Какие материалы используются для строительства террас? Как пристроить веранду к частному дому своими руками — от фундамента до отделки Делаем ленточный фундамент.

Терраса, переводится с латинского как «земля», что собственно, и отражает суть этой конструкции – обустроенной на земле площадки.

В местах, где климат теплый и сухой она может выполнять функцию гостиной на природе. В наших же широтах террасу остекляют, и она превращается в веранду.

Но, далеко не все исповедуют принцип рациональности – поэтому сегодня деревянные открытые террасы снова популярны. А пристройка террасы к деревянному дому вообще классика жанра.

Если вас интересует, как сделать деревянную террасу своими руками, значит эта информация, предназначена для вас.

Следует учесть, что строительство террасы из дерева начинается задолго до того, как вы купите материал и возьмете в руки молоток. Это уже завершающий этап.

Виды террас - выбор конструкции

Для начала разберемся, что влияет на выбор устройства террасы, а заодно и посмотрим, как выглядит терраса из дерева на фото.

Вид террасы, количество и номенклатура материалов, стоимость и длительность работ определяется следующими конструктивными особенностями.

1. Место расположения

• Примыкание. Веранды и террасы из дерева могут иметь как общий фундамент с домом, так и пристраиваться после.

• Расположение. Терраса может примыкать к дому или представлять собой самостоятельную конструкцию, располагающуюся на территории участка

Этим и славятся деревянные террасы и веранды, что их можно устанавливать в любом месте, т.к. они легки и не требует возведения фундамента.

2. Конструкция

• Форма и размер. Зависит от рельефа местности, выделенного под террасу на дачном участке (уклон, равнина, сад), функционального назначения, ландшафтного дизайна участка, желания и возможностей хозяина.

И пусть вас не ограничивает наличие деревьев на выбранном участке. На фото видно, как органично они могут быть вписаны в террасу.

• Количество уровней – одноуровневая или многоуровневая терраса

• Расположение уровней: на земле или поднятая над землей

3. Дополнительные элементы

• Наличие и вид ограждения. Открытая (со свободным доступом) и огражденная. В качестве декоративного ограждения для террасы из дерева могут выступать садовые кусты, камень, дерево или металл (кованые ограждения).

• Наличие крыши или навеса для террасы (кровля может быть стеклянная, раздвижная, выдвижная, прозрачная из поликарбоната): открытая, частично закрытая, закрытая терраса.

4. Финишная отделка

Выбор материала для террасы

Еще один важный момент. Для нас важно, чтобы весь используемый материал был устойчив к влаге (дождь, снег), ветру, перепадам температуры и воздействию ультрафиолета.

Для работы понадобятся

1. древесина для балок, опор и настила. Террасы из дерева или из бревна смотрятся красиво и легко;
2. материал для крыши (если таковая предусмотрена);
3. защитные пропитки;
4. крепежи;
5. инструмент.

Как сделать террасу из дерева своими руками - инструкция

Рассмотрим каждый из этапов строительства подробно.

1. Подготовка поверхности

Для низкой (грунтоприлежащей) террасы:

• очистить поверхность от дерна и по возможности выровнять;

• отсыпать площадь смесью песка и гравия. Можно залить бетоном, это исключит вероятность прорастание растений.

Совет: Если вы собираетесь уложить дерево прямо на землю – проследите, чтобы оно было хорошо обработано и могло противостоять влаге.

Для многоуровневой террасы:

• очистить от многолетних растений, кустов, мусора.

2. Установка опор

Опоры позволяют регулировать поверхность. Их минимальная высота 150 мм. Назначение – возможность циркуляции воздуха.

Для небольшой легкой конструкции подойдут:

• металлические уголки;

• пластиковые регулируемые опоры;

• бетонные опоры;

• литая опора (глубина заливания равна глубине промерзания грунта в вашем регионе).

Для массивной конструкции нужно устроить ленточный или столбчатый фундамент под террасу

3. Установка балок под террасу

Балки устанавливаются на опоры, проверяются уровнем и фиксируются. Важно проверять уровень часто, т.к. любое нарушение приведет к тому, что в некоторых местах будет накапливаться вода.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

4. Монтаж лаг

Монтаж начинается с места примыкания террасы к дому. Первую лагу крепят к дому с шагом 600 мм. Для кирпичной стены достаточно болта длиной 100 мм. Для деревянной – не менее 150 мм. Место примыкания изолируется, чтобы предотвратить затекание воды.

Лаги можно монтировать на балки основания.

В месте, где пристраивается деревянная терраса к кирпичному дому используют оцинкованный козырек.

Пристройка террасы к деревянному дому выдвигает повышенные требования к гидроизоляции.

6. Настил половой доски

Чем покрыть деревянную террасу?

На рынке представлен широкий выбор древесины для покрытия террас. Они различны по размеру, толщине и породе.

Деревянный пол на террасе – идеальное решение. Чаще всего используется разной ширины или паркетные блоки.

Для открытой деревянной террасы предпочтительно использовать лиственницу. Это наиболее прочная и устойчивая порода.

Совет:
Старайтесь стелить доски так, чтобы они как можно меньше стыковались вдоль.

Способы крепления террасной и половой доски

Фиксация выполняется двумя способами:

Саморез проходит через доску и крепит ее к лаге. Способ легкий, но плох тем, что в месте крепления может застояться вода и доска начнет разрушаться;

Позволяет защитить поверхность доски. Подходит при использовании специальной половой доски.

С использованием кляймеров.

Совет: Между досками нужно оставить небольшое расстояние 5-7 мм, чтобы попавшая вода свободно могла уйти.

9. Обработка поверхности защитными растворами

Возникает резонный вопрос: чем покрасить деревянную террасу? Помимо того, что дерево нужно защитить от влаги, и предотвратить гниение, его еще нужно защитить от ультрафиолета. Чтобы древесина не потеряла свою привлекательность со временем. Для этого приобретайте масло для древесины с UF-фильтром.

Каждая мелочь, созданная с любовью, украшает дом. Для отдыха на лоне природы как нельзя лучше подходит веранда, сделанная своими руками. Это место может служить для организации семейных торжеств или проведения уединенного досуга.

Основы проектирования

Эскиз дома с верандой

Рассматривать веранду необходимо как часть дома, а не выделять ее как самостоятельное строение. Особенностью веранды является то, что ее возведение может осуществляться одновременно с основным зданием или через некоторое время после завершения строительства дома. Как правило, пристройка ведется со стороны фасада или с торца, то есть в любом случае требуется готовый дверной проем. Иногда, отсутствие двери не останавливает полет дизайнерской мысли, а принимается решение создания еще одной двери в требуемом месте.

Веранды бывают:

• открытыми. В этом случае стены частично (верхняя половина) отсутствуют. Установка крыши производится на балках;
• закрытыми. При этом половина или большая часть стен остеклено.

Веранда должна продолжать стилистику дома

При разработке проекта веранды следует учитывать стилистику дома, размеры и форма ее должны гармонично служить продолжением основного здания, при этом выбор материалов также должен быть соответствующим. Наиболее подходящие размеры для нее находятся в следующих пределах:

• длина – 4-7 м;
• ширина 2,5-3,5 м.

Меньшая площадь может превратить веранду в тесное помещение неопределенного назначения, а большая – нарушит ту гармонию и уют, которые должно создавать такое сооружение.

Отопление веранды, чаще всего, в том числе и закрытых помещений, не предусматривается.

Выбор материала

При конструировании веранды следует пользоваться правилом: стилистика этой пристройки стилистически должна соответствовать дому. Кроме этого следует учитывать сочетаемость материалов и их комбинаторность. Рассмотрим наиболее популярные материалы для постройки веранд.

Веранда своими руками из поликарбоната: современное решение

Поликарбонат является современным материалом, который успешно конкурирует с традиционными материалами.

Поликарбонат – современный материал

Поликарбонат является очень прочным материалом и, поэтому его производители справедливо заявляют о безопасности его использования. Материал обладает хорошей гибкостью, причем для ее деформации не требуется специальная термическая подготовка или приспособления, с ним можно работать при любых температурах. Стоимость материала относительно не высока. Если провести сравнение со стеклом, то разница цен этих материалов существенная.

В связи со значительным ростом коэффициента деформации, негативно сказываются перепады температур. Для специалистов этот фактор не более чем определенное неудобство при остеклении. Нивелировать линейное расширение материала можно увеличив зазоры между рамой и материалом остекления.

Эскиз веранды из поликарбоната

Поликарбонат легко царапается, что может привести к быстрому помутнению. Кроме этого, при длительном воздействии ультрафиолета материал может принять желтоватый оттенок. Для того чтобы не допустить возникновения этого явления применяют защитную пленку, которая помимо основной функции дополнительно упрочняет поликарбонат.

Веранда своими руками из дерева: экологичная и красивая

Веранда из дерева: просто и экологично

Наиболее распространенным материалом является древесина. При наличии новых материалов на рынке строительных материалов и инновационных технологий строительства, лидирующие позиции этого материала остаются неизменными.

При возведении веранды выбор способа строительства довольно широк. Ее можно выполнить каркасно-щитовой, брусочной или бревенчатой. Последний вариант подходит при доме, построенном в виде сруба. Для сооружения постройки собственными руками наиболее подходит по своей простоте и стоимости каркасно-щитовая веранда.

Деревянная пристройка имеет небольшую массу, безопасна для окружающей природы и людей, а также будет иметь относительно не высокую стоимость.

Следует понимать, что дерево достаточно пожароопасный материал. Он, кроме этого, требует специальной обработки, защищающей от воздействия биологических факторов.

Веранда своими руками из кирпича. Популярный материал

Веранда из кирпича

Сооружение веранды из кирпича имеет рядом преимуществ. В жаркие дни в таком помещении сохраняется прохлада. Материал не нуждается в особом уходе, обладает длительным сроком эксплуатации и пожаробезопасностью. Кирпичное строение имеет исключительную надежность и прочность.

Если дополнительно такое помещение утеплить и осуществить двойное остекление, то, при наличии в нем отопления, можно приятно проводить время на веранде в любое время года.

В связи с тем, что кирпичное строение имеет значительную массу, необходимо в обязательном порядке организовывать усиленный фундамент.

Как построить веранду – пошаговая инструкция для умельца

Фундамент

Фундамент веранды – важное дело

В случае если закладка фундамента не производилась, следует его возвести в соответствии с выбранным типом. Как правило, сооружают фундамент ленточного или столбчатого типа. Если местность планируемого строительства заболочена, то необходимо применения свай. При этом для правильного его выбора следует адекватно оценить совокупность следующих факторов: используемый материал, тип фундамента основного строения, характеристики почвы и ее уклон.

Фундамент ленточного типа выполняется из бетона, блоков, кирпича, камня. Для его монтажа организуют подушку из песка или гравия. В большинстве случаев привязку его к дому не осуществляют и возводят как отдельное здание.

Для облегченных конструкций сооружают фундамент столбчатого типа. К таким можно отнести конструкции из дерева или поликарбоната. Кирпичные или железобетонные столбы устанавливаются на подушку из песка. На них делается гидроизоляция, после чего происходит укладка лаг и полов.

Фундамент столбчатого типа

Каркас

В качестве каркаса сооружения потребуется брус, имеющий сечение порядка 100х100 мм или бревна соответствующего размера. Нижний пояс обвязки необходимо выполнить из древесины, относящейся к плотным породам, лучше всего, если это будет дуб.

Каркас веранды

Соединения в углах конструкции осуществляют вполдерева. Нижняя обвязка обязательно выполняется двойным слоем материала. В ней производится врезка лаг для организации пола. Крепление стоек осуществляется при помощи шипов к нижнему поясу обвязки с фиксацией гвоздями и скобами. Допускается замена брусьев из цельного материала на сборные стойки из досок. Обвязка верхнего пояса закрепляется к стойкам и в дальнейшем на них монтируются стропила. Крепеж происходит таким же способом – посредством шипов и гвоздей.

К стене основного здания закрепляется горизонтальная балка. Ее, а также стойки, которые прилегают к стене, укрепляют анкерами.

Важно, чтобы произошла стыковка крыш веранды и дома с заходом последней под кровлю основного здания.

Кровля

Крышу веранды выполняют односкатной с большей пологостью по сравнению с кровлей дома. Желательно, чтобы материал кровли веранды и дома был одинаковым. Такое необязательное требование обусловлено эстетическими соображениями. Выбор кровельного материала – вопрос не принципиальный.

Следует понимать, что применение металлического профильного листа потребует принятия мер по звукоизоляции.

Сооружение кровли начинается с монтажа обрешетки. С этой целью используют необрезную доску, укладка которой осуществляется в горизонтальной плоскости через определенные интервалы. На обрешетку кладут кровельный материал. Малый уклон крыши веранды обусловливает укладку его с нахлестом несколько больше, чем это обычно делается. Специалисты рекомендуют организовать гидроизоляцию при помощи рубероида.

Пол

Укладка досок, которые будут составлять пол, происходит на лаги, которые ранее были подготовлены. Доски должны быть толщиной минимум 40 мм. До начала работ производится антисептическая обработка материла. По окончании монтажа доски подвергаются окрашиванию.

Для циркуляции воздушных масс в подполье устаиваются вентиляционные отверстия.

Монтаж окон

На веранде предусматриваются окна, размеры которых больше, чем в основном здании. Это связано с тем, что помещение предполагает эксплуатацию в теплое время года, когда света солнечных лучей достаточно для освещения помещения. Расположение подоконной доски должно находиться на расстоянии порядка 500 мм от пола.

Чаще всего, окна имеют одинарное остекление. Крепление рам может осуществляться на стойки, что в результате создаст витринный тип остекления. Устранение зазоров происходит при помощи строительной пены, которые в дальнейшем закрывают наличники.

Стены

Выбор материала стен зависит от предпочтений хозяев дома и описанных выше требований, предъявляемых к конструкции веранды.

Самый простой вариант для монтажа своими руками – это использование шпунтованной доски, которая соединяется друг с другом аналогично вагонке и прикрепляется к стойкам.

Веранда своими руками: видео строительства

В предлагаемых видеороликах вы сможете увидеть процесс строительства веранды.

Веранда: фото интересных решений

Веранда – украшение участка. Посмотрите на фотографии различных веранд для вдохновения.

Веранда с раздвигающейся стенкой
Веранда с лестницей
Веранда со шторками

Возможно, зная все варианты, вам будет легче сделать выбор среди большого выбора материалов, которые предлагает современный строительный рынок.

Конструкции для строительства веранды

Во второй части материала о веранде мы рассмотрим материалы, которые используются для следующих конструкций веранды:

• конструкция крыши и кровельное покрытие;
• полы;
• окна;
• двери.

Крыша веранды

Если веранда пристроена со стороны фронтона, то целесообразнее всего крышу веранды расположить так, чтобы у ее крыши и крыши дома был общий скат: уклон стропильных ферм делают одинаковым. Это избавит от необходимости устраивать различные разжелобки или ендовы, устройство которых само по себе процесс непростой, а кроме того, их наличие повышает риск протечек в местах сопряжений.

Существуют разные варианты создания крыш веранды - все зависит от конкретной архитектуры дома, при проектировании могут разрабатываться оригинальные конструкции.

Рассмотрим стандартный вариант пристроенной веранды каркасной конструкции: обычно это односкатная крыша, которая примыкает к крыше основного строения.

Кровлю настилают на обрешетку. Обрешетка выполняется чаще всего из необрезных досок 32х100 мм, которые укладываются горизонтально. Длина досок должна на 1,10 -1,20 превышать расстояние между крайними стропилами для того, чтобы образовавшийся навес крыши, защищал торцевые стены от косого дождя.

Шаг обрешетки зависит от типа материала и составляет 300-350 мм. Кровельный материал ската веранды должен заходить под нижний край кровельного материала ската дома на длину не менее 5 см, иначе при ливнях вода может проникать через стык между скатами.

С одной стороны стропила опираются на обвязку каркаса фасада стены, с другой стороны - на опору размером 50х100 мм. Если фундамент столбчатый, то шаг опор и стропил равняется шагу фундаментных столбиков. Балки чердачного перекрытия делают из досок 50х100мм, которые скрепляются с верхней обвязкой конструкции и опорами гвоздями 4х120 мм.

Стоимость обрешетки: от 3 дол/м2.

Кровельные материалы

В случае пристроенной веранды строители говорят, что наиболее часто применяется тот же материал, которым покрыта кровля дома. Но можно использовать и другие материалы:

• рулонные,
• сталь,
• шифер,
• металлочерепица,
• поликарбонат,
• природные материалы.

О различных кровлях из природных материалов и устройстве крыш можно прочитать в статье

Рассмотрим кровли из других материалов:

Кровля из рулонных материалов

Достоинства:

• Не пропускают влагу.
• Низкий коэффициент теплопроводности 0,17 Вт/м*К.

Недостатки:

• Недолговечны - срок службы 3-5 лет.
• Не выпускают пар из помещения, паропроницаемость близка к нулю.

Устройство кровли из рулонных материалов:

• Создают сплошной деревянный настил из обрезных досок.
• Крепят гвоздями настил к стропилам (шляпки гвоздей должны быть утоплены в доски).
• Рулонный материал раскладывают на настиле, выравнивают, прихватывают по краям гвоздями.
• Прибивают рейки, которые фиксируют уложенный материал.
• Сверху рейки закрывают полосками рулонного материала. Их прибивают гвоздями для толя.
• По нижнему обрезу крыши рулоны загибают под обрешетку на 10см, затем крепят такими же гвоздями.

Стоимость: 250 рублей/рулон (15 метров длина и 1 метр ширина).

Кровля из шифера

Достоинства шифера:

• Долговечность- 30-40 лет.
• Морозостойкость - выдерживает 25 циклов замораживания и размораживания.
• Не пропускает влагу.
• Низкая теплопроводность - коэффициент 0,35 Вт/м*К.
• Устойчивость к воздействиям агрессивной среды.
• Не поддерживает горение.

Недостатки шифера:

• Хрупкость, легко ломается.
• Склонность к потере водонепроницаемости через несколько лет эксплуатации.
• Неустойчив к плесени.

Устройство кровли из шифера:

• Устраивают обрешетку.
• Листы шифера крепят на обрешетку так, чтобы они перехлестывались на одну «волну», то есть чтобы каждый верхний лист перекрывал нижний на 12-14 см.
• Крепят листы шурупами (гвоздями) длиной 70-90 мм, а под них в гребнях «волн» просверливают отверстия диаметром на 2-3 мм больше диаметра шурупа или гвоздя.

Стоимость: от 7 дол/м2.

Кровля из металлочерепицы

Металлочерепицу изготавливают из оцинкованной стали или алюминия. Листы оцинкованной стали грунтуются с двух сторон, их покрывают цветным пластиком, устойчивым к воздействию агрессивной среды. Поверхность металлочерепицы может быть изготовлена матовой или блестящей. Она может имитировать фактуру керамической черепицы. Алюминий также проходит антикоррозионную обработку. Листы металлочерепицы можно укладывать поверх старой кровли. Угол наклона крыши веранды не менее 12 градусов. Разрезать металлочерепицу можно "болгаркой" с алмазным диском.

Достоинства:

• Долголетие - 30 лет и более;
• Прочность;
• Не пропускает влагу;
• Устойчивость к ультрафиолету;
• Малый вес 3-5 кг/кв.м.

Недостатки:

• Высокая теплопроводность: коэффициент 230 Вт/м*К;
• Высокая звукопроницаемость - она не защитит от шума дождя, ветра.

Устройство кровли из металлочерепицы:

• Устраивают обрешетку (сплошную или разреженную).
• Листы металлочерепицы соединяются между собой внахлест и крепятся к обрешетке саморезами.
• Расход саморезов (3х30) со спецпрокладками из расчета 8-9 шт/ кв.м.
• Укладку металлочерепицы начинают с правого нижнего угла крыши веранды.

  Листы материала укладываются без свеса, поперечная кромка листа должна находиться на обрешетке, при такой укладке шурупы при креплении листов попадут точно в обрешетку.

• Укладывают следующие листы, чтобы выступы верхнего листа вошли в углубления предыдущего. Продольные кромки листов должны находиться на одной прямой.
• Следующий ряд начинают снизу, укладывая внахлест одной волной на уложенный ранее ряд.
• В местах примыкания листов к стене дома стене устанавливаются доборные элементы. Они прикрепляются к стене дома саморезами с прокладками, а стык затем герметизируется при помощи силиконовых мастик.

Стоимость кровли из металлочерепицы: 4,7—12,3 дол/м2.

Кровля из поликарбоната

Поликарбонаты представляют собой лист из полимерных материалов слоистой структуры, пропускающий 98% света. Есть панели толщиной 4, 6, 8, 10, 16 и 25 мм. Для крыш применяются панели толщиной 25 мм. Стандартные цвета: бронза, прозрачный, белый, синий, зеленый, красный, серый. Уклон кровли должен быть не менее 5 градусов.

Достоинства:

• Долговечность - 40 лет и более;
• Эстетичность;
• Имеет низкий коэффициент теплопроводности -0,08 Вт/м*К;
• Пропускает свет;
• Не поддерживает горение;
• Легкий материал - до 2,8 кг/м2;
• Легко монтируются: края листа вставляются в пазы двойного профиля.

Недостатки:

• В условиях снегопадов такая крыша не будет пропускать свет.
• При плавлении выделяет токсичные вещества.
• Защитный слой защищает от воздействия ультрафиолета до 5 лет.

Устройство кровли из поликарбоната:

• При устройстве скатной кровли ребра жесткости панелей сотового поликарбоната должны располагаться вдоль ската, в арочном покрытии - по дуге (нельзя сгибать панель по радиусу меньшему, чем указано производителем).
• Края панели нужно расположить на несущих опорах каркаса.
• Применяются только панели с УФ-защитным слоем. Сторона листа с защитным слоем должна быть ориентирована наружу.
• Монтировать листы лучше в пленке, которую надо снять сразу по завершении монтажа.
• Для соединения панелей между собой и крепления их к каркасу конструкции используются соединительные профили.
• Соединительные профили с резиновыми уплотнителями устанавливаются на несущие опоры каркаса и крепятся к ним саморезами. Система соединительных профилей выполняет роль основы. На основу укладываются листы сотового поликарбоната.
• Поликарбонатные листы крепятся к основе при помощи саморезов (рекомендуется использовать "термошайбы d=3,3 см "). Применение термошайбы предотвращает также смятие панели. Для компенсации термического расширения материала нужно делать отверстия на 2-3 мм больше, чем диаметр ножки термошайбы. Если панель длинная, то отверстия должны быть вытянутыми в овал и находиться на расстоянии не менее 4 см от края листа.
• Торцы панелей должны быть закрыты. Верхние торцы должны быть закрыты герметично с помощью самоклеящейся алюминиевой ленты, нижние торцы для защиты от проникновения пыли и стока конденсата закрывают перфорированной лентой.

Стоимость кровли из поликарбоната: 10-40 дол/м2 (в зависимости от свойств материала и производителя).

Пол веранды

К настилке пола лучше приступать в последнюю очередь, но до начала отделочных работ. Их можно покрыть досками, линолеумом, облицовочной плиткой, сделать их наливными.

Материалы для пола веранды

Дощатый пол веранды устраиваются по тому же принципу, что и для основного здания (доски имеют толщину 29 и 37 мм, ширина досок 74-124 мм).

Достоинства:

• Экологичность.
• Низкая теплопроводность - коэффициент 0,2 Вт/м*К.

Недостатки:

• Необходимость обработки антисептиком, покрытия краской.
• Горючесть.

Устройство деревянных полов:

• Уплотнить грунт, уложить слой бетона или глинобита. По этому слою выкладывают столбики высотой из четырех кирпичей, высота - 150-200 мм. Расстояние между столбиками 0,8—1 м.
• На столбики уложить два слоя гидроизоляционного толя или рубероида, антисептированную деревянную прокладку, а затем установите лаги.
• Укладывают звукоизоляционные прокладки из изоляционных древесноволокнистых плит с толщиной 12,5 мм.
• Устанавливаются лаги на нижнюю обвязку (про нижнюю обвязку и ее устройство можно прочесть в статье

  Лаги делают из нестроганых досок из древесины хвойных и мягких лиственных, пород, кроме тополя и липы. Если лаги имеют толщину 40 мм, то расстояние между столбиками 900 мм, если их толщина 50 мм, то расстояние между столбиками 1100 мм, толщина 60 мм соответствует расстоянию 1,200 мм. Ширина лаг обычно 100-120 мм.

• Доски укладывают на лаги. Лаги и половые доски необходимо антисептировать. Каждую доску чистого пола крепят к лагам гвоздями с длиной, в два раза превышающей толщину доски, то есть для досок толщиной 29 мм годятся гвозди длиной 60—70 мм. Гвозди забивают в доски наклонно, утапливая шляпки. Сначала гвозди забивают в крайние лаги, а затем постепенно продвигаются от краев к центру.
• Зазоры в при укладке досок не должны превышать 1 мм.
• Остругивают неровности.

Стоимость: от 7 дол/м2.

Полы из керамической плитки

Плитка выпускается размером 10x10 и 15x15 см.

Достоинства:

• Не пропускают влагу;
• Не поражаются грибком и плесенью;
• Эстетичны;
• Легко моются;
• Легко ремонтируются: если разбита плитка, ее можно заменить: зубилом выбивают поломанную плитку, удаляют под ней остатки раствора. Основание под вынутой плиткой смачивают водой, затем укладывают новую плитку на свежий раствор и затирают швы;
• Не поддерживают горение.

Недостатки:

• Сравнительно высокая теплопроводность - коэффициент 3,5 Вт/м*К;
• Восприимчивы механическим воздействиям: ударам, истиранию.

Устройство полов из керамической плитки:

• Цементно-песчаный раствор наносится на основание, и затем его на ширине 50-75 см разравнивают. Толщина укладки раствора должна быть равна 20 мм, ширина швов — 2—3 мм, максимальная крупность зерен — 3 мм, расход цемента на 1 м3 раствора — 450 кг.
• Поверхность раствора посыпают цементом (расход: 0,5 кг/м2).
• Плитку укладывают на раствор и прижимают к основанию, постукивая резиновым молотком.
• Через 1—2 дня швы заделывают цементным раствором.

Стоимость: от 8 дол/м2.

Полы из поливинилхлоридной плитки

Размеры плиток 250x250, 300x300, 500x500, 650x650 мм и 150x300, 300x500 мм. Изготавливают плитки из поливинилхлорида, наполнителей, пластификаторов, пигментов и др.

Достоинства:

• Эстетичность;
• Не поддерживают горение;
• Легко заменяются при ремонте;
• Не пропускают влагу.

Недостатки:

• При плавлении выделяют ядовитые вещества.
• Восприимчивы к механическим воздействиям: ударам.
• Не выдерживают больших нагрузок на истирание.
• Не устойчивы к воздействию абразивов, жиров и масел.
• Трудоемкость работ.

Устройство пола из поливинилхлоридных плиток:

• Перед укладкой поливинилхлоридных плиток нужно закончить все отделочные работы. Основание должно быть прочным, жестким и сухим.
• Основание пола очищают и грунтуют раствором битума в бензине в соотношении 1:3.
• После высыхания грунтовки наносят второй грунтовочный слой и ждут еще 5-10 часов.
• Создаются разбивочные оси, вдоль которых укладывают плитку. Они располагаются перпендикулярно линии стен от их середины. Оси можно обозначить прикрепленными шнурами.
• Холодную битумную мастику наносят на основание чуть шире ряда плитки на 8-10 см. и на обратную сторону плиток слоем 0,3—0,6 мм.
• Поверхность мастики разравнивают зубчатым шпателем.
• Через полчаса плитку можно клеить, осторожно прижимая ее к мастике всей поверхностью. Наклеиваемую плитку приставляют вплотную к ряду уложенному с одной стороны, и к разметочному шнуру с другой.
• Постукивая по плитке резиновым молотком, прессуют ее к основанию.
• Пол из поливинилхлоридных плиток не должен иметь заметных швов. Плитки не должны выступать над общей поверхностью - на выступающие плитки до затвердевания раствора кладут деревянный брусок и осаживают молотком. Если же плитка окажется заглубленной по отношению к другим, то ее нужно снять, добавить еще раствор и запресоовать молотком.
• Обратите внимание на ширину межплиточных швов, он зависит от размера плитки. Если размер стороны плитки до 200 мм, то шов приблизительно 2 мм. Если размер плитки 300 мм, то шов 3-4 мм. Швы должны быть прямолинейными и взаимно перпендикулярными.
• Проверьте рисунок плитки. Проведите лопаткой вдоль ряда, она не должна задевать за края плиток. Если ряд выложен неровно, то в течение получаса можно его поправить.
• Чтобы плитки лучше сцеплялись с основанием, их прижимают грузом 8—10 кг.

Применяются мастики : битумные, кумароно-нейритовые КН-2 и КН-3, на основе поливинилацетатной эмульсии, а также клеи: перхлорвиниловый (ПХВ), наиритовый (НТ) и № 4010. При использовании битумных и кумароно-нейритовых мастик плитки подогревают до 50—60 °С.

Стоимость: от 15 дол/м2.

Покрытие полов из линолеумов на тканевой подоснове и без основы

Линолеум широко используется для покрытия полов.

Линолеум бывает: без подложки и на подложки.

Достоинства:

• Легкость монтажа;
• Легко моются;
• Не пропускают влагу;
• Низкая теплопроводность - коэффициент 0,05.

Недостатки:

Устройство полов на линолеуме:

• Материал перед укладкой должен 2 суток находиться при температуре 15 градусов выше нуля.
• Основание должно быть высушено и вычищено.
• За сутки до приклеивания рулоны нужно разрезать на соседние слои и раскатать.
• Холодную битумную мастику ровным слоем толщиной 0,2—0,3 мм. нанести на основание зубчатым шпателем.
• Положить линолеум и приклеить его: полотнища крепко прижать к основанию, чтобы не было вздутостей. Соседние слои должны лежать с нахлестом в 10-20 мм. (Нахлест отрезается острым ножом через 2-3 дня, для этого вдоль кромки кладется металлическая линейка, и разрез делается по ней.)
• Зазоры между кромкой полотнища линолеума и стеной не должны быть больше 10 мм. Позже их закрывают плинтусами.

Стоимость: от 10 дол/м2.

Полы из линолеума без подложки: поливинилхлоридного и коллоксилинового

Достоинства:

• Просты в укладке;
• Не пропускают влагу;
• Легко моются.

Недостатки:

• При плавлении выделяет вредные вещества.
• Теплопроводность выше, чем у линолеумов с подложкой - коэффициент 0,15 Вт/м*К.
• Не пропускает пар из помещения, паропроницаемость близка к нулю.

Устройство полов из линолеума без подложки:

• Выдерживают линолеум при температуре 15 градусов 2 суток.
• Высушивают и выравниваю основание.
• За сутки нарезают и раскладывают на полу.
• Мастику КН-2 наносят на основание толщиной слоя 0,5 мм зубчатым шпателем.
• Выдерживают 4-6 часов.
• Мастику наносят на нижнюю сторону линолеума, выдерживают 15-20 минут.

  (Не промазывают кромки 6-8 см, приклейку кромок выполняют через 2-3 суток после наклейки полотнищ).

• Приклеивают линолеум по всей поверхности пола.
• Через 2-3 суток на стык кромок накладывают линейку и острым ножом отрезают кромки.

Стоимость: от 7 дол/м2.

Наливной пол

Наливные полы создаются из материалов с высокой текучестью.

Достоинства:

• Долголетие - 20 и более лет.
• Устойчивость к истиранию - 820 куб.мм/час.
• Устойчивость к механическим воздействиям (прочность на сжатие до 60 Мпа).
• Легко моются.

Недостатки:

[*]Не пропускают пар из помещения, паропроницаемость близка к нулю.

Устройство наливного пола:

• Очистить и выровнять основание. Все выбоины должны быть зашпатлеваны, основание пропитано грунтующими эмульсиями.
• Раствор равномерно разливают параллельно одной из стен. Затем его разравнивают.
• Через несколько часов пол уже может эксплуатироваться.

Стоимость: с работой - 30 дол/м2.

Окна и двери веранды

Окна

Окна играют существенную роль при создании веранды. Их размеры, чередование узких и широких застекленных пространств, расположение и оформление влияют на общее впечатление от всего дома. Для достаточного освещения веранды площадь окон должна быть не менее половины площади стен. Если веранда неутепленная и будет использоваться только летом, тогда чаще всего окна веранды изготавливают с одинарным остеклением. В этом случае оконные коробки делают из деревянных брусьев. Образующиеся щели между стеной и коробкой после установки можно законопатить войлоком, запенить, а затем оштукатурить.

Также применяют рамы из алюминия и пластика. Есть способ безрамного остекления, при этом крепление обеспечивается клеем-герметиком и резиновыми уплотнителями. Подобные конструкции устанавливаются специалистами.

Можно установить двойную деревянную оконную раму (такой вид остекления наиболее характерен для холодных климатических зон). Если стены веранды достаточно широкие, то есть сделаны из бревна, брусьев, кирпича, то расстояние между рамами определяется толщиной стены. Можно также устанавливать спаренные переплеты с двойным остеклением. В этом случае переплеты устанавливаются вплотную друг к другу. Стекла крепятся к рамам с помощью замазки или штапика - деревянных реек. Обычно используются стекла толщиной 2 мм. Они могут быть обычными и тонированными. Рейки крепят стекло и прибиваются к раме через каждый 25-30 см гвоздями.

Окна могут быть выполнены из витражного стекла, могут исполнять роль раздвижных дверей (так называемое французское окно). Но в этом случае нужно позаботиться, чтобы пространство перед таким окном было свободно от снега. Лучше, когда перед таким окном есть высокие ступеньки, терраса и навес.

Монтажная ширина стеклопакетов приблизительно 60-70 мм. В отличие от деревянных рам стеклопакеты не поддерживают горение, они не нуждаются в уходе и покраске, не подвергаются деформации. Дорогие варианты стеклопакетов предусматривают наружную раму из пластика, а внутреннюю - из дерева твердых пород.

Стоимость: Деревянная рама, одинарное остекление - от 30 дол/м2, безрамное остекление - 100 дол/м2, стеклопакеты ПВХ - от 70 дол/м2.

Двери

Двери, ведущие на веранду со стороны двора, подбираются в соответствии с общим архитектурным решением веранды и дома в целом. Двери должны открываться наружу. Вход должен быть с порогом, так как порог поможет сберечь тепло.

Материалы дверей

Двери из массива дерева

Эти двери изготовлены из натуральной древесины

.

Достоинства:

• Обеспечивают звукоизоляцию - коэффициент звукоизоляции - до 32 дБ;
• Прочны;
• Красивы, прекрасно подойдут для домов любого архитектурного стиля.

Недостатки:

Несмотря на обработку, дерево все равно имеет тенденцию к усадке, деформации, изменению цвета. Более прочными являются двери из наборного массива.

Стоимость - от 350 дол. за дверь

Двери из металлопластика

Достоинства:

• Прочны - могут быть оснащены противовзломными элементами;
• Красивый внешний вид;
• Металлопластиковый профиль состоит из камер, и благодаря этому эти двери обладают низкой теплопроводностью;
• Защищают от шума - коэффицент звукоизоляции - 45 дБ.

Недостатки:

• Высокая стоимость.
• При плавлении выделяет вредные вещества.

Стоимость: от 200 дол. за дверь.

Двери комбинированные

В их основе - каркас из бруска.

Отделка

• шпоном ценных пород дерева;
• пластик, ламинат;
• инкрустация металлом или стеклом;
• покраска, лакирование.

Заполнители

1. Бумажный

Достоинства:

Легкий вес - до 5 кг/м2.

Недостатки:

Малая прочность.

2. Брусковый (заполнение брусками из хвойных деревьев)

Достоинства:

Прочность.

Недостатки

Тяжелый вес - до 15 кг/м2.

3. ДСП-заполнение

Достоинства:

Прочность.

Недостатки:

Себестоимость увеличивается.

Металлические двери

Достоинства:

• Прочность,
• Устойчивость от вандализма и взлома, если в них используется специальный наполнитель в межлистовом пространстве двери, то он способен прекратить распространение огня,
• Можно выбрать желаемый вид покрытия.

Недостатки: обычно не применяется в неотапливаемых помещениях.

Стоимость: от 300 дол. за дверь.

Щитовые и филенчатые двери

Щитовая дверь состоит из каркаса, наполнителя и обшивки двух. Наполнители могут самыми разнообразными, их могут изготавливать с листами металла в качестве наполнителя. Отделка производится пластиком, листовыми древесно-стружечным материалам.

Достоинства:

Легкость - до 3 кг/кв.м.

Недостатки:

• Горючесть;
• Деформации от атмосферных осадков;
• Растрескивание.

Стоимость: от 20 дол. за полотно вместе с коробкой до 100 дол. в зависимости от заполнения.

Филенчатые двери

Состоят из брусков вертикальных и поперечных, средников и филенок. Филенка находится между брусками.

Достоинства:

• Малый вес - до 5-6/м2.
• Возможность разнообразных декоративных решений.

Недостатки:

• Гигроскопичность;
• Деформации. Чем больше филенок, тем меньше будут деформации.

Стоимость: от 150 дол. за дверь.

Внимание! Все цены в статье даны приблизительными и на момент 2010 года, без учета особенностей той или иной конструкции, дополнительных элементов, замков, оформления и т.д.

Тот, кто хоть раз строил, знает, насколько непросто выбрать строительный материал из того широкого ассортимента, который предлагает строительный рынок, и мы надеемся, что рассмотренные в нашей статье варианты облегчат вам выбор.

С помощью небольшой пристройки к частному дому можно не только изменить его внешний облик, но и решить ряд бытовых задач за счет расширения полезной площади строения. При возведении веранд используются различные материалы, схемы (например, открытый тип или закрытый), дизайнерские решения.

Очевидно, что расположение дома на участке, как и его ориентация относительно сторон света, может быть различной. Но существуют некоторые общие рекомендации по строительству пристроек к дому своими руками (террас, веранд), о которых следует знать и, по возможности, реализовывать на практике.

Что учесть

Сочетаемость материалов. Есть такое понятие в строительстве, и связано это, прежде всего, с температурным расширением. Поэтому желательно для возведения веранды или террасы использовать те же стройматериалы, что и для дома. Например, сочетания кирпич (дом) + древесина (веранда) – не лучший вариант.

Назначение пристройки. Она может использоваться по-разному – как «тамбур», через который осуществляется вход в строение; в качестве летней столовой, зимнего сада, оранжереи (причем вход в здание может быть в другом месте) – вариантов множество. Исходя из этого, и определяются оптимальные габариты пристройки. Относительно ее длины мнения расходятся.

Одни считают, что веранда должна идти вдоль всей стены, другие – не более чем на 4 – 5 м. А вот по ширине вывод однозначный – в пределах 3 м (с небольшими отклонениями). В противном случае пристройка становится излишне громоздкой и вносит диссонанс в облик всего здания.

В контексте этого необходимо определить, как будет использоваться веранда – только в сезон или круглогодично? Исходя из этого, решается вопрос о степени ее утепления и целесообразности прокладки контура отопления (с присоединением к общедомовому) или установки автономных приборов обогрева (например, рефлекторов и так далее).

Тип фундамента. Как продолжение предыдущего пункта – необходимо определиться с его оптимальным вариантом. Это во многом зависит от предполагаемой нагрузки и характеристик грунта. Учитывая, что пристройка делается на уже обжитом участке, целесообразно остановить выбор на свайном или столбчатом основании. Таким образом, объем земляных работ можно свести к минимуму, причем без риска повредить насаждения и инженерные коммуникации, проложенные на территории и подходящие к зданию.

Порядок строительства

Вопросы разработки проекта и заготовки материалов опустим. Частично об этом уже сказано, а о других особенностях подготовительных мероприятий – чуть ниже. Поэтому начнем сразу непосредственно со строительных работ.

Разметка площадки под веранду

Прежде чем начинать возведение фундамента, следует уточнить прокладку всех трасс коммуникаций (водоснабжения, эл/кабеля и так далее). После этого намечаются точки, в которых будут размещаться опоры. Схема их расстановки простая – в углах пристройки, в местах ее примыкания к стенам дома, а также через каждые 1,5 – 2 м по периметру веранды.

Подготовка площадки

Необходимо снять верхний слой земли по всему обозначенному контуру (колышки + шнур) на глубину порядка 15 см. Это позволит избавиться от корневой системы растительности и предотвратить ее развитие под полом пристройки. В получившийся «котлован» целесообразно насыпать песчано-гравийную смесь (ПГС, мелкую щебенку) и хорошо утрамбовать. Но это делается уже после установки опор.

Обустройство фундамента

Нередко хозяева в этом ограждении предусмотрительно оставляют отверстие (как вариант – ставят небольшую дверку). Чем не жилище для дворняжки? А будку с территории можно убрать.

Опорная рама

Для ее монтажа используется, как правило, предварительно обработанный брус – самый надежный вариант. В каждом образце заранее высверливаются отверстия, в которые после установки их по месту войдут зафиксированные в опорах штыри. Это предотвратит смещение заготовок в процессе эксплуатации.

Каркас

Его сборка заключается в установке опорных столбов, которые служат «скелетом» для всей дальнейшей конструкции. Иногда берутся длинные бревна, которые служат одновременно и опорами основания, и «ребрами» каркаса. Но это подходит лишь для легких пристроек, которые эксплуатируются только в теплое время года.

Что использовать в процессе возведения веранды, решается хозяином, исходя из материальных возможностей и общего дизайна. Как правило, на строительство веранды идет древесина, но встречаются конструкции из труб (для каркаса), которые обшиваются пластиком (например, листами поликарбоната).

Соответственно, в зависимости от задумки мастера, обустраиваются оконные и дверные проемы (например, с улицы и во внутренний дворик).

Верхняя обвязка опор делается из расчета укладки того или иного кровельного материала. Следовательно, монтируется или обрешетка (ячеистая), или сплошной настил. Для него можно использовать плиты МДФ, ДСП, толстую (многослойную) фанеру. Единственное, что нужно учесть – крутизну ската. Она должна быть не менее 40.

Все остальное – аналогично строительству любой постройки. Укладка лаг, черновой пол, его поверхностная отделка и так далее – методики и материалы выбираются хозяевами в зависимости от местных условий.

Кровля

Единственное, что следует отметить – она должна быть обустроена из того же вида продукции, которая использовалась при строительстве дома.

Если речь идет о частном строении, а не о скромном дачном домике, то пристройку следует узаконить, то есть оформить все положенные на нее документы. Жизнь преподносит нам различные сюрпризы, и не факт, что собственник через некоторое время не примет решение о продаже дома (сдаче в аренду, дарении и так далее). И вот тут всплывут все «переделки», не отраженные в паспорте строения. Какие при этом возникнут проблемы, перечислять довольно долго. Достаточно указать, что они будут большими и в денежном выражении весьма болезненными. Один только штраф, учитывая его размер, надолго испортит настроение и ощутимо ударит по карману.

Следовательно, придется заказывать проект. Это не подразумевает обязательное заключение договора со специализированной организацией на само строительство, так как вся работа легко выполняется самостоятельно. Но техническую документацию должны подготовить профессионалы, по всем правилам.

Соединять фундаменты дома и пристройки в единую конструкцию не рекомендуется. Причина простая – разный вес сооружений. Следовательно, и усадка будет различной.

Все деревянные заготовки должны быть хорошо пропитаны. В частном секторе в качестве антисептика нередко используют отработанное машинное масло, а не покупные составы – эффект практически тот же.

Веранда к дому: проекты, фото своими руками на даче, видео и полезная информация – все это вы найдете в данной статье. Веранда – это открытая или закрытая пристройка, которая выполняет роль гостинной, места для отдыха или помещения для одежды. Название происходит от португальского слова varanda, которое переводится как застекленная терраса.

Представленный материал поделен на четыре части:

• В первой части мы расскажем что такое закрытая и открытая веранда пристроенная к дому, а также их характерные особенности. Подберем опотимальные материалы для строительства каркаса и настила кровли. Также затронем тему фундамента.
• Во второй главе представлен проект веранды к дому своими руками из бруса с крышей из поликарбоната, в виде постройки открытого типа.
• Третья глава повествует о том как сделать веранду на даче закрытого типа из керамзитных блоков с кровлей из металлопрофиля.
• В заключение еще пару советов – поговорим о возможных строительных дефектах, утеплении, настиле пола и вставке окон в постройку.

Веранда к дому своими руками – проекты и фото как сделать будут далее в этом материале

Вы можете использовать навигационную панель и переместиться к интересующей вас обзорной главе или сразу узнать как построить веранду своими руками. А мы приступаем к обзорной части!

Закрытая или открытая веранда пристроенная к дому?

Открытые и закрытые виды веранд имеют свои плюсы и минусы, о которых необходимо задуматься перед началом строительства.

Разница в закрытой и открытой веранде пристроенной к дому строится на следующих принципах:

• количество материалов;
• защищенность от погодных условий;
• место для хранения;
• наличие обзора.

В первую очередь, пристройка веранды к дому затрачивает на свое возведение намного больше ресурсов, чем открытая. Для неё требуются полностью выстроенные стены с оконными проемами, вставка оконных рам и более основательный фундамент, который сможет выдержать массу стен.

Защищенность от погоды и место для хранения взаимосвязаны. На закрытой веранде с дверью вполне можно укрыться во время бури и спокойно пить чай, пока ваши соседи из дома смотрят, как их террасную доску на открытом месте заливает дождем. Тоже самое и с хранением – на закрытой веранде вполне можно оставить велосипед на зиму, не задумываясь о том, что его кто-то может украсть.

С другой стороны, открытая веранда к дому дает отличный обзор, не требуя вставки больших и дорогих окон. В солнечный денек на ней вполне можно устраивать послеобеденную сиесту, отдыхая под легким ветерком от полуденной жары.

После того, как будет принято решение, какой именно тип веранды нужен, постарайтесь разработать ей будущий макет на бумаге. Особого умения для этого не потребуется, но даже самые банальные наброски помогут определиться с количеством материалов и их видом. Неплохо будет разметить территорию на участке, чтобы не ошибиться в расчетах.

Выбираем материал для строительства каркаса веранды

В этой главе рассматриваются наиболее практичные и популярные материалы для создания каркаса. Лучше всего для строительства веранды подходят:

• брус;
• кирпич;
• профильная труба;
• керамзитобетонные блоки.

Прежде чем говорить о них, стоит сделать небольшое отступление. Каркас очень важная вещь, и от его прочности будет зависеть то, насколько прочной выйдет веранда, потому не стоит выбирать только из стоимости материалов.

При строительстве веранды на даче своими руками все виды материалов для каркаса можно комбинировать между собой. Кирпич станет отличным подспорьем для фасада, а продолжить стены или подпорки помогут брусья и металлический профиль.

Брус

Веранда к дому, проекты, фото которых представлены в данной статье – это классика. Брус представляет собой пиломатериал размером больше 100мм. Изготавливают его либо из цельных пород древесины, либо склеивая отдельные доски между собой. Первый вариант создания бруса намного более надежен, хотя и несколько дороже.

По форме брус как правило квадратный, либо прямоугольной формы – круглые уже являются бревнами. Различается он между собой по обработанным, кантованым, сторонам. Брусья производят:

• двухкантовые;
• трехкантовые;
• четырехкантовые.

Отдельно стоит выделить оцилиндрованный брус – данный вид пиломатериала производится из цельного дерева, стороны которого приводят к строгому соответствию размеров относительно центра. Подобные брусья обладают особой прочностью и структурой: их натяжение одинаково со всех сторон, что позволяет брусьям при высыхании сохранять свою форму до отклонения в половину миллиметра.

Основным физическим качеством веранды из бруса является большая упругость и прочность. К сожалению, структура древесины порой может давать негативные последствия – со временем она высыхает и расширяется за счет температурных изменений. Поэтому при планировании каркаса следует учитывать это, давая дереву несколько миллиметров запаса на расширение. Кроме этого, можно выделить большую стойкость к температурным и погодным явлениям, которые особенно хорошо проявляются у высушенной и обработанной защитным покрытием древесины.

Стоимость бруса для веранды в частном доме зависит от его качества и вида используемой древесины. Каждый тип древесины обладает своим внешним видом и свойствами. Брусья из ели и сосны дешевле, чем их собратья из ясеня, бука или дуба, но обладают не таким замысловатым рисунком.

Чуть позже, во второй главе этой статьи мы рассмотрим как сделать открытую веранду из дерева своими руками пошагово за 35 этапов.

Кирпич представляет собой изделие с правильными сторонами, сделанное из минеральных веществ – глины, песка и других материалов. При умелой работе можно создать очень крепкую и красивую веранду из кирпича своими руками пристроенную к дому. Весь кирпич в наше время стандартизирован, что позволяет очень быстро с ним работать.

Кирпичная кладка обладает рядом уникальных свойств:

• стойкость ко всем видам погодных явлений;
• огнеупорность;
• долговечность.

Кроме этого, кирпич не требует никакого особенного отношения – со временем он не выцветает, что позволяет не задумываться о покраске. Главным минусом является низкая стойкость кладки к различным ударным воздействиям – со временем он может крошиться, а в кладке могут пойти трещины.

Производство кирпича очень сильно развито – на рынке можно найти товары любого цвета и формы. В строительстве кирпичных веранд в деревенском, дачном, либо частном доме чаще всего используют красный, который изготавливают преимущественно из глины, и силикатный, белый кирпич, производимый из песка и извести.

Строительство из кирпича может стоить приличных денег – на закрытую веранду может уйти пара десятков штабелей, что встанет в большую сумму, однако, это окупает долговечность и прочность кладки.

Профильная труба

Каркасная веранда из металла также получила широкое распространение среди строителей. Профильной трубой называют цельное или сварное металлическое изделие, с любым сечением, отличающимся от стандартного, круглого. Изготавливают ее из прокатной низколегированной стали (хотя встречаются и экземпляры из нержавейки), толщиной от 1мм до 22мм. Сечение бывает самое различное, от 10мм до 500мм.

К главным свойствам профильной трубы для веранды относят:

• легкость;
• гибкость;
• отсутствие необходимости последующей обработки.

Подобная труба идеально подходит для создания каркасов и стоек веранды, которые впоследствии обшиваются различными отделочными материалами. Работать с ней довольно просто – трубы разрезаются болгаркой либо ножницами по железу на нужную высоту, после чего скручиваются друг между другом шурупами.

Конструкция веранды из профильной трубы проста в изготовлении и не потребует от вас больших затрат, но она обязательно требует последующей обработки отделочными материалами. Из нее получается именно “каркас”, когда из других материалов выходят почти законченные строения.

Керамзитобетонные блоки

Керамзитобетон относится к одним из наиболее удобных материалов. Блок представляет собой своеобразный “кирпич” большого размера, обладающий легкостью и теплоемкостью. Монтаж веранды из блоков дело недолгое – блоки смазываются смесью и укладываются друг на друга.

Разница между блоками заключается в их рецептуре – керамзитобетон с большим содержанием цемента более прочен и устойчив, но лучше проводит тепло, и, в следствии этого, быстрее охлаждается. Глина напротив, дает мягкость материалу и лучше изолирует температуру.

Наибольшей трудностью в их применении для таких видов веранд является соединение – керамзитобетонный клей, который необходим для кладки, довольно сложен в использовании. Стоимость подобного материала невысока – это позволяет не слишком сильно потратиться на возведение каркаса.

Выбираем материал для кровли

Определяясь с тем, какая будет ваша веранда к дому (проекты, фото своими руками на даче далее), стоит обратиться к кровле, но только после того как решите, из чего будет сделан каркас. Дом с верандой под одной крышей будет смотреться лучше, но не всегда удается запланировать веранду на этапе проектирования дома.

В статье будут рассмотрены:

• профнастил;
• металлочерепица;
• мягкая черепица.

Все материалы отлично подходят для веранды, однако, лучшим решением будет продолжать тот же тип кровли, что уже находится на крыше дома. Подобное решение сделает веранду частью единого целого, что создаст законченный дизайн строения.

В среднем, на крышу веранды пристроенной к дому на даче уходит не слишком много денег – 7-8 кв.м. профнастила, например, выйдут в довольно скромную сумму, что позволяет не задумываться об экономии на данном этапе работы.

Поликарбонат

Поликарбонатные листы являются настоящим “спасителем” любого, кто собрался пристроить веранду к дому своими руками. Главным их достоинством считается прозрачность как у стекла при отсутствии недостатков последнего – хрупкости и тяжести.

Веранда из поликарбоната пристроенная к дому – фото на даче

Кроме этого, поликарбонатные листы:

• легко прикрепляются к любой поверхности;
• имеют большое количество расцветок;
• защищены от влажности и температурных изменений.

Главной уязвимостью поликарбоната является слабая устойчивость к ударам – крупный град может запросто пробить лист и испортить кровлю. Особенно обидно это когда лист основательно прикручен – для избежания различных заплаток необходимо полностью менять участок.

Сейчас он выпускается в формате цельных, монолитных листов и сотовых панелей. Для работы с ним достаточно выстроить деревянную обвязку, на которую сверху будут приклеены, либо прикручены, шурупами с термошайбами, листы. Шуруповертом следует работать на малой скорости – иначе вы рискуете оставить на листе трещину.

Поликарбонат может помочь сделать красивую веранду к дому, полностью наполненную солнечным светом, с которой в дневное время суток не потребуется никакое освещение.

Профнастил

Профнастилом называют лист тонкопрокатной нержавеющей стали с волнистым рельефом. Материал является наиболее быстрым и универсальным при монтаже кровли веранды. В продаже можно найти довольно широкий ассортимент профилированного листа – различного по цветам, толщине (которая варьируется от 1мм до 4мм), размеру волн и другим факторам.

Профнастилу приписывают:

• легкость в работе за счет быстрого покрытия большой территории;
• устойчивость к погодным изменениям;
• гибкость.

Недостатками тонкого профилированного листа можно считать мягкость – его можно легко продавить, неаккуратно оперевшись локтем либо наступив. Вмятины довольно трудно выправить, потому в работе лучше быть аккуратным.

Крепить профнастил в процессе строительства веранды в частном доме довольно просто – лист укладывается на поперечные плоские лаги и прикручивается шурупами со сверлами и прижимающей прорезиненной шайбой. В вершине листа он закрепляется в каждый промежуток между волнами, в середине и конце – через 1-2 промежутка. Следующий лист укладывается внахлест предыдущего.

Работать шуруповертом лучше также, как и с поликарбонатом – аккуратно вкручивая крепежный элемент на малой скорости, поскольку излишнее натяжение может деформировать лист, а шуруп оставит слишком широкое отверстие, через которое потом будет протекать вода.

Металлочерепица

Ей можно отдать первое место по популярности при постройке крытой веранды. Металлочерепица представляет собой тонкие листы из стали, нержавейки или алюминия, которым придали форму обычной черепицы. Сверху их покрывают специальным защитным слоем, который, кроме защиты от ржавчины, дает многообразие цветов и фактур.

Материал хорошо защищен от коррозии, обладает малой массой и легок в монтаже. Квадратный метр черепицы стоит, относительно других материалов, средне. Цена зависит от толщины, состава защитного покрытия и используемого металла. На алюминий и нержавейку она выше, однако, по сравнению с ними, сталь предоставляет меньшую долговечность.

Создание крыши веранды в загородном доме из металлочерепицы очень приятная работа, но ее особенность зависит от характеристик листа. Для листов без специальных креплений в виде системы “петля-крючок” необходимо прочно скручивать листы между собой шурупами. Первый лист прокручивается в каждую волну, середина – с промежутком в несколько волн. Соединения между двумя листами также прокручиваются в каждую волну.

Со специальными креплениями можно обойтись без большого количества шурупов – первый лист наиболее прочно крепится с помощью шурупов, остальные – держатся на первом и крепятся только через участок. Шуруповертом также следует работать как можно медленней, чтобы не погнуть фактуру.

Если крыша вашего дома сделана из металлочерепицы, то крышу веранды на даче можно как продолжить ей же, так и покрыть профнастилом. У одного производителя они с большой вероятностью будут иметь одинаковый оттенок, что даст цельность между обоими строениями.

Мягкая черепица

Веранда к дому своими руками – проекты и фото из бруса

Данный вид черепицы изготавливается из битума и стеклохолста. По своему внешнему виду он скорее напоминает гибкий лист пластикового материала. С помощью использования синтетических материалов ей можно придать любой внешний вид, который отлично впишется во внешний интерьер веранды.

Она прочна и не требует особого обращения. Гибкая черепица довольно стойка к внешней агрессивной среде, но при высоких температурах битум разогревается и со временем может деформироваться.

На данный момент в основном выпускается в виде:

• прямоугольных листов;
• ромбов;
• шестиугольников;
• “бобровых хвостов” и других форм.

Работа с ней довольно проста – материал размещают снизу вверх, чтобы верхний лист нахлестом ложился на предыдущий. Верхний край листа прибивают гвоздями либо прикручивают шурупом со скрытной шляпкой. Для размещения черепицы на крыше веранды требуется ровная поверхность по всей площади, которую можно сделать с помощью монолитного листа различных материалов.

Используя древесные материалы, между черепицей и деревом желательно проложить водонепроницаемую подкладку. Такие продаются в магазинах, однако, вместо неё вполне сойдет толстая полиэтиленовая пленка. Её не стоит плотно натягивать заранее – при забивке лишние участки уйдут под гвоздь, и пленка сама расправится. Подобный подход очень полезен при использовании МДФ или ДВП щитов.

Выбираем материал для фундамента под веранду к дому

Фундамент под веранду к дому зависит от выбранных материалов для каркаса. Разные каркасы требуют различной жесткости от фундамента, что накладывает определенные ограничения на его возведения. Далее будут рассмотрены два варианта фундамента:

• Столбчатый фундамент под веранду;
• Ленточное основание.

Стоимость основания для веранды зависит напрямую от её размера. Если вы решили спроектировать дом сразу с верандой, то неплохим вариантом будет один фундамент. Это позволяет лучше распределять движения воздуха в подполье. В противном случае, уже проложенные коммуникации могут помешать правильно расположить участки фундамента.

Экономить на фундаменте не стоит – в будущем это может оказать вам очень плохую службу. Разрушение приведет к скашиванию всей постройки и ее разрушению. Исправить подобное очень сложно – для этого придется либо поднимать фундамент домкратом, либо полностью разбирать веранду и строить её по новой. Это приведет и к порче используемых материалов, и к лишним денежным затратам.

Главная суть столбчатого фундамента для веранды сокрыта в названии. Он представляет собой столбики из бетона, на которых уже располагаются различные материалы. Конструкция проста в создании и не требует покупки специальных материалов – для обычного варианта нужен только цемент и песок.

Столбики могут изготавливаться:

• из кирпича;
• путем отливания из бетона;
• из пенобетонных блоков;
• из частей бетонных столбов и так далее.

Наиболее простой метод представляет собой отлитые бетонные основания, сверху которых располагаются столбы под веранду из кирпича. Бетон используют обычный – смесь цемента с песком и гравием, в соотношении 1:2:2,5. В земле выкапывается яма диаметром около 600мм, в которую погружается деревянный короб со сторонами 500мм и высотой 600-700мм. Для прочности основания можно разместить внутри литья металлическую сетку, сделав из него армированный бетон, либо закидать туда всякий ненужный мусор из прочного металла. Горизонтальную сетку желательно прокладывать каждые 50-100мм, что обеспечит необходимую прочность на давление, и каждые 100мм вертикально, что не даст развалится столбу в стороны.

Качество кирпича не играет особой роли – можно использовать и старый кирпич, который очищен от остатков засохшей смеси, но в таком случае его желательно дополнительно обшить отделочным материалом. Кладку делают в три ряда кирпича, каждый уровень меняя направление. Столбики располагают на расстоянии 500-1000мм друг от друга, обязательно добавляя дополнительную опору на каждый угол.

На таких легких фундаментах для веранды обычно создается обвязка из досок. Брус можно выбрать почти любой – для прочного фундамента достаточно бруса 100мм на 60мм. К кирпичной кладке брусы прикручиваются с помощью металлических уголков на дюбели с обеих сторон доски.

Главным плюсом столбчатого фундамента для веранды к дому своими руками является скорость возведения – основное время уходит на застывание смеси и, в случае добавления кирпичных опор, скорости сбора кладки. Она зависит от умения мастера, но в целом, тоже проходит быстро.

Несмотря на то, что кладка сама по себе прочна, брусья не смогут выдержать массу закрытой кирпичной или керамзитобетонной кладки, потому она подойдет лишь для легких каркасов из дерева или металлопрофиля. Увеличения прочности можно добиться использованием железных лаг, но они дороги и очень массивны.

Ленточный фундамент

Данный вид фундамента для веранды представляет собой полностью заливной фундамент из бетона. Он изготавливается путем заливки смеси цемента, песка и мелкого гравия в заранее подготовленные траншеи с деревянным коробом, опалубки. Время работы увеличивается в зависимости от высоты фундамента и масштабов веранды.

Подобный фундамент намного прочнее, чем столбчатый, потому на нем можно спокойно располагать кирпичную кладку и керамзитобетонные блоки – он сможет выдержать их вес и не просядет со временем.

Работы с ленточным фундаментом для веранды своими руками начинаются с выкапывания траншеи. Глубина её должна быть примерно в 400-500мм. Над этой траншеей собирается опалубка. В целом, глубина фундамента должна соответствовать глубине промерзания в вашем регионе. После окончания сбора короба начинается залив смеси.

Смесь делается в соотношении 1:2:2,5 из цемента, песка и бетона соответственно. Для большей прочности стоит проложить её армированной сеткой как горизонтально, так и вертикально, с шагом каждой сетки в 100-200мм.

Необходимо учитывать, что наиболее прочным фундамент будет при одноразовой заливке, поскольку при разном времени застывания бетон образует отдельные куски, которые в будущем могут просесть, дав трещины по зданию. Желательно, работать с как можно большей скоростью – хорошим подспорьем станет бетономешалка, либо заказной бетон.

Такая же проблема будет наблюдаться и при пристройке веранды к уже готовому дому с фундаментом. Хорошей идеей будет в готовом фундаменте разместить металлические пруты с приваренной к ним армированной сеткой. Это убережет вас от проблем в будущем.

После застывания коробы убираются, а земля рядом с фундаментом разравнивается. Для большей красоты территории можно отсыпать участок рядом с таким фундаментом галькой, либо разместить на нем цветники. В третьей главе материала мы более подробно рассмотрим как сделать правильный фундамент под веранду в виде ленты.

Веранда к дому: проекты, фото на даче своими руками и как правильно спланировать мероприятие

Конечно же, наилучший вариант – когда веранда к дому своими руками на даче (проекты, фото далее) планируется ещё до постройки дома, чтобы они имели общий фундамент и более законченный общий дизайн. Это позволяет избежать:

• распада отдельных частей фундамента;
• разницы в материалах и их оттенках;
• наличия лишних элементов, которые могут помешать веранде – окон, дверей и прочего.

Однако, порой идея строительства веранды к дому появляется уже в процессе эксплуатации жилой постройки. В таком случае необходимо сразу решить:

• какой фундамент потребуется;
• будут ли материалы веранды и дома совпадать.

Столбчатый фундамент намного более удобен в пристройке веранды к дому, особенно когда это позволяет высота дома. Дополнительные столбы, в таком случае, размещаются ещё и по периметру стены дома, чтобы пол будущей веранды не просел от постоянного или динамического давления.

Если ваши планы включают в себя создание закрытой веранды, либо использование кирпичной или керамзитобетонной кладки, лучше использовать более прочный, ленточный фундамент. Дополнительную прочность соединению можно придать либо специальными переходниками, которые монтируются в фундамент дома и заливаются смесью, либо подручными материалами. Как показывает практика, обойтись можно и без них.

Важным является и расположение веранды относительно дверей и окон. Открытая веранда никак не помешает окнам – уровень света, проходящий в проем также будет достаточным, а вот в жаркие деньки крыша может спасти от палящего солнца.

Не стоит располагать веранду рядом с окнами личных комнат – люди, которые будут находится на веранде, могут нарушить приватность владельца и сделать его жизнь намного менее комфортной.

Закрытая веранда и окна в доме – вещи несовместимые. Даже при больших оконных проемах это может помешать общему дизайну помещения и сделает окно бесполезным для дома. Однако в любых правилах бывают исключения.

Невероятно уютное

Расположение двери тоже довольно важно. Если ваш дом имеет две двери – парадную, входную с лицевой стороны, и запасную, к примеру, ведущую из гостинной в сад, более логичным будет размещение веранды около второй. Конечно, если же вы хотите кардинально поменять планировку дома, то можно добавить дополнительный выход на веранду, которая станет дополнительной изюминкой.

При планировке следует учитывать направление открытия двери – она может стать проблемой для будущего интерьера и помешать расположению мебели. Проблем с этим можно избежать, если использовать раздвижные входные двери, или же, сделав веранду частью дома, утеплив ее и отказавшись от входной двери на стене основного строения.

Разница во времени постройки веранды и дома может сказаться и на материалах. Подбирая похожий материал, вы можете натолкнуться на:

• разницу в оттенках, которые меняются от партии к партии;
• отсутствие необходимой линейки материала в наличии;
• исчезновение материала из продажи по причине снятия его с производства.

Конечно, веранда и дом из одинаковых материалов выглядят намного лучше, но если вы не смогли найти полностью соответствующую кровлю или кирпич, идеальным решением будет подбор контрастов, как по цвету, так и по фактуре. Единственное, с чем не стоит экспериментировать – это кровля. Разная кровля (за исключением поликарбонатной) редко смотрится хорошо.

Веранда из поликарбоната пристроенная к дому – фото-инструкция по проекту

Этот мастеркласс рассматривает как сделать веранду к дому (проект и фото далее) классического открытого типа. Подобное сочетание материалов позволяет быстро возвести открытую для солнца летнюю веранду своими руками из дерева, на которой можно будет передохнуть жарким деньком. Размеры готовой постройки – 3000мм в длинну и 6000мм в ширину.

Выбор древесины и ее свойства

Выбирая древесину на летнюю веранду, нужно учитывать, что она будет находится под постоянным влиянием окружающей среды, которая негативно воздействует на дерево.

На рынке представлено два основных вида древесины.

1. Из хвойных деревьев – ель, сосна, лиственница, пихта;

Наиболее доступной является сосна, которую используют как в столярных работах, так и для возведения строений. Она дешевле остальных пород дерева, что позволяет экономить при строительстве.

Другим хорошим вариантом для пристроенной веранды из поликарбоната к дому (фото далее) является ель. Она отлично выдерживает нагрузки и не изгибается, а также не подвержена сезонным колебаниям влажности, что может быть важно для постройки в прибрежных районах морей и в дождливых областях. Свойства хвойных пород древесины представлены в таблице.

Физические свойства хвойных пород древесины (среднее значение)

Порода древесины	Плотность, кг/м3
	при 12%-ной влажности	в абсолютно сухом состоянии	условная	объемных	радиальных	тангенциальных
ель	445	420	360	0,43/0,50	0,16/0,17	0,28/0,31
лиственница	660	630	520	0,52/0,61	0,19/0,20	0,35/0,39
сосна кедровая	435	410	350	0,37/0,42	0,12/0,12	0,26/0,28
сосна обыкновенная	500	470	400	0,44/0,51	0,17/0,18	0,28/0,31
пихта кавказская	435	410	350	0,46/0,54	0,17/0,18	0,31/0,34
пихта сибирская	373	350	300	0,39/0,44	0,11/0,11	0,28/0,31

Срез хвойных пород древесины на фотографиях ниже.

2. Из лиственных деревьев – липа, береза, осина, бук, дуб.

Лиственница и кедр противоположны друг другу. Лиственницу очень тяжело обрабатывать – плотность ее сердцевины в два раза выше, чем у остальных деревьев, что делает брус тяжело восприимчивым к любым воздействиям, а кедр наоборот, довольно мягок в работе. Оба отлично противостоят накоплению влаги.

Из лиственных можно присмотреться к дубу – он невероятно прочен и защищен от всех видов поражений, которые могут настигнуть дерево. Главным минусом является его стоимость. Ясень и бук тоже хорошо подойдут для веранды, но они очень подвержены заражениям. Свойства лиственных пород древесины представлены в таблице.

Физические свойства лиственных пород древесины (среднее значение)

Порода древесины	Плотность, кг/м3			Коэффициенты усушки (числитель) и разбухания (знаменатель), %
	при 12%-ной влажности	в абсолютно сухом состоянии	условная	объемных	радиальных	тангенциальных
липа	495	470	400	0,49/0,58	0,22/0,23	0,30/0,33
береза	630	600	500	0,54/0,64	0,26/0,28	0,31/0,34
бук	670	640	530	0,47/0,55	0,17/0,18	0,32/0,35
дуб черешчатый	690	650	550	0,43/0,50	0,18/0,19	0,27/0,29
ольха	520	490	420	0,43/0,49	0,16/0,17	0,28/0,30
осина	495	470	400	0,41/0,47	0,14/0,15	0,28/0,30

Срез представленных лиственных деревьев рассмотрите на представленных фотографиях.

Выбор поликарбоната и его характеристики

Выбирать поликарбонат для веранды не трудно, особенно, когда знаешь, какие от него нужны характеристики. Поликарбонатный лист в наше время состоит из нескольких слоев:

• защитный слой, фильтрующий ультрафиолет;
• покрытие, добавляемое для селективного пропуска света;
• поликарбоновая плита.

Изменение этих характеристик позволяет добиться от поликарбоната любого внешнего вида и пропускаемого света. Цвет может быть любым – все ограничено лишь фантазией мастера, однако, в данной работе был сделан выбор в пользу обычного, прозрачного поликарбоната.

Размеры листов тоже варьируются – от небольших панелей 1000х1500мм до огромных листов 5000х10000мм, однако, поликарбонатный лист легко режется строительным ножом. Толщина листа влияет на его прочность и сопротивление ветру, но с увеличением толщины растет и цена на каждый лист.

Стоит помнить, что поликарбонатный лист на крыше веранды может очень быстро треснуть при большом давлении. Это накладывает ограничения в создании различных крыш – большие промежутки между стропилами могут привести к поломке листа при первых серьезных сугробах.

В этом проекте мы делали только один ряд балок, которые шли с шагом в 866мм, поскольку делалась она на территории крыма, где зимой выпадает очень мало снега. С основными свойствами монолитных и сотовых панелей можете ознакомиться в таблице ниже.

Чертеж веранды

Чертеж веранды помогает избежать различных ошибок в проектировании, да и умением рисовать особо владеть не нужно, подойдет и обычный набросок.

На изображении представлен схематический чертеж веранды к дому 3 на 6 метров. Общая ширина веранды – 6000мм достигается за счет ширины крыши. Для первой балки с углов делается отступ в 300мм. Высота вертикальных балок – 2000мм, ставятся они с промежуктом в 1750мм. Фронтальная перекладина крыши – 6000мм.

На чертеже веранды изображена крыша. Для нее используются продольные лаги длинной 3000мм, которые располагаются друг от друга на расстоянии в 866 мм.

Такой вариант расположения брусьев позволяет добиться максимального пропускания солнца от кровельного покрытия – малое количество лаг гарантирует большее поступление лучей.

Для упрочнения конструкции можно пустить бруски длинной 816мм между каждой продольной лагой с шагом 1000мм от начала крыши. Это прочно укрепит листы поликарбоната.

Кстати, если хотите сделать ищите в соответствующем материале на нашем сайте.

Исходя из замеров, нам потребуется:

• 1 брус длинной 6000мм;
• 7 брусьев длиной 3000мм;
• 4 бруса длинной 2000мм.

Общая площадь крыши получается равной 18 кв.м.

Для укрепления столбов будут сделаны специальные металлические ножки со штырями, которые прикрепляются к нижнему концу бруса и утапливаются в бетонный столб во время его залития. Их потребуется 4 штуки.

Подготовительные мероприятия

Данная веранда к дому (проект, фото ниже) предусматривает подготовительные мероприятия, описанные в таблице.

	1. 7 брусьев с сечением 50х150мм. Из него будут распилены все основные элементы, а из остатков – уголки, которые будут служить для дополнительного закрепления вертикальных опор.
	2. 4 металлических опоры, которые будут укладываться бетоном и обеспечивать устойчивость деревянным брусьям
	3. Изготовить их можно из остатков металлических уголков. Они были предварительно разрезаны по длинне в 100мм, после чего сварены друг к другу с точной подгонкой под 50мм.
	4. Снизу к ним приваривается металлический штырь длинной в 500-600мм. Длина не сильно критична – арматуры будут вставляться в будущие ямки и заливаться бетоном. В каждой стенке заранее просверливаются по 4 отверстия, в которые потом будут вкручены саморезы, которые фиксируют столб в опоре.
	5. Сотовый поликарбонат общей площадью в 18 кв.м. Был закуплен лист размером 2100х9000мм, толщиной 8мм. Лист был разрезан под будущую кровлю на куски размером 3000х2100, всего потребовалось 3 таких куска. Оставшиеся 300мм можно либо сократить за счет срезания с последнего листа, либо оставить. Срезая, лучше оставить запас в 10-20мм для избежания нехватки – это подстрахует вас в случае ошибки в расчетах.
	6. Ещё потребуются стальные заготовки длинной 450мм и шириной 10-15мм.
	7. Они размечаются на три части по 150мм. В крайних частях просверливаются 3-4 отверстия, которые будут служить для вворачивания саморезов и последующего закрепления верхней обвязки каркаса за перекладины дома.
	8. Получаем готовый к установке материал.
	9. Полоски необходимо покрасить в любой цвет. Удобнее всего это сделать обычной эмалью для железа. также можете прочитать в специальной статье на нашем сайте (пункт 5).

Также требуется смесь. Подойдет цемент “200”. На 4 бетонных столбика потребуется примерно 1 мешок цемента, 2 мешка крупного песка и примерно 2 объема гравия, который необходим для прочности.

Из инструментов нужны:

• ручная циркулярная пила;
• болгарка с шлифовальным кругом, размер зерна – 150;
• электрический рубанок;
• наждачка для доведения мелких недочетов полировки;
• дрель с длинным сверлом для подготовки отверстий в уголках и перекладинах, а также насадка для замешивания цементирующей смеси;
• шуруповерт;
• резиновая киянка;
• уголок;
• уровень.

Обозначенный список инструментов даст вам возможность спокойно работать, не затрачивая много времени на подготовку материала. К слову, циркулярка может вполне заменена обычной, ручной пилой, а электрический рубанок – ручным рубанком для древесины.

Точно отказываться не стоит от шуруповерта – он поможет скрутить конструкцию и просверлить все отверстия. Гвозди не всегда показывают себя хорошо, особенно когда это связано со сбитием вместе дерева и металла через отверстие в последнем.

Столбчатый фундамент

Обсуждаемый проект веранды к дому своими руками в качестве опоры предусматривает использование бруса с прикрученными к ним арматурными штырями с подставкой для соединения (закладная).

Нижняя обвязка не используется, роль пола исполняет уже выложенная плитка. Это хороший вариант сэкономить на напольном покрытии, не потеряв в качестве.

Шаг 10. Для будущего фундамента часть плиток разбирается и в них выкапываются ямки.

Глубина – примерно 300-400мм, диаметр – около 200мм. Такая веранда довольно легкая, потому не обязательно собирать короб для столбика и заливать с армированной сеткой. Если планируется монтаж нижней обвязки с использованием большего количества материалов, укреплять столбики обязательно. Давайте перейдем к следующему этапу – сборке каркаса – который приблизит нас к ответу на вопрос как сделать веранду для дома!

Сбор каркаса

Каркас веранды будет собран из бруса. Для этого необходимо сначала распилить его на заготовки и привести в приятный вид путем шлифования. Начать следует с распиливания 6000мм брусов.

Сперва стоит отметить нужные размеры с помощью рулетки. На четырех брусьях мы размечаем отрезки по 3000мм, ещё на двух – по 2000мм, после чего начинаем распиливать. Делать это желательно до шлифовки, поскольку при распиле уже отшлифованного дерева могут остаться заусенцы и некрасивые края.

Для создания этой веранды очень важно следить за углом опор – они должны идти ровно под 90 градусов, в ином случае – опорная лага размером в 6000мм ляжет неровно и останутся заметные невооруженным глазом зазоры.

	11. Начинаем обрабатывать древесину. Каждую доску необходимо выровнять электрическим рубанком. Сначала снимается слой с одной стороны.
	12. Далее снимаем с другой стороны. Сложность в работе может быть с более широкой стороной – без сноровки довольно трудно снять одинаковый размер с каждой стороны, а обычным, механическим рубанком это сделать еще тяжелее. Главное не переусердствовать и не снять слишком много – доска для веранды будет слишком свободна в подготовленном уголке.
	13. После обтески шлифуем поверхность при помощи болгарки и шлифовального круга.
	14. Процедуру проделываем с каждой доской. После этого их желательно убрать в сухое, защищенное от влаги помещение, чтобы доски не впитали в себя воду до покрытия защитным составом.

Оставшиеся куски бруса пойдут на изготовление уголков. Хороший опорный уголок:

• имеет угол в 45 градусов;
• рассчитан на нужную массу.

Чтобы сделать это, не нужно иметь большого опыта – достаточно просто отмерить одинаковое расстояние с каждой стороны доски, на которую он будет крепится. Поскольку при соединении данная конструкция примет вид треугольника, то отмеченная точка будет его углами.

После этого нужно воспользоваться формулой: a 3 =b 2

Где a – измеренное расстояние на доске, а b – нужная длина внешней стороны опоры. Расстояние на доске возводим в куб и полученное число помещаем в корень и извлекаем. Сделать это можно и на калькуляторе – полученное число будет точным и не подведет вас.

	15. Чтобы сделать ровный угол в 45 градусов, достаточно просто аккуратно согнуть один из углов бумажного листа A4 до противоположной стороны. Образованный угол будет равен 45 градусам.
	16. По нему уже можно чертить углы от внешней стороны и распиливать. После всех манипуляций у нас получатся почти готовые к монтажу уголки для веранды.
	17. Их также шлифуем, а после, проделываем перпендикулярно скошенной плоскости отверстия с помощью длинного сверла.
	18. Проделывать лучше несколько отверстий в шахматном порядке – так доски можно будет равномерно придавить по всей площади. С подобными отверстиями каркас выйдет более ровным, а шурупы точно не выйдут за пределы доски. Важно, чтобы отверстия были несколько меньше подобранных шурупов – иначе мы просто не прокрутим дерево и саморез будет свободно лежать в досках, не оказывая никакого влияния на прочность конструкции.
	19. После этого, к будущим столбам для каркаса веранды необходимо прикрутить металлические “ножки”. Для начала, их нужно разместить на концах балок. Если они подогнаны ровно, то это придется делать молотком или киянкой.
	20. После того, как опора ровно встанет на балке, её необходимо прикрутить шурупами. Использовались шурупы на 35мм, однако можно брать любые, которые будут под рукой. Закручивать надо сначала с одного края, а после с другого.
	21. Так мы обеспечиваем равномерное расположение детали. Саморезы, вкручиваемые в середине, являются опорными, потому их следует вкручивать, когда деталь уже стоит на месте. В итоге мы получаем подобную конструкцию.
	22. Размещаем конструкцию на земле. Остатки, которые получились после распила, можно использовать для подпорки и более удобного скручивания в будущем.
	23. В нашем случае необходимы саморезы на 200мм, которые будут вкручиваться сверху несущей лаги веранды, а также саморезы на 152мм, которые скрепят угловые опоры с досками.
	24. Скручиваем все, измеряя поверхности с помощью металлического уголка или линейки – так каркас выйдет намного ровнее.
	25. Шляпки шурупов лучше утопить внутри, либо сделать вровень с доской – иначе они будут торчать, а при покраске собираться лишний лак и давать подтеки.
	26. После того как мы построили каркас для веранды своими руками, его необходимо поднять. Одному тут не справиться, так что лучше позвать соседа или друзей. Поднятый каркас необходимо укрепить одной продольной лагой.
	27. В данном случае она временно закреплена с помощью струбцины, которая стягивает два их вместе. Со стороны дома балка закреплена при помощи металлической заготовки.
	28. Чтобы выровнять, под каждую стойку можно подложить одинаковые металлические уголки.
	29. Когда конструкция выровнена, необходимо начать заливать цементирующую смесь в подготовленные ямки. Смесь изготавливается из цемента, песка и гравия в соотношении 1:2,5:2. Воду стоит добавлять медленно, пока будущий бетон не станет нужной вязкости. Не надо делать его слишком жидким или густым – он должен спокойно стекать со шпателя, поскольку так он быстрее высохнет.
	30. Когда смесь застынет, каркас будет выглядеть подобным образом. После этого его можно покрасить. Для этой веранды использовался тонирующий антисептик цвета “Орех” с дополнительным покрытием яхтным лаком. Тут можно использовать любые виды красок и антисептиков – все абсолютно на ваше усмотрение.

Верхняя обвязка

	30. Работы для верхней обвязки веранды начинаются с покраски продольных лаг.
	31. Для покрытия использовался акриловый лак. Он пропитывает древесину от влаги и не дает развиваться процессу гниения, поскольку убивает любые бактериальные заражения.
	32. После окончания окраски необходимо начать закреплять лаги веранды между домом и каркасом. Прикреплять лучше сначала к дому, и очень удобно делать это с помощью заготовленных и окрашенных пластин. Закручиваются они на шурупы с обеих сторон. Свободный край может просто лежать на каркасе – бетон уже должен довольно прочно удерживать его. Лагу, которую мы использовали для выравнивания каркаса лучше перекручивать последней, поскольку она все еще удерживает конструкцию. Конец каркаса прикручиваем с помощью 200мм саморезов.
	33. Нужно довольно точно вкручивать саморезы в каркас – в ином случае есть риск прохода шурупа в сторону, сквозь дерево, что испортит внешний вид конструкции. После закрепления всех лаг конструкция будет прочно держаться и не будет зависима от ветра.

Кровля крыши

Шаг 34. Крышу покрываем с помощью уже заготовленных листов поликарбоната. Крепятся они в верхнюю плоскость продольных с помощью саморезов и специальных термошайб. К слову, обойтись можно и без них – веранда открытая, и особо влиять это на ее утепление не будет. Пленку с поверхностей нужно снять заранее.

Поликарбонатный лист имеет две стороны – тыльную и лицевую. На лицевой стороне имеется пленка с отметками о том, что панель не пропускает ультрафиолетовые лучи.

Крутить нужно как можно медленней, иначе, есть риск растрескать поликарбонат.

Шаг 35. Можно столкнутся с проблемой, когда соединение двух листов поликарбоната выходит за пределы лаги. В таком случае используют специальную перемычку, которая как надевается на лист заранее, так и может быть размещена в нем после. Для этого нужна только киянка. Перемычка вбивается между листами и не требует специального закрепления.

Установка пола

На такой веранде не нужна дополнительная установка пола, но если он потребуется в будущем, то можно просто создать нижнюю обвязку на небольших столбах по краям и закрепить ее с помощью шурупов с уже имеющимися лагами. После этого, обвязку можно покрыть любым отделочным материалом – террасной доской, МДФ-плитой или линолеумом.

После окончания работ получается вот такая прекрасная открытая веранда сделанная своими руками.

Используемый поликарбонат дает отличную пропускную способность для солнечных лучей, защищая место от попадания в нее ультрафиолета. Однако, если света для вас будет слишком много, то можно сшить , которые будут подбиты под потолок – так они прикроют излишнее солнце.

Неплохой идеей будет декорирование стоек шторами или даже большими жалюзи. Также, можно развесить разноцветные гирлянды, которые привнесут даже в самый жаркий вечер некоторую эстетику нового года, сделав пространство более уютным.

Если хорошо помыть пол, вполне можно будет ходить по нему босиком, разуваясь на пороге. На веранде можно будет разместить ковры и прочую утварь, а кресло-качалка или гамак станут отличным дополнением к зоне отдыха.

Видео строительства веранды из бруса

Больше подробностей о том как построить веранду к дому своими руками можно получить из видео, где детально показаны все описанные в статье процессы. Отдельная благодарность его создателям за четкое и подробное разъяснение всех моментов!

А теперь давайте рассмотрим как построить закрытую веранду своими руками к дачному дому.

Закрытая веранда из керамзитных блоков своими руками

Веранда к дому своими руками на даче (проект и фото описаны далее) из блоков отлично подходит для создания тёплого помещения. Она довольно прочна и в будущем может послужить хорошей основой для постройки балкона.

Характеристики строительных блоков

Веранда будет производится с помощью керамзитных блоков. Сам дом построен из них же, потому они будут прекрасно гармонировать. Таблицу видов и характеристик таких блоков смотрите далее.

Тип блока		Размеры, мм	Плотность, кг/м3	Пустотность, %	Марка по прочности	Морозостойкость	Теплопроводность	Масса, кг
четырехщелевой		390х190х188	800-1000	40	м35-м50	f50	0,19-0,27	11-14
	390х190х188	800-1000	40	м35-м50	f50	0,19-0,27	11-14
	390х190х188	800-1000	40	м35-м50	f50	0,19-0,27	11-14
	390х230х188	800-1000	40	м35-м50	f50	0,19-0,27	13-16
	390х190х188	1000	20	м50	f50	0,27	14
	390х190х188	1200		м75	f50	0,36	17
	390х90х188	900	25	м35	не нормируется	0,3	6
	390х90х188	1200		м50	не нормируется	0,36	8

Блоки, несмотря на внушительный размер, очень легкие и при этом теплостойкие, потому закрытый вариант веранды в будущем можно будет легко утеплить, не возводя толстые слои утеплителя или сэндвич-панелей.

Размер используемых блоков – 390х190х188мм, довольно распространен и доступен в любом магазине. При необходимости керамзит легко режется на части с помощью болгарки и диска по камню.

Чертеж и проект

Чтобы не ошибиться во время строительства, лучше заранее продумать проект веранды для строительства своими руками на даче. Мы работаем с керамзитными блоками, потому требуется более основательный ленточный фундамент.

Начать разработку проекта нужно с расчета территории. В данном случае, делается веранда к дачному домику у главного входа, потому нужно рассчитывать территорию рядом с ней.

От дома отступается 2500мм, в ширину берется 3500мм. Фундамент в высоту 500мм. Высота стены – 2300мм, с наивысшей точкой крыши – 3060мм. Кроме этого, будут расположены два дверных проема, для них берется ширина в 750мм, а также окно, совмещенное с фронтальной дверью.

Крыша будет с наклоном, одна часть крепится на доме, другая – на возведенных стенах. Пол заливается бетоном и в будущем, его можно будет покрыть любым отделочным материалом.

Суммарно, площадь помещения получится примерно 4,5 квадратных метра, строительный объем – около 10 кубических метров, без учета перепада крыши. Ознакомится с чертежом веранды вы можете ниже.

Веранда к дому – проект и фото реальной постройки

Инструменты и материалы

Чтобы построить веранду на даче своими руками нам потребуются:

• Керамзитбетонные блоки;
• Цемент;
• Песок;
• Гравий;
• Деревянные брусья и доски;
• Металлопрофиль для кровли.

Количество керамзитбетона рассчитывается в зависимости от высоты и ширины стены. У нас потребовалось примерно 150 керамзитных блоков с учетом распила.

Цемент берется с расчетом 1 мешок на 2 кв.м., к нему добавляется 2,5 части песка и 2 части гравия. Чтобы сэкономить на цементе, внутрь будут уложены старые бетонные блоки, которые позволят быстрее наполнить весь объем.

Песок не обязательно покупать – если у вас есть старый, непросеянный песок, его можно прочистить с помощью подобного сита.

Любая металлическая сетка с малыми ячейками, прибитая к коробу из досок, прекрасно выручит и сделает старый песок “новее”.

Для опалубки можно использовать любые более-менее ровные доски, которые подойдут для создания ровной поверхности. Потребуется одна доска, 50х150мм и длиной в 2500мм, и один брус, 150х150мм. Лаги будут размером 50х150мм и длиной примерно 2200мм.

Металлопрофиль берется с учетом поверхности – в тут она равна 14 кв.м.

Из инструментов нам нужны:

• Бетономешалка;
• Перфоратор;
• Точный уровень;
• Шпатель;
• Циркулярная пила;
• Болгарка с пилой по камню.

К слову, циркулярку можно заменить болгаркой с кругами по дереву, но циркулярная пила даст намного более ровный и аккуратный срез.

Ленточный фундамент

	1. Для начала строительства необходимо вырыть канаву. Копать будем до уровня промерзания – 500мм. С учетом, что мы будем делать высоту фундамента в 500мм, то подобных размеров хватит для прочности.
	2. Чтобы ускорить заливку и потратить меньше цемента и песка на работу, внутрь поместим старые бетонные столбы, которые нигде не используются.
	3. После этого, можно приступать к возведению опалубки. Она должна быть выше канавы примерно на 500мм. В ход могут идти любые доски, однако, зазоры между ними не должны пропускать бетон, а прилегающая к бетону поверхность должна быть ровной.
	4. Чтобы опалубка будущей веранды не разошлась, доски между собой скручиваем на небольшие колышки, а полученные щиты ставим на подпорки. Они могут опираться на любую прочную поверхность, либо вбиваться в землю и прикручиваться к опалубке. Чтобы получить ровный по ширине фундамент, добавим распорки из небольших колышков.
	5. По мере заливания бетона распорки будут убираться. После окончания проверяем все на ровность при помощи уровня. Получится вот такая “траншея”, в которую будет заливаться бетон. Чтобы зафиксировать ширину опалубки, стенки можно скрутить сверху небольшими дощечками. Это не даст ей ни разойтись, ни завалиться.
	6. После этого начинаем заливать бетон для основания веранды. Колышки убираем по мере налива бетона поскольку они не нужны в составе будущего фундамента. После полного наполнения выравниваем поверхность – это нужно для ровной кладки керамзитобетонных блоков. На случай дождя желательно прикрывать сырой бетон, иначе он может впитать лишнюю жидкость. После застывания бетона, опалубку нужно убрать.

Монолитная плита в качестве пола

В процессе постройки веранды был выбран вариант полностью бетонного пола монолитного залития, который позволяет положить сверху любое покрытие.

	7. Для начала, следует приподнять пол. Для этого подойдут либо старые бетонные перекрытия, либо обычная земля, которую стоит очень плотно утрамбовать. При высоте фундамента дома в 700мм необходимо поднять пол примерно на 400-450мм от земли. После этого, поверхность выкладывается целлофаном для изоляции от влаги.
	8. Для прочности на пол веранды выкладывается любая армированная сетка. Для экономии можно использовать старые обрешетки от кроватей или пружины матрасов – они ничем не хуже. Особенно прочно нужно укрепить наиболее используемые места – входы.
	9. После этого заводится смесь и пол заливается ей примерно на 5-7мм.
	10. После окончания смеси необходимо дать просохнуть один день. Ровнять можно широким шпателем либо любой ровной и гладкой доской.
	11. Для удобства будет залита ступенька. Для неё отдельно собираем армированный каркас.
	13. Заливаем более жидким бетоном. Такая ступенька прослужит не один десяток лет! После того, как засохнет, советуем отмостить.

Кладка керамзитобетонных блоков

После готовности пола можно приступать к кладке стен веранды. В данном случае делалось наоборот, однако, никакой разницы это не имеет, но при уже сделанном поле работать будет удобнее.

	14. Перед началом работы необходимо положить гидроизоляцию. Для этого использовалась специальная мастика из битума и каучука.
	15. Сверху укладывается слой толи, которая не пропустит никакую влагу, поднимающуюся от земли. Если у вас нет мастики, можно использовать обычный гудрон или битум – они ничуть не хуже по эффекту. Укладывать их надо равномерным слоем, поскольку лишние куски не позволяют создать ровную кладку.
	16. Прежде чем закреплять блоки смесью, следует их разместить на фундаменте и примерить. По краям угловых блоков можно натянуть нить – она покажет границу кладки.
	17. После примерки и выравнивания можно начинать укладывать блоки. Кладка обязательно проверяется по уровню, который ставится между соседними блоками. Смесь для керамзитобетонных блоков замешивается, по возможности, в бетономешалке – требуется её довольно много по объемам, да и отвлекаться лишний раз на нудную работу нежелательно. При необходимости количество смеси под блок добавляется, либо снимается лишняя.
	18. После готовности кладке нужно дать просохнуть. Верхние слои и смесь хорошо впитывают влагу, потому, для ускорения процесса и защиты от погоды, нужно укрыть их целлофаном.

Стропильная система крыши веранды

	19. Для установки стропил потребуются один прямоугольный брус и один квадратный. Сначала прикрепляется брус со стороны дома.
	20. С помощью перфоратора в балке и стене проделываются отверстия. Работая с балкой, нужно использовать режим сверления, а со стеной дома – комбинированный режим. После сверления необходимо забить дюбели. Достаточно использовать дюбели на 200-300мм, которые укрепляются с помощью молотка.
	21. После этого балка веранды укрепляется дополнительными уголками.
	22. Следующим шагом укладывается брус на столбы стены. Брус вместе со стеной просверливают на 300-400мм.
	23. Вбивается металлическая шпилька. Её можно купить в магазине, либо сделать из подручных материалов, к примеру, отрезка старого рычага из автомобиля.
	24. Дальше раскладываются стропила, на которых будет держаться крыша. Выкладывать их надо с промежутком в 150-250мм, в ином случае кровля может продавиться под весом снега.
	25. Закрепляются стропила с помощью саморезов, либо гвоздей.

Стропила можно обработать пропиткой и антисептиком – так они будут служить намного дольше и не потребуют замены.

Настил листов и покраска крыши

	26. Для кровли нашей маленькой веранды используется металлопрофиль – для начала он выстилается по всей крыше, чтобы его было удобно измерить и, при необходимости, обрезать.
	27. Также нужно следить, чтобы по краям остался запас, который не дает воде попадать на стропила. Следующий лист прикручивается сверху предыдущего, образуя нахлест, который защитит веранду от дождя и ветра.
	28. Чтобы освежить внешний вид листов, крышу можно дополнительно покрасить эмалью либо нитрокраской.
	29. При выборе цвета нужно учитывать первичную краску на кровле – белые цвета потребуют несколько слоев, чтобы полностью улечься на более темных. После этого, сам каркас нашей уютной веранды будет готов к обшивке, вставке окон и, при необходимости, утеплению.

Видео строительства закрытой веранды

Большее количество подробностей, а также описание процесса можно увидеть в этих видео. Отдельное спасибо создателю представленных видеозаписей за актуальную и полезную информацию!

Первая часть – фундамент:

Вторая часть – стены и пол:

Третья часть – крыша:

Как избежать дефектов при строительстве

Стройка неизменно связана с ошибками, их необходимо всячески устранять или минимизировать.

Примерно половина всех дефектов связана с неровными участками. Кладка, которая не проверялась по уровню и вышла с перекосом, недолговечна и быстро даст трещины, а не выровненные брусья передадут кривизну на крышу.

Чтобы избежать этого, необходимо обязательно использовать уровень и угольник. Первый позволит создать ровную поверхность относительно земли, а второй – делать ровные углы под 90 градусов.

Не стоит бояться предварительных расчетов – точность поможет вам сэкономить материал и избавится от дефектов в строениях. Работая с кладкой и деревом нельзя забывать обычных законов математики – зависимости сторон от углов треугольника и расчетов площади и объема геометрических фигур. Даже не смотря на знаменитую фразу Альбертна Эйнштейна.

Инструмент тоже играет роль, но зависимость тут прослеживается не от его стоимости, а от качества и умений мастера. Хороший металлический рубанок сослужит намного большую службу, чем дешевый электрический и, не факт, что дорогой будет намного лучше него.

Как утеплить веранду

Утеплять можно только закрытую веранду – для открытой это не имеет смысла. Степень требуемого утепления зависит от региона. К примеру, для Крыма и Краснодарского края, где температура редко опускается ниже нуля, достаточно обычного уплотненного полипропилена, размещенного под отделкой стен, потолка и пола.

Более холодные регионы требуют более теплых решений – пенопластовые листы, пеноплекс, войлок и другие материалы. Важна при утеплении не сколько толщина – сколько отсутствие “голых” участков и дыр в стенах. Утеплять нужно все поверхности, от потолка до пола.

Также, при ленточном фундаменте, нужно позаботится об отсутствии отверстий в нем – сам цемент создает неплохую воздушную подушку, которую нужно оберегать от холода.

Для укладки пола есть огромное количество материалов – линолеум, террасная доска, плитка, резиновое покрытие и другие. Тут все зависит скорее от ваших предпочтений и дизайнерского решения, однако, есть некоторые особенности у материалов.

Плитка всегда намного холоднее, чем линолеум или террасная доска, однако она крайне прочна ко всем видам износа. Линолеум же порой легко рвется, но намного теплее. Все диктуется особенностями вашего дома и региона, а также тем, открытая веранда или закрытая.

Также, не стоит забывать про возможность покраски напольного покрытия. Краска может выглядеть очень красиво – к примеру каучуковая краска для бетонных поверхностей создает стойкое и долговечное покрытие. Доски и вовсе можно красить каждый год, обновляя их внешний вид и сохраняя их от износа.

Как вставить окно в веранду?

Остекление веранды зависит от ваших требований. Чтобы обустроить нужен только оконный проем. При желании можно застеклить и обычную веранду – высокие раздвижные окна с дверьми станут прекрасным дизайнерским решением для любого дома.

Стоимость вопроса зависит от самих стекол. Дешевым вариантом являются обычные стекла без возможности открытия, но это абсолютно непрактично. Сложность работы диктуется особенностями веранды – намного сложнее вставлять окна, если они не были запланированы.