстоянии 2 м друг от друга. Далее необходимо закрепить все деревянные элементы с помощью металлических уголков и саморезов;
Закрепление всей конструкции осуществляется посредством деревянной перемычки, которая стягивает вертикальные стойки в верхней части. В процессе закрепления используйте строительный шнур, с помощью которого вы сможете проследить за сохранностью общей геометрии мансардной конструкции;
К возведенному каркасу крепят нижние стропильные балки. Для этого брус обрезают с учетом расчетной длины, а в его основании вырезают паз, который обеспечит качественное крепление бруса к мауэрлату. Далее верхнюю часть стропил обрезают под расчетным углом, а нижнюю крепят к мауэрлату;
На следующем этапе осуществляется монтаж верхних стропильных балок. Сложность данного этапа заключается в том, что он подразумевает необходимость осуществления центровки и соблюдения всех углов конструкции;
Поверх системы стропил укладывают слой пароизоляционного материала, на который впоследствии будет набиваться обрешетка. Подробнее о выборе конструкции и материала для обрешетки будет рассказано далее;
Следующий этап - обустройство изоляционного пирога. По внутренней поверхности стропильной системы укладывают слой пароизоляционного материала, который закрепляют скотчем или строительными скобами. Далее осуществляют утепление деревянной мансарды, подразумевающее закрепление утеплителя, который фиксируется с помощью внутренней обрешетки с шагом, составляющим 0, 5 м;
Поверх обрешетки необходимо уложить слой гидроизоляции, которая защитит деревянные элементы от влаги. Поверх гидроизоляции осуществляют монтаж кровли.

Таким образом, пирог скатной кровли обустраивается по следующей схеме:

На наружную сторону каркаса кровли укладывают гидроизоляционную мембрану (швы при этом располагаются вертикально, нахлест - 20 см);
Сверху монтируют обрешетку и укладывают кровельный материал;
Изнутри между наклонными балками укладывают слой теплоизоляционных материалов (полистирол, минеральная вата или базальтовые плиты), толщина которого зависит от климатических условий местности;
Слой теплоизолирующих материалов накрывают пароизоляционной пленкой, что предотвратит попадание влаги с улицы и не пропустит влажный воздух изнутри помещения;
Заключительный слой пирога - внутренняя обрешетка, которая удерживает теплоизоляцию и выступает в качестве основы для отделки мансардного помещения.

Крепление и выбор материала для обрешетки

Обрешетка представляет собой конструкцию из брусьев, уложенных перпендикулярно стропильным ногам (которые крепятся именно к ним), предназначенную для принятия на себя веса кровельного покрытия и его надежной фиксации.

Материал и конструкция обрешетки зависят от выбранного кровельного покрытия.

Обрешетка под листовое покрытие представляет собой сплошную конструкцию из листовых досок толщиной 25 мм и шириной не более 140 мм. Ограничения по ширине объясняются тем, что чрезмерно широкие доски могут претерпевать деформацию. Если расстояние между стропилами превышает 1 м, необходимо участить их шаг, закрепив между ними специальные бруски, и только после этого укладывать широкие доски. После этого укладывают рубероид или пергамин, поверх которого расстилают кровельный материал.

Важно! Обрешетка такого типа способствует повышению надежности кровли и уменьшению шума от дождя. Более того, она подходит для любого кровельного покрытия.

Обрешетка под металлочерепицу характеризуется своими особенностями. Она должна быть разреженной и, по возможности, подстраиваться под ход волны черепицы. Для ее монтажа используются обрезные доски размером 25 (30) x 100 мм, которые укладывают с шагом 80-100 см. Заметьте, что перед монтажом на стропила, необходимо уложить гидроветрозащитную мембрану. Доску, расположенную ближе всего к карнизу, устанавливают выше остальных на волну черепицы. Если для монтажа обрешетки под металлочерепицу вы используете короткие доски, то их стыки рекомендуется располагать в шахматном порядке;

Обрешетка под керамочерепицу характеризуется наиболее сложной конструкцией и начинается с монтажа гидробарьера, после чего обустраивают разреженную обрешетку из брусков размерами 50 x 50 мм. Сложность, возникающая в процессе монтажа такой обрешетки, заключается в необходимости сохранения точного ритма между элементами, так как один шаг равен кроющей поверхности одной черепицы.

Дизайн и отделка мансардного помещения

Завершающий этап обустройства мансарды - внутренняя отделка и декоративное оформление помещения. Несмотря на то, что в целом дизайн определяется вкусовыми предпочтениями владельца, существуют определенные правила, соблюдение которых позволит сделать мансардное помещение максимально комфортным и функциональным.

Используемый отделочный материал . Если вы обустраиваете мансарду на даче, коттедже или в загородном доме, эксплуатируемых лишь в определенный период времени, для отделки стен помещения рекомендуется использовать фанеру или ОСБ, которые впоследствии закрываются декоративной отделкой. В жилом доме стены обустраивают, используя гипсокартон с последующей отделкой декоративными материалами или непосредственно с использованием деревянной вагонки;

Высота стены . Для свободного перемещения по комнате мебель рекомендуется расставлять по периметру комнаты, учитывая при этом высоту стены. Например,

Если высота стен не превышает 0,5 м, обычно создают глухие зоны. Их использование с пользой возможно в том случае, если в них встроить полки, тумбочки и шкафы;
При высоте стен до 0,8 м возле них размещают кровать, на которой будет удобно лежать и сидеть. При этом, вставая, вы будете отдаляться от стены, что позволит не ударяться головой о потолок;
Если высота стен до 1,3 м, под стеной допускается обустройство рабочей зоны со столом;
Если высота стены соответствует росту человека, вы сможете свободно перемещаться по периметру помещения.

Наклонные плоскости мансардного помещения открывают новые возможности дизайна деревянной мансарды, фото, представленные в статье, позволяют в этом убедиться.

Функциональность помещения в местах стыков крыши и пола, где образуется острый угол, можно повысить несколькими способами:

Установить вертикальную стену, называемую парапетом, и разместить за ней радиаторы отопления, ниши для хранения вещей или скрыть коммуникации;
Установить мебель, изготовленную на заказ, одна сторона которой будет повторять конфигурацию помещения.

Важно! Высота парапета - величина не произвольная и определяется углом наклона плоскости кровли.

Потолок мансарды часто ограничивают горизонтальным перекрытием, которое хорошо смотрится в рамках современных стилей. Однако, по мнению нестандартно мыслящих дизайнеров, намного эффектнее смотрится ломаная линия, образованная скатами кровли. Она не только увеличивает высоту помещения, но и открывает горизонтальные балки деревянной конструкции кровли. Такое конструктивное решение наиболее актуально в рамках современных стилистических решений, таких как лофт и европейская этника, особо популярных в современном загородном строительстве.

Мансардной называют крышу, под которой обустроены жилые комнаты. По форме мансардная крыша может быть различной, но чаще всего мансарду обустраивают под двускатной крышей. Наиболее рациональным решением, позволяющим получить максимальную полезную площадь жилой мансарды, является мансардная крыша с ломаной линией ската.

Этапы строительства мансардной крыши своими руками во многом похожи на возведение обычной , так же как и названия элементов, составляющих ее каркас. К ним относятся:

Мауэрлат – опорный брус, передающий нагрузку от стропил стенам строения;
Балки перекрытия – доски, образующие пол мансарды и потолок нижнего этажа;
Стойки – вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
Прогоны – горизонтальные опоры для стропил;
Ригеля – поперечные горизонтальные элементы, стягивающие скаты крыши между собой, иначе их называют затяжки;
Стропила – доски, образующие основной контур крыши;
Подвеска – подвесная стойка, поддерживающая затяжки и перераспределяющая нагрузку между стропилами;
Обрешетка – доски или листы фанеры, предназначенные для укладки поверх них кровельного покрытия и передающие нагрузку на стропильную систему;
Кобылки – доски, закрепляемые вдоль оси в нижней части стропил и предназначенные для образования свеса крыши.

Сечение элементов кровли определяется с помощью расчета, в статье приведены наиболее часто используемые в частном строительстве материалы.

Устройство ломаной мансардной крыши и ее отличия

Как уже говорилось, крыша с ломаными скатами несколько отличается от простой двускатной крыши. Разница заключается в форме противоположных скатов: они представляют собой не прямую линию, а состоят из двух соединенных под тупым углом скатов. Крыша может быть как симметричной, так и иметь различную форму противоположных скатов – это зависит от проекта.

Благодаря ломаной форме ощутимо увеличивается полезный используемый объем мансардного помещения. Нижнюю часть стропил обычно устанавливают под углом около 60 градусов к горизонту, а опорные стойки, поддерживающие эти стропила, играют роль каркаса внутренних стен. Верхняя часть стропил чаще всего устанавливается под небольшим углом, от 15 до 45 градусов – это позволяет сэкономить материалы, но сохранить функциональность крыши и ее устойчивость к снеговым нагрузкам.

Вертикальные стойки, опирающиеся на балки перекрытий, прогоны и соединяющие их затяжки образуют параллелепипед, ограничивающий внутренние размеры мансарды. Для придания конструкции дополнительной жесткости устанавливают подкосы между балками перекрытий и нижними стропилами. После установки верхних стропил для укрепления фермы и устранения провисания ригелей устанавливают подвесные опоры – бабки. Для дополнительного укрепления нижних стропил их стягивают со стойками с помощью схваток. Крепление элементов производят с помощью гвоздей и болтов или шпилек.

Расчет размеров мансардной крыши

Главным условием комфортного устройства мансарды является высота потолков – она не должна быть ниже 2,5 метров. Для обеспечения такой высоты помещения линия излома мансардной крыши должно находиться на высоте не менее 2,8 метров с учетом толщины слоя утеплителя и внутренней обшивки мансарды, а также толщины чистовых полов.

Перед тем как приступить к покупке материалов и строительству крыши, необходимо начертить подробный чертеж, на котором будут указаны габаритные размеры дома, линия скатов и высота мансарды.

Чертеж — размеры мансардной крыши

Технология возведения ломаной мансардной крыши

Устанавливают мауэрлат по периметру дома. В деревянных строениях мауэрлатом служит верхний брус или бревно. В каменных – кирпичных или блочных – строениях брус мауэрлата крепят на шпильки или анкера, закрепленные в стенах во время кладки на расстоянии не более 2 метров. Выравнивают мауэрлат по внутренней плоскости стены, оставшуюся снаружи стену позже закладывают декоративной кладкой. Брус мауэрлата из сухой древесины хвойных пород обычно имеет сечение 100 или 150 мм. Отпиливают брус нужной длины, выпрямляют при необходимости анкерные шпильки и кладут брус поверх них. Слегка простукивая молотком. На брусе остаются вмятины от шпилек, по ним высверливают отверстие необходимого диаметра. Размечать брус можно и с помощью рулетки, но вероятность ошибки в этом случае выше. На стену укладывают рулонную гидроизоляцию, можно использовать обычный рубероид в два слоя. Мауэрлат надевают на шпильки и затягивают гайки.
Для балок перекрытия обычно используют хвойный брус сечением 100х200 мм. Балки перекрытий кладут либо поверх мауэрлата с выходом за плоскость стен на 0,3-0,5 метра, либо в специально предназначенные для этого карманы в кладке.В первом случае балки закрепляют с помощью уголков и саморезов. Чтобы перекрытия получились ровными, балки кладут в строгой последовательности: сначала крайние по уровню, потом, натянув шнурку, по ним выравнивают промежуточные. Шаг балок перекрытия обычно составляет от 50 до 100 см, но наиболее удобным является шаг в 60 см, позволяющий укладывать плиты утеплителя без подрезки. Для выравнивания высоты балок их подтесывают либо используют подкладки из доски.Если балки укладывают в специальные карманы в кладке, их концы обязательно обрабатывают обмазочной гидроизоляцией и обворачивают рубероидом. Выравнивают их аналогичным образом.
На крайние балки перекрытий устанавливают стойки. Крайние стойки выполняют из бруса 100х150 мм, высота и линия установки стоек определяется по заранее подготовленному чертежу. Стойки выравнивают с использованием уровня и отвеса и временно закрепляют укосинами в перпендикулярных направлениях – вдоль и поперек оси крыши. Это позволит установить стойки без отклонений в какую-либо сторону. Укосины делают из любой доски и прибивают на гвозди.Между крайними стоками натягивают шнурку и выставляют по ней остальные стойки с шагом, равным шагу балок перекрытий, то есть на каждую балку. Все стойки закрепляют аналогично крайним. У вас должны получиться два ряда стоек одинаковой высоты, идущих параллельно друг другу.
На стойки укладывают и закрепляют прогоны из доски 50х150 мм, закрепляют прогоны на гвозди 150 мм и на уголки с помощью саморезов. На прогоны кладут ригеля из доски 50х200 мм узкой стороной вниз – это увеличит их жесткость. Так как при эксплуатации на ригеля не будет оказываться нагрузка, такого сечения доски вполне достаточно, однако, чтобы исключить их прогиб и увеличить надежность в процессе монтажа, при установке ригелей под них ставят временные опоры из доски не тоньше 25 мм. Сверху ригеля скрепляют одной или двумя досками – также временно, до установки стропил. При этом доски нужно располагать не посредине затяжки – там они будут мешать дальнейшему монтажу, а отступив около 30 см.После установки стоек, прогонов и ригелей у вас получается жесткая конструкция, ограничивающая внутренние помещения мансарды. Для увеличения ее прочности впоследствии ее закрепляют подкосами и схватками.
Устанавливают из доски 50х150 мм. Сначала выполняют шаблон из доски 25х150 мм – она легче и быстрее обрабатывается. Доску необходимой длины прикладывают к верхнему прогону, рисуют форму запила прямо на доске и выпиливают его. Прикладывают шаблон к прогону в местах установки стропил, и если он везде совпадет, то верхнюю часть всех стропил можно выполнять по шаблону. Нижнюю часть, опирающуюся на мауэрлат рядом с балками перекрытия, каждый раз вырезают по месту.Крепят стропила с помощью уголков и саморезов и на гвозди.
Для выполнения верхних стропил необходимо разметить центр крыши. Сделать это можно с помощью временной стойки, прибитой к мауэрлату и крайней затяжке с торца крыши так, чтобы один край доски проходил по центральной линии крыши. По этому краю и выравнивают стропила. Далее готовят шаблон из доски 25х150 мм, прикладывая его в краю установленной доски на нужном уровне и к прогону, на который опираются нижние стропила. Размечают верхний и нижний запилы и выпиливают шаблон. Прикладывают его поочередно к обеим сторонам крыши, проверяя, насколько точно размечен ее центр. Если ряды стоек выполнены параллельно, то проблем с установкой верхних стропил быть не должно – все они будут иметь одинаковый размер.
По шаблону выполняют необходимое количество стропильных ног. Стропила устанавливают на прогоны и соединяют в верхней части с помощью накладных металлических пластин или обрезков доски на саморезы. В прогон стропила упирают на запилы и закрепляют на уголки. Чтобы стропила стояли прямо, их закрепляют с помощью подкосов, установленных нижним концом на затяжки. Так ставят все стропила. Крепят подвесные стойки – отрезки доски 25х150 мм. Верхний край доски закрепляют в месте соединения стропил, нижний – к затяжке.
Ставят подкосы под нижние стропила из доски 50х150 мм, упирая их нижним косым срезом в балку перекрытия и закрепляя на уголки, а верхний край крепят сбоку к стропильной ноге, прибивают на один-два гвоздя, после чего сверлят сквозное отверстие и закрепляют на болт или шпильку. После установки нижних подкосов убирают все временные подпорки и стойки.
Зашивают фронтоны, оставляя дверные и оконные проемы. Если балки перекрытий уложены в карманы стен, на нижние стропила крепят кобылки – доски, продолжающие линию стропил и образующие свес крыши. При укладке перекрытий поверх мауэрлата балки и так выступают на необходимое расстояние, и в кобылках необходимости нет.
, соответствующую типу кровельного покрытия – сплошную или разреженную. На обрешетку кладут гидроизоляции и приступают к монтажу кровельного покрытия, например, .

Ломаная мансардная крыша обычно не нуждается в утеплении – утепляют лишь стены и потолок мансарды. Воздушное пространство, образуемое под стропилами, обеспечивает хорошее проветривание чердака, уменьшает нагрев помещений мансарды летом и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию зимой. Поэтому при зашивке фронтонов важно оставить вентиляционные окошки в верхней части крыши, над перекрытиями мансардного этажа.

Видео — инструкция по возведению мансардной крыши

Существует несколько способов расширения жилого пространства дома. Один из них — возведение и обустройство мансардного этажа. Мы расскажем, как сделать мансарду, какие работы и в каком порядке нужно выполнить, а также на что следует обратить особое внимание при проектировании и строительстве мансардного помещения.

Проектирование мансарды: что нужно предусмотреть

Любое строительство или реконструкция всегда начинаются с составления проекта. Он нужен для того, чтобы обозначить все, даже самые мелкие узлы и моменты, упущение которых в дальнейшем может стоить немалых вложений. Кроме того, при возведении мансардного этажа над уже жилым домом необходимо провести обследование несущих стен и фундамента. Особенно это важно в частном строительстве, поскольку в большинстве случаев все работы проводились своими руками, и со временем могли образоваться трещины и другие дефекты.

При возведении мансарды необходимо предусмотреть некоторые моменты:

Угол наклона крыши . От него напрямую зависит количество полезного пространства в мансардном помещении. Наклон зависит ещё и от климатических условий. Для умеренного климата с небольшими осадками в зимний период больше подходят крыши с малым уклоном, а для местности с частыми и обильными осадками лучше выбирать более поднятые кровли.
Мансардное помещение требует хорошей тепло- и гидроизоляции. Помните, что этот этаж максимально граничит с внешней средой, а значит, теплоотдача без соответствующей теплоизоляции будет очень большой. А это чревато дополнительными расходами на отопление в зимний период и охлаждение в летнее время. Да и попадание конденсата с крыши может привести к большим неприятностям.
Выбор кровельного материала с точки зрения звукоизоляции и предохранения от возможного протекания. Кроме того, нельзя забывать об обработке деревянной части огнебиозащитой .
Расположение лестницы. Для экономии пространства можно её установить снаружи дома. Внутренняя лестница намного удобнее для перемещения внутри дома, но она обычно занимает много места. Как вариант можно смонтировать лестницу потолочную раскладную.
Планировка комнат, конструкции и место монтажа межкомнатных перегородок.
Количество электрооборудования, его мощность, размещение проводки.
Расположение трубопроводов, радиаторов, их мощность и расположение.
Местоположение будущих окон, их размеры.

Перед началом работы необходимо составить план, список необходимых материалов, общую смету строительства.

Монтаж деревянной конструкции

Деревянную конструкцию крыши условно можно разделить на две части: мауэрлат и стропильная система . Рассмотрим монтаж этих элементов по отдельности.

Первым устанавливается мауэрлат. Это деревянный брус с размерами от 10х10 до 40х40 см. Монтируется мауэрлат сверху на стену на предварительно уложенный гидроизоляционный слой из обычного рубероида, еврорубероида, специальной плёнки из плотного полипропилена или ПВХ-мембраны.

Чаще мауэрлат крепится к стене шпильками через сквозные отверстия в балке. Затем на шпильки накручиваются гайки.

Переходим к установке стропильной системы. Это самый важный элемент кровли. Стропила считаются несущими, поскольку на них лежит вся кровля вместе с теплоизоляцией. Они должны выдерживать вес снега в зимнее время и воздействие ветра.

Один из вариантов стропильной системы мансарды: 1 — висячие стропила; 2 — бабка; 3 — затяжка; 4 — прогон; 5 — наслонные стропила; 6 — стойка; 7 — подкос; 8 — мауэрлат; 9 — балки перекрытия

Для стропильной системы лучше всего подходит сосновая древесина с показателем влажности до 20%. Перед сборкой каркаса кровли её дерево необходимо обработать пропиткой от вредителей , плесени и огня.

На первом этапе возведения стропильной конструкции можно сделать шаблон для измерений остальных ферм. Для этого нужно наверху постройки соединить доски под нужным углом, потом прикрепить их поперечным ригелем. После этого на мауэрлате делаются вырезы под стропила. По этому шаблону на земле собираются фермы, поднимаются и монтируются. Верхние углы стропил соединяются плоскими боковыми кронштейнами. Установку нужно осуществлять сначала по краям, затем монтируются остальные.

К мауэрлату стропила крепятся шпильками и скобами. Фермы рекомендуется скрепить между собой лёгкими досками. Такая конструкция стропил предохраняет их смещение под воздействием ветра. Возможные прогибы стропил можно предотвратить, смонтировав у верхнего их соединения вертикальные ригели.

После монтажа стропил необходимо проверить горизонтали и ровность монтажа с помощью уровня. Также нужно оценить, насколько плотно и надёжно держатся стропила и балки. Крыша должна быть крепкой и надёжной.

Монтаж кровельной части мансарды

Итак, скелет крыши создан. На следующем этапе к стропилам прибиваются рейки обрешётки под будущий кровельный материал. На обрешётку с помощью скоб снизу вверх внахлёст крепится гидроизоляционная плёнка или супердиффузионная мембрана, поверх которой нужно прибить, в зависимости от типа кровельного материала, контррейки или влагостойкую фанеру.

Снизу под гидроизоляцию монтируется утеплитель . Обычно используется теплоизоляция из базальтового или стекловолокна, реже другие виды материала, например, эковата. Теплоизоляция должна полностью заполнить межстропильное пространство. Под утеплителем должна быть пароизоляционная плёнка. Она предохраняет от попадания влаги в утеплитель из помещения.

В процессе проведения работ нужно помнить о врезках в крышу для мансардных окон . В местах их монтажа необходимо укрепить стропильную систему несколькими брусками. Суммарная площадь окон должна быть приблизительно в 10 раз меньше площади помещения, где они устанавливаются. После всех этих работ можно устанавливать кровельный материал.

На этом внешние работы по возведению мансарды дома заканчиваются. Можно приступать к проведению коммуникаций и внутренней отделке комнат.

Использовать всю возможную площадь, придать дому оригинальность и значительно уменьшить потери тепла через крышу — вот задачи, которые решает мансарда. При наличии некоторого запаса прочности у фундамента таким способом можно превратить одноэтажный дом в двухуровневый. Привлекает еще то, что построена мансардная крыша своими руками может быть даже без наличия особых строительных навыков. Важно не ошибиться с выбором материалов и сделать все по правилам.

Окна в обычном этаже располагаются в стенах. В мансардах стен нет или почти нет. Их заменяет кровля. Потому и окна делают особенными: они не только должны пропускать свет в достаточном количестве, но и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые на крыша намного больше, чем на стенах.

Мансардные окна

При планировании мансарды стоит учитывать рекомендации СНиПа. Они рекомендуют площадь окон делать не меньше 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько помещений в каждом должно быть окно.

Из всех приведенных на фото способов устройства окон в крыше с мансардой, проще всех реализуется наклонная установка. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции примыкания, а также использовать специальные модели с усиленной рамой и армированным стеклом — нагрузка на поверхность бывает значительной.

Плюсы наклонного мансардного окна:

большее количество света, не такие резкие границы света и тени;
поверхность крыши остается ровной, не усложняется ее рельеф;
относительно легкая установка.

При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с ростом угла наклона. На какой высоте удобнее установить такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости о наклона, смотрите на фото.

Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

Ширина рамы окна должна быть на 4-6 см меньше, чем шаг между стропилами. Тогда его легко можно будет установить, не нарушая строение каркаса. Если окно буде шире, необходимо делать усиленную балку над ним, рассчитать нагрузку.

Если нужно иметь большее по площади окно, проще поставить два нешироких рядом. Смотрятся они ничуть не хуже, чем одно большое, а проблем будет меньше.

При установке окна-дормер геометрия крыши усложняется: появляется ендова сверху и по бокам. Из-за этого стропильная система становится более сложной и при планировании и при сборке. Возрастает также сложность укладки кровельного покрытия. Все ендовы — места самого вероятного появления протечек. Потому тут необходимо все делать очень тщательно. В регионах с большим количеством снега желательно над такими окнами устанавливать снегозадержатели: чтобы при резком сходе их не снесло.

Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше

Плюс такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но света они пропускают меньше, сложнее становится рельеф и крыша становится более проблемной.

Утопленное окно обычно используют, если делают через него выход на балкон. В других случаях такой способ устройства — не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что для глаза утомительно, геометрия тоже становится сложнее, хотя и не в такой степени, как в предыдущем варианте.

Самый простой способ — сделать окно в торцевой части мансарды. В этом случае не нужна усиленная рама или армированные стекла. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно этот вариант чаще всего можно увидеть на дачных мансардах: это самый недорогой вариант, который запросто реализуется своими руками.

Стропильная система

При самостоятельном строительстве частных домов с мансардной выбирают обычно ломанную крышу. Она позволяет получить помещение значительной площади, большее, чем под двускатной.

При равной ширине основания (дома) мансардное помещение под ломанной крышей получается больше, чем под обычной двускатной. Стропильная система становится сложнее, но двускатная крыша с мансардой под ломаной крышей все равно боле популярна

Конструкция ломаной мансардной крыши такова, что свесы можно опустить довольно низко, придав дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняют не только декоративную роль. Они еще закрывают верхнюю часть стены от осадков и отводят основную массу воды подальше от фундамента. Хотя при планировании нужно иметь в виде, что при сильных ветрах они увеличивают парусность. Из-за этого необходимо использовать более мощные доски и балки. Потому размер свеса крыши выбирают исходя из нескольких соображений, основное из которых — погодные условия.

Угол наклона

Зависит от кровельного материала, но больше всего — от региона и погодных условий. Классический вариант приведен на рисунке: нижние скаты по отношению к плоскости пола мансарды наклонены на 60°, верхние — на 30°. Исходя из этих данных и параметров вашего здания можно рассчитать все длины. Только стоит учесть, что согласно СНиП высота потолка в мансарде не может быть меньше 2 м. Тогда по определению это — чердак. Комфортно же себя человек будет чувствовать, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,2-2,3 м. Исходя из этого по правилам геометрии рассчитываете требуемые длины.

При классическом варианте нагрузка от осадков на боковые поверхности может не учитываться. Осадки смогут удержаться только на верхней части, угол наклона которой меньше 45°.

Вообще же наклон боковых поверхностей обычно колеблется между 45° и до 80°. Чем круче скат, тем большей парусность он обладает, это необходимо учитывать: в регионах с сильными ветрами лучше делать более пологие крыши. Тогда ветровые нагрузки будут восприниматься намного лучше.

Виды стропильных систем ломаных крыш

Конструкция ломаной мансардной крыши — один из вариантов стропильной системы (самый распространенный)

Для изготовления каркаса ломаной крыши своими руками чаще всего используют пиломатериалы из сосны, сорт — не ниже 2. Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров крыши, выбранного кровельного покрытия (его веса), ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага установки стропил. Все эти параметры учитываются при расчете. Методика прописана в СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.

Один из вариантов построения каркаса с висячими стропилами

Выше на рисунке приведет чертеж каркаса с висячими стропилами. Он может быть реализован только в том случае, если основание верхнего треугольника будет не более 4,5 метров (в данном случае это ширина мансардного помещения). Если больше, придется делать наслонные стропила, которые должны опираться на несущую стену посредине (мансарда получится разделенной на две части рядом балок).

Еще один вариант верхней части изображен на фото ниже (картинка кликабельна). В этом случае боковые стропила усилены подкосами. Они значительно увеличивают жесткость системы.

Есть второй способ добиться похожего эффекта — установить схватки — на рисунке они только намечены еле видными линиями. Длину боковой стропильной ноги делят на три, в этих местах устанавливают схватки. Они понадобятся, если кровельное покрытие будет иметь солидный вес.

Вариант устройства стропильной системы ломанной крыши — с подкосами, увеличивающими жесткость системы

Для небольшого по разверам здания каркас крыши может быть вообще простой: вверху две висячие стропильные ноги, затяжка, балки перекрытия, стойки и боковые стропила (на фото внизу).

Устройство стропильной системы ломанной мансардной крыши для небольшого дома

Как расчитать ломаную крышу

Мансардная ломанная крыша небольшого дома (ширина не более 6-7 метров) строилась уже столько раз, что на основании опыта можно сказать, какие материалы стоит использовать. Многие параметры зависимы от других материалов. Например, шаг установки стропил завязан с параметрами утеплителя. Чтобы при утеплении было как можно меньше отходов, монтаж был проще, необходимо чтобы расстояние от одной стойки до другой было чуть меньше ширины утеплителя (на 20-30 мм). Так, если вы собрались использовать минеральную вату, ее ширина 60 см. Тогда стойки нужно устанавливать так, чтобы просвет между двумя соседними был 57-58 см и не больше.

Ширина доски для стропильной ноги снова-таки определяется исходя из утепления. Для средней зоны России необходимая толщина базальтовой ваты составляет 200-250 мм. Это еще не все. Чтобы теплоизоляция могла высыхать, необходим вентиляционный зазор в 20-30 мм (без него конденсат постепенно сгноит древесину и приведет в негодность минеральную вату). Итого получается, что по минимуму ширина стропильной ноги должна быть 230 мм. Толщина доски — не менее 50 мм. Это в регионах с несильными ветрами и не очень обильными снегопадами. Подводя итоги, для всех стропил — коньковых и боковых — требуется доска 230*50 мм.

Если пиломатериал с такими характеристиками получается слишком дорогим, можно будет утепление сделать в двух направлениях: часть вдоль стропил, часть, набив обрешетку, поперек. Закладывать минимально можно 100 мм базальтовой ваты, следовательно можно взять стандартную доску 50*150 мм и оставить на вентзазор 50 мм, или заказать нестандартную 130*50 мм. Это смотрите, что выгоднее по деньгам.

Для стоек и балок лучше брать брус не менее 80*80 мм, лучше — 100*100 мм. Особенно в зонах со сложными погодными условиями — при обильных снегопадах или сильных ветрах.

Более точный расчет заказывайте у специалистов. Это длительный процесс, состоящий из сбора нагрузок от кровельного материала, самих элементов конструкции, ветровых и снеговых нагрузок. После чего по определенной формуле идет подбор элементов. Более подробную информацию, о том как проводится расчет, смотрите в следующем видео.

Мансардная крыша своими руками: порядок монтажа

Устройство мауэрлата на мансардных крышах ничем не отличается от стандартного исполнения. Если или бревен, в качестве мауэрлата можно использовать верхний венец. Его только предварительно обрабатывают пропиткой с высокими защитными свойствами.

Если стена сложена из пеноблоков, поверх нее устраивается армированный монолитный пояс. На кирпичной стене или сложенной из ракушняка, других подобных материалов, устройство такого пояса необязательно. На стену укладывается в два слоя гидроизоляция, а сверху — обработанный антисептипком брус — 150*150 мм или бревно. Его закрепляют вмурованными шпильками.

При сборке всех элементов используют длинные гвозди — не менее 150 мм длиной. В наиболее ответственных местах соединять три и более элемента лучше на болты или шпильки с двусторонней резьбой. Желательно все стыки укреплять стальными накладками или уголками.

Первый способ

Установку стропил мансардной крыши делают двумя способами. Первый: собирают части на земле, потом в готовом виде поднимают наверх. Там первыми выставляют крайние конструкции, которые станут фронтонами. Их выставляют вертикально, закрепляют. Часто удобнее закрепить их длинными брусками, прибитыми к стене (временными). В подготовленные углубления в мауэрлате (их делают с требуемым шагом) вставляются следующие собранные конструкции. Они выставляется строго вертикально, тщательно закрепляется. При необходимости устанавливают дополнительные временные распорки, которые фиксируют их в нужном положении. Устанавливаются боковые балки.

Как строить ломаную крышу таким способом, собирать узлы смотрите в видео ниже.

Второй способ

Второй метод — строительство ломаной крыши ведут последовательно собирая элементы прямо на месте. Это метод удобнее, если конструкция получается большая и в собранном виде ее можно поднять только с использованием специальной техники (крана).

Сначала настилаются балки перекрытия. К ним крепятся стойки и затяжки, ставятся временные распорки, удерживающие их в вертикальном направлении. Далее собираются стропильные верхние и боковые ноги, устанавливаются затяжки и укосины.

При монтаже соблюдается следующая последовательность действий: сначала устанавливаются и выставляются в нужное положение крайние элементы, надежно закрепляются. При необходимости используют временные распорки. Между ними натягивается леска, канат, шнурок, которые будут служить ориентиром при монтаже всех последующих элементов. Этот нехитрый ход позволяет получить идеальную геометрию (не забывайте проверять угол уклона, вертикальность или горизонтальность).

Поверх стоек крепят затяжки — бруски, к которым затем фиксируются боковые стропила и на которые устанавливается затяжка верхнего треугольника. Затяжки крепят при помощи металлических уголков. Так как балки получаются длинные, они провисают. Это в дальнейшем устраняется — после установки верхних стропильных ног — при помощи вертикальных балок фиксированной или регулируемой высоты. А временно их можно подпереть стойками (чтобы не тянули всю систему).

Чтобы проще было выдерживать нужный угол при установке боковых стропильных ног, изготавливают шаблоны, по которым делают запилы. Но так как геометрия зданий, построенных своими руками, редко бывает идеальной, может понадобится корректировка. Для проверки получаемого угла наклона из нескольких досок сбивают еще один шаблон, которым проверяется правильность установки.

Если стандартной длины пиломатериала — 6 метров — не хватает, или заказывают требуемую длину (дорогое удовольствие) или наращивают. При наращивании к месту стыка прибивают две доски размером не менее 0,6 метра (по 30 см с каждой стороны от места стыка). Их прибивают гвоздями с двух сторон или используют болты.

Надежный способ наращивания стропил. Длина «заплатки» — не менее 60 см

После установки боковых стропил остается установить верхние. Для них тоже изготавливается шаблон, запиливается предварительно на земле, а устанавливается наверху.

Верхняя часть может быть сделана по-разному. Ее строение зависит от ширины основания. Как ее сделать, смотрите на фото внизу.

Так как устройство мансардной ломанной крыши не предусматривает наличие конька, на затяжку посередине набивается брус, к которому крепятся укосы, фиксирующие треугольник в необходимом положении.

Узлы и их чертежи

При монтаже стропильной системы могут возникнуть вопросы по сборке узлов — мест пересечения и соединения нескольких элементов конструкции. На фото вы видите чертежи ключевых соединений.

Второй вариант соединения боковых наслонных стропил и верхнего треугольника. Для более надежного крепления использованы болты.

Как сделать крепление верхнего теугольника и стропильной ноги на мансардной крыше своими руками

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату или, как в данном случае, к боковой балке показаны на рисунке ниже. Чтобы проще было монтировать тяжелый элемент, снизу к стропилу прибивают упорную доску (брусок), которая ограничивает ее движение: доска упирается в край и не дает ей опустится ниже.

Мансардная крыша даёт возможность существенно увеличить суммарную жилую площадь, при этом вложения финансовых средств будут минимальными. Наиболее распространенным вариантом является двускатная ломаная конструкция, которую несложно соорудить самостоятельно.

Как сделать мансардную крышу самостоятельно

Под мансардной крышей можно обустроить комнаты для жилья. Форма постройки может быть разной, однако в большинстве случаев мансарда обустраивается под крышей с двумя скатами. Оптимальным решением, которое позволяет получить существенную площадь жилого пространства, является ломаная конструкция.

Ломаная крыша является оптимальным вариантом для обустройства мансарды

Чертежи и расчеты крыши мансардного типа

Первым делом стоит определиться со схемой каркаса. Стропила могут быть наслонного или висячего типа. Наслонные опираются на стенки здания. Они монтируются в конструкциях, где расстояние между стенками меньше 6,5 м. Висячие стропила ставятся на кобылки и мауэрлат. Если ширина пролётов будет большой, то систему стропил понадобится усилить вспомогательными связками.

Основным условием комфортного возведения мансарды является уровень потолков - он должен быть выше 2,5 м. Чтобы обеспечить подобную высоту, линия излома должна размещаться на высоте более 2,8 м с учётом толщины слоя материала для утепления и обшивки конструкции. Также важно учесть толщину пола.

Пример чертежа можно увидеть на изображении:

Минимальная высота потолков мансардной крыши составляет 2,5 м

Чтобы рассчитать предполагаемые нагрузки от снега, понадобится применить данную формулу: S = Sg x µ, где S - нагрузка от снега, Sg - вес покрова снега на 1 м 2 площади, µ — значение, которое зависит от уклона крыши (1,0 - для плоской конструкции с наклоном в 25°, 0,7 - для конструкции с наклоном 25–60°).

Параметры Sg и Wo можно найти в соответствующих СНиП, в разделе «Системы стропил». Если крыша имеет крутой склон, то нагрузку от снега можно не учитывать.

Устройство крыши

Каркасная конструкция включает в себя такие детали:

мауэрлат - опорный брусок, который передаёт нагрузку от стропил стенкам постройки;
стойки - опорные детали, которые поддерживают систему стропил в вертикальном положении;
балки перекрытия - планки, которые образуют половину мансарды и потолок нижнего этажа;
стропила - рейки, которые образуют главный контур крыши;
прогоны - горизонтальные опорные детали для стропил;
обрешётка - рейки или фанерные листы, которые предназначаются для укладки материала для кровли;
кобылки - планки, которые крепятся вдоль оси в нижней части стропильных ног.

Каркас состоит из мауэрлата, стоек, прогонов, балок перекрытия и других элементов

Ломаная крыша имеет отличия от обыкновенной конструкции с двумя скатами. Отличие в том, что скаты, которые размещены друг напротив друга, имеют особую форму: они образуют не ровную линию, а состоят из нескольких скатов, которые скрепляются один с другим под тупым углом. Конструкция также бывает симметричной.

Крайняя часть стропил в основном выставляется под углом порядка 60°. Стойки для опоры, которые придерживают стропила, образуют каркасную конструкцию внутренних стенок. Верхняя часть стропил монтируется под маленьким углом, он может быть от 15 до 45°. Это даёт возможность уменьшить расход материалов, при этом сохранив функциональные свойства крыши и стойкость к нагрузкам от снега.

Вертикальные стойки, которые упираются в планки перекрытия, прогоны и скрепляющие их ригеля, образуют параллелепипед. Конструкция ограничивает габариты мансарды изнутри. Чтобы придать изделию дополнительную жёсткость, следует установить подкосы между рейками перекрытий и нижними стропильными ногами.

Если пролёт крыши более 8 м, то понадобится установить подкосы

После монтажа верхних элементов для фиксации фермы и исключения провисания ригелей следует установить подвесные опорные элементы - бабки. Для вспомогательной фиксации нижних стропильных ног их надо стянуть со стойками при помощи прихваток. Скрепление деталей производится при помощи гвоздей и болтов.

Этапы самостоятельного сооружения мансарды

Если принято решение изготавливать подобную конструкцию самому, в проекте важно предусмотреть применение таких материалов:

материал для кровли;
пароизоляция;
гидроизоляция;
материал для утепления.

Выбор утеплителя влияет на такой параметр, как шаг стропил. Чтобы уменьшить количество теплоизолятора, лучше всего размещать стропила так, чтобы плита или мат плотно вошли между ними. От выбора материала для покрытия кровли будет зависеть тип обрешётки и её шаг. Уделить внимание нужно не только выбору качественного материала для утепления, но и созданию эффективной вентиляционной системы.

Вентиляция обустраивается путём подготовки технологических зазоров

Строительство системы стропил нужно проводить с применением пожаробезопасных материалов. Все детали следует обработать средствами огнезащиты. Понадобится подготовить такие элементы:

деревянные бруски сечением от 100х50 мм;
рейки 50х150 мм;
необрезные доски;
строительный уровень;
саморезы;
гвозди;
стальная проволока диаметром 4–5 мм;
отвес;
рулетка;
ножовка;
топор;
молоток;
острый нож.

Составление проекта

Одной из самых важных частей работы является составление проекта. Очень важно проанализировать особенности планировки частного дома. Следует определить габариты и форму возводимой конструкции, а также предусмотреть размещение окон и балкона.

На проекте следует обозначить все конструктивные элементы

В процессе составления проекта надо учитывать такие требования:

Важно заранее определиться с тем, какая высота мансарды должна быть. Следует помнить о том, что расстояние от напольного основания до самой высокой точки конструкции должно быть минимум 0,5 м.
Рекомендуется учитывать площадь отопления и основных элементов интерьера.
Схема мансарды должна быть развернутой. Если планируется установить окна, то их надо указать на чертеже.

Составление чертежа нужно начинать с выбора формы, определения сечения стропильных ног и шага их размещения. Чтобы определить размеры стропил, надо учитывать такие параметры:

уклон;
материал для кровли крыши;
особенности климата в регионе строительства.

Также в проекте важно предусмотреть требуемое количество стропил. Они могут быть наслонного или висячего типа.

Стропила могут быть висячими или наслонными

В конце следует определить количество деталей для фиксации. На рисунке ниже можно увидеть некоторые данные, необходимые для расчёта, однако составление проекта является сложным процессом. Данную работу рекомендуется доверить квалифицированным специалистам.

Установка мауэрлата

Устройство системы стропил мансардной крыши следует подбирать исходя из типа кровли, а также от подготовленного проекта чердачного помещения. Простым вариантом является конструкция с двумя скатами.

Главными деталями системы стропил крыши с двумя скатами являются:

линейные элементы (колонна, система стержней, балка);
плоскостные детали (плита, настил, панель);
пространственные элементы (свод, оболочка, объёмная деталь).

Перед выполнением работ понадобится тщательно просушить древесину. Первым делом выполняется разметка и установка мауэрлата. Он закрепляется к стенам строения. Деталь можно выполнить из бруска или мощной рейки. Если планируется соорудить крышу с двумя скатами, то мауэрлат укладывается на длинных стенках здания. Элемент необходим не только для надёжной фиксации нижней части стропил, но и для корректного разделения нагрузки на стенки и основную часть строения.

Чтобы зафиксировать мауэрлат, следует использовать шпильки из металла, которые крепятся в балке из монолитного бетона.

Чтобы зафиксировать мауэрлат, необходимо установить шпильки из металла

Балку следует выполнять в верхней части стенки. Также возможно использование стальной проволоки, вмурованной в кладку из кирпича.

Чтобы закрепить мауэрлат к верхнему венцу стенки из дерева, нужно использовать деревянные нагели. ауэрлат требует выполнения качественной гидроизоляции бруса из дерева. Поэтому необходимо использовать рубероид или другой материал с водооталкивающим свойством.

Перед установкой мауэрлата основание нужно покрыть рубероидом

обУстановка мауэрлата требуется в случае, если планируется выполнить возведение каркаса крыши, стропила которой упираются в верхнюю часть стенки скошенными торцами или подготовленными вырезами.

Если планируется сделать мансарду, ширина которой соответствует ширине здания, стропильные ноги должны упираться нижними торцами в вынесенные опорные детали. В качестве опор возможно использование мощных балок, уложенных поперёк длинных стенок. Количество опорных элементов соответствует количеству стропил. Балки надо закреплять к стенкам так же, как и мауэрлат.

Последовательность действий:

Сооружение каркаса

Каркас мансардной крыши состоит из балок перекрытия, стропил, прогонов и стоек

В качестве материала часто применяются бруски хвойных пород 200х100 мм. Рейки перекрытий кладутся поверх мауэрлата с отступом за поверхность стен на 30–50 см или в подготовленные пазы в кладке. В первом случае детали фиксируются при помощи уголков и самонарезающих винтов.

Фиксацию бруса к мауэрлату можно выполнить при помощи стальных уголков

Чтобы сделать ровное перекрытие, планки следует устанавливать в данной последовательности:

Первым делом укладываются крайние детали по уровню.
Далее следует натянуть шнур и по нему установить промежуточные элементы.
Шаг балок должен быть от 60 до 100 см. Расстояние в 60 см даёт возможность монтировать утеплительные плиты без подпила.
Чтобы разровнять балки по высоте, их можно подтесать. Другой вариант - использование подкладок из планок.
Если балки вставляются в подготовленные карманы, их крайние части следует обязательно обработать жидкой гидроизоляцией и обернуть рубероидом.

На крайние планки надо выставить стойки:

После монтажа стоек, ригелей и прогонов можно получить надёжную конструкцию, которая будет ограничивать внутренние комнаты мансарды. Чтобы увеличить её прочность, в дальнейшем её следует закрепить подкосами и прихватками.

Монтаж стропил

На данном этапе выполняется монтаж нижних стропил:

После этого производится установка верхних элементов:

Первым делом следует разметить центральную часть крыши. Это можно произвести при помощи стойки, которая была предварительно прикреплена к мауэрлату и затяжке с торцевой части крыши. Крайняя часть доски должна проходить по центру крыши. По этой доске нужно выравнивать стропильные ноги.
Далее надо подготовить шаблон из рейки 150х25 мм. Его следует прикладывать к крайней части смонтированной рейки на необходимом уровне и к прогону, на который будут опираться нижние стропильные ноги.
Следует разметить верхний и нижний пропилы и выпилить шаблон. Приспособление по очереди прикладывается к двум сторонам крыши. Это даст возможность проверить точность разметки центральной части. Если ряды стоек размещены параллельно, то каких-либо трудностей при закреплении верхних элементов не возникнет - они будут иметь идентичные габариты.
По заготовке надо подготовить нужное количество стропил. Детали ставятся на прогоны и связываются в верхних частях при помощи накладных пластинок из железа или обрезков планок. В последнем случае в качестве крепежных деталей используются самонарезающие винты. В прогон стропильные планки упираются на запилы и прихватываются железными уголками. Чтобы детали стояли прямо, их крепят при помощи подкосов, смонтированных нижней частью на затяжки. Таким методом устанавливаются все стропила.
Выполняется фиксация подвесных стоек - кусочков планок 150х25 мм. Верхняя часть рейки крепится в месте фиксации стропил, нижняя - к затяжке.

Видео: система стропил крыши мансардного типа

Установка подкосов и фронтонов

Последовательность действий:

Обрешётка конструкции

Обрешётка нужна для:

распределения и передачи веса материала кровли на стропила;
выполнения дополнительного крепления системы стропил;
основания для фиксации материала для кровли.

Обрешётка может быть сделана в одном или двух слоях, сплошной или с разряжением.

Обрешётка может быть сплошной или с разряжением

Метод монтажа зависит от того, какой материал для покрытия конструкции планируется использовать. Если будет возводиться крыша из шифера или металлочерепицы, обрешётку следует выполнять из реек, которые прихватываются к брускам стропильных ног при помощи гвоздей. В этом случае шаг установки соседних планок может составить 27–30 см.

Сплошная обрешётка применяется в случае крепления мягкого материала в рулонах.

Сплошная обрешётка необходима для мягкой кровли

В этом случае можно применять влагостойкие листы фанеры или стружечные плиты. Допускается использование сосновного древесного материала - обрезных планок.

Важно учитывать тот факт, что при устройстве подобной обрешётки материал, который будет укладываться, должен повторить контуры внешнего основания. Поэтому каркасная конструкция должна быть прочной и выровненной.

В процессе выкладки материала следует использовать шнур, при помощи которого рейки или плиты будут ложиться ровно. Детали должны быть размещены параллельно друг другу. Перед фиксацией материал надо обработать антисептическим составом, чтобы уберечь его от гниения, появления грибка и сырости. Заготовки должны быть ровными и качественными. Рекомендуется отдавать предпочтение древесине 1 и 2 сорта. На ней не должно быть сучков. Чтобы доски не коробились, их надо предварительно высушить.

Последовательность действий по установке обрешётки:

Гидроизоляция крыши мансардного типа

Материал для кровли не имеет теплоизоляционных свойств, поэтому понадобится подготовить качественный материал, который будет экологически безопасным для здоровья человека. Довольно часто применяют минеральную вату или стекловату. Оба материала имеют отличные звуко- и теплоизоляционные параметры. Важно также учитывать, что если кровля произведена из металла, при промокании утеплителя все его качества можно свести к нулю. Поэтому важно тщательно продумать устройство конструкции.

Утеплить мансарду без прокладки гидроизоляционного материала не получится, поэтому процесс следует рассматривать в совокупности. Пошаговое руководство по гидроизоляции конструкции:

Практика показала, что защищать утеплитель лучше при помощи современных материалов, к примеру, Тайвек или Изоспан. Применение обыкновенной плёнки из полиэтилена даёт плохой результат, так как может появляться конденсат. Опытные мастера считают, что гидроизолировать конструкцию рубероидом не следует.

Перед тем как перейти к выполнению работ, надо определиться с теплоизоляционным материалом.

Минеральная вата является довольно популярным материалом, используемым для теплоизоляции крыши

Чаще всего применяются следующие теплоизоляторы:

стекловата;
минеральная вата;
пенопласт;
вспененное стекло;
древесная стружка;
солома.

Выбирать материал надо с учётом четырёх параметров.

Показатель теплопроводности. Для теплоизоляции крыши оптимальным является 0,05 Вт/м*К или ниже.
Водостойкость. Чем выше показатель, тем лучше.
Устойчивость к возгоранию.
Экологическая безопасность.

Изоляционные качества минеральной ваты через некоторое время значительно ухудшаются. Также материал может повредиться под влиянием механических нагрузок. Однако минеральная вата имеет невысокую стоимость, поэтому материал используют довольно часто. Пенопласт не боится воды и имеет отличные теплоизоляционные характеристики. Если планируется возводить дом только из экологичных материалов, то можно использовать пеностекло или солому.

Пошаговое руководство по теплоизоляции крыши:

Укладка материала для кровли и монтаж оконных проёмов

В качестве примера будет рассматриваться монтаж металлочерепицы, так как этот материал применяется довольно часто:

Число окон определяется соотношением полезной площади остекления к основанию пола 1:10. Например, если площадь мансарды составит 100 м 2 , то остекление должно быть примерно 10 м 2 . При монтаже окон надо учитывать такие нюансы:

Отделка мансарды

Внутреннюю отделку мансарды можно выполнить при помощи дерева или гипсокартонных листов. Если используется последний вариант, то после установки листы надо оклеить обоями или окрасить водоэмульсионной краской. В некоторых случаях мансарду разбивают на несколько комнат. Сделать это возможно при помощи перегородок из гипсокартона.

Если планируется часто использовать мансарду, то пол и стены можно дополнительно утеплить. Выполнить это возможно при помощи, например, минеральной ваты.

Интересные варианты дизайна мансардной комнаты

Мансарду можно сделать уютной, симметрично расположив диваны с двух сторон В мансарде можно расположить длинный диван В мансарде можно обустроить место для отдыха, подвесив гамак В мансарде можно сделать не только жилое помещение, но и ванную комнату На мансардном этаже можно сделать даже кухню Если на территории нет возможности расположить гамак, то это можно сделать на мансардном этаже Одну из частей мансарды можно полностью остеклить Мансарда может быть отличным местом для создания домашней библиотеки Стенки мансарды можно облицевать кирпичом В мансарде можно обустроить полноценную гостиную На мансардном этаже можно обустроить комнату для отдыха Если дом располагается в красивой местности, то крышу можно сделать панорамной Кровать можно расположить лицевой частью к окну В мансарде можно сделать спальню с высокими потолками На мансарде можно расположить подвесное кресло. Это сделает крышу более уютной

Видео: изготовление мансардной крыши

В последнее крыша мансардного типа является достаточно популярной среди владельцев частных домов. Чтобы прочувствовать все позитивные стороны проживания в постройке подобного типа, требуется уделить должное внимание утеплению строения.

Понравилась статья? Поделитесь ей

Распечатать статью