Пора… Пора уже начать навещать всякие разные магазины и магазинчики, торгующие корнями, луковицами, удобрениями, секаторами! Хотя, о чем это я? Наверное, уже половина полезной площади балкона представляет собой накупленное впрок и ждущее отправки на дачу.

И чего только нет в этой плотной куче: пленка, агроспан, мульча, кокосовые брикеты, подпорки… Да мало ли чего подвернулось полезное за долгие зимние месяцы, всего и не вспомнить. А сколько еще разных фунтиков и кулечков прячется в укромных уголках квартиры, в книжных полках, в дальних углах шкафов.

Это – вынужденная мера, так как надоело ловить насмешливые взгляды родни, или выслушивать советы, что лучше б что-то более практичное, эстетичное и симпатичное прикупила.

А теперь наступил самый приятный момент - можно начать покупать будущих обитателей ваших садов. Вкусы у всех разные, предугадать, что захочется купить - вероятность очень малая, но все же можно подумать о том, как сохранить купленное до высадки в грунт.

А это и есть основная наша задача, впрочем – всего лишь третья, потому что первая задача - выбрать лучшее, а вторая – вовремя остановиться в «хапательно-покупательном» процессе.

Иногда меня одолевает бессонница, если я к ночи вдруг некстати вспомню, сколько всего умудрилась прикупить и сколько у меня готовых посадочных мест.

Итак, луковицы лилий . Выбрав самые крупные, самые чистенькие и крепкие луковицы лилий, пусть для этого и придется переворошить весь ящик, если они в упаковке или замучить продавца, если они россыпью, приносим добычу домой. По дороге судорожно вспоминаем, есть ли у нас «Максим» или зеленка, сфагнум, кокосовые стружки, простые газеты и пакетики.

Кстати, о пакетиках. Можно собирать пакетики из-под яблок, последнее время часто попадаются перфорированные пакеты, они чистые, только наклейка с весом, но и ее можно использовать - что-нибудь написать нужное.

Первые делом еще раз осматриваем луковицы лилий. Дальше есть несколько вариантов:

Можно сразу протравить луковицы в «Максиме», подсушить, завернуть в сфагнум, газету (обязательно подписать!!!) и положить все в перфорированный пакет и в холодильник, в ящик для овощей, и чтоб температура от 0 до +3 С.

Можно проверить луковки, сомнительные места помазать зеленкой, завернуть в газету, в пакет, в холодильник. Тогда подержать в «Максиме» можно уже перед высадкой в грунт, а если луковицы лилий подвяли - то еще и в «Эпине».

Но это уже заботы о посадке, а мы говорим о сохранении. И в 1 и во 2 варианте газету нужно чуть-чуть сбрызнуть водой.

Раз в неделю или реже, это как терпения хватит, луковицы надо проверять.

Таким образом упакованные лилии могут лежать долго, чем и хороши. Кто еще без ущерба может переносить «предварительное заточение» в камере холодильника?!

Самые стойкие – хосты и лилейники . Они могут спокойно долго лежать в холодильнике, даже если и показались ростки. Высаживать их в землю надо в случае, если у хост пытаются развернуться листики, а лилейники, когда росток достигает длины 15 см и больше.

После посадки выставить на светлое, но прохладное окно, или на застекленный балкон, на ночь прикрывать (кто бутылками, кто пакетами из-под молока, кто просто фунтики крутит из газет) и сверху что есть - лутрасил, тонкая старенькая простынка.

Но, конечно, выставление горшков на балкон во многом зависит от температуры за окном. Обязательно ставить горшки на что-то, а не просто на каменный холодный пол. Конечно, то что начало расти на балконе, в открытый грунт может попасть только тогда, когда листики у дачных растюшек будут, как и у домашних. Раньше высаживать нельзя!

Если купленные корешки находятся в упаковке поставщика - в пакете, с перфорацией, с торфом или сфагнумом, то надо периодически вынимать и эти пакетики и проверять: если сильно пересох торф, то можно шприцем слегка опрыскать торф, слегка встряхивая мешочек, равномерно распределить и снова уложить в холодильник, в ящик для овощей.

Бородатые ирисы передерживаются в холодильнике тоже хорошо, но их надо держать, скорее, в сухом состоянии, чем во влажном.

Традесканция неприхотлива и отлично растет на подоконнике. Если очень вытянется – нужно обрезать и поставить отростки в воду - она отлично укореняется.

Самые капризные при передержке - сибирские и японские ирисы, флоксы, морозники, маки, вероники, меконопсисы, анемоны . Того и гляди, загниют, да и корней обычно мало, и они тонкие.

Их можно промыть в растворе "Максима" (вообще-то это всем не вредно), сразу высаживать в горшки с легкой почвой и поливать еле-еле, обязательно просушивая почву между поливами, только чтобы не засохли. У многих из них, если высадить и оставить в тепле пойдут в рост только листья, а корневая - спит. Листики скушают все запасы, и все – выброшенные деньги, растение погибло. Так что, обязательно выбирайте место холодное +10-15 и ниже, следите, чтобы не появилась плесень.

Да и вообще, если есть балкон или лоджия, где температура держится примерно +10, то покупать можно почти все. И, если начнет сильно и быстро прорастать - высадить и на балкон.

Если растюшки-корешки долежали в холодильнике до тепла и остались спящими, то в конце апреля - начале мая можно все высаживать в грунт.

Конечно, начинать лучше с того, что легко и просто поддается хранению, но, если очень хочется, то купить и выходить можно очень многое.

Еще один момент. Наверняка 8 марта кому-то принесут в подарок цветы, но не простые, а, зная вашу страсть к озеленению, в горшочке : миниатюрную розу, примулу или герберу. И это даже замечательно, ведь их тоже можно будет потом высадить в сад!

Каковы ваши действия в этом случае? Благодарим дарителя, отвлекаемся от всех дел и занимаемся подарком. Достаем землю, дренаж, разводим «Эпин». Быстренько оборудуем рабочее место на кухонном столе - газета, ножницы, горшок.

Нежно и бережно (подарок как-никак!) вытряхиваем наш цветок из покупного горшка, стряхиваем ВСЮ землю с корней, подрезаем корни, замачиваем в «Эпине».

Нужно стараться смыть все те остатки торфа на корнях, которые не удалось стряхнуть. А то бедные цветы высаживают в голый торф с фитодобавками такой концентрации и мощности, что сил жить растению хватает ненадолго. Ведь главная задача продавцов - выгнать к сроку и продать в цветущем виде, а про длительное сохранение жизни цветка никто и не думает.

Кстати, если высадить розу в грунт, то не надейтесь получить миниатюрку - это лотерея, но ведь такая увлекательная!

Пока корешки в «Эпине», готовим горшок-дренаж, землю. Высаживаем в собственный горшок, со свежей землей, а летом можно будет высадить наш цветочек на грядку. Высадить таким образом в открытый грунт можно миниатюрные розы, петунии, примулы. Герберы - чисто домашние цветы. Их надо оставить на подоконнике.

Родиной лилейника является Восточная Азия. Это растение знакомо человечеству еще с древних времен, но впервые наука заговорила о лилейнике в 1753 году. Шведский исследователь Карл Линней назвал растение «гемерокаллис», соединив два греческих слова: «hemera» (день, сутки) и «callos» (красота). Такое название означало, что красота растения живет всего лишь один день.

Своей удивительной красотой славятся не только культурные сорта лилейника, но также и «дикари», которые растут в условиях дикой природы. Цветы лилейника крайне неприхотливы, настолько, что даже сами цветоводы называют его растением ленивого садовода.

Благодаря усилиям американских и австралийских селекционеров, лилейник в последние годы в буквальном смысле оказался на «пике моды». Несмотря на то, что новые виды растения оказались более «капризными», их невероятная красота компенсирует потраченное время и усилия.

Знаете ли Вы? Большой популярности лилейника среди садоводов всего мира поспособствовало выведение гибридных сортов. Это произошло в первой половине XX века благодаря усилиям известного американского ботаника – Эрла Стаута.

Лилейники – весьма требовательные растения, их посадка и уход в открытом грунте интересуют как начинающих, так и опытных садоводов.

Главное преимущество лилейника – это время его посадки в грунт. Оно весьма продолжительно и охватывает промежуток с ранней весны до поздней осени. Выбор наиболее благоприятного времени для посадки лилейника напрямую зависит от климатического пояса, и этот факт нельзя упускать из внимания.

Если ваши широты отличаются ранним и быстрым наступлением зимы, то лилейник, который был посажен осенью, может не успеть укорениться до первых морозов и попросту погибнет. В среднем этому растению требуется месяц для надежного укоренения. Если же вы остановитесь на садовых формах с ранним илисредним сроком цветения, то даже в далеких от юга краях посаженный вами лилейник успеет полностью подготовиться к зимнему периоду.

Важно! По мнению опытных садоводов, наиболее подходящим временем для посадки лилейника в районах средней полосы являются последние месяцы весны и лета – май и август.

Посадка осенью

Как правильно посадить лилейник в осенний период? Посадка лилейника ничем не отличается от посадки какого-либо другого растения. Для это необходимо выкопать яму глубиной 30 см. Затем аккуратно уложите в нее корни растения и закопайте его землей до корневой шейки, после чего обязательно полейте.

При осенней посадке не забудьте обязательно укрыть лилейник соломой или же сделать окучивание землей вместе с листовым перегноем. Это надежно защитит растение от холодов и попадания в корни излишней влаги.

Посадка весной

Лилейники можно высаживать в самом начале весны, главное, чтобы почва была достаточно прогрета и не наступали заморозки. Разумеется, опытные садоводы знают, как сажать лилейник весной, но что делать новичкам?

Первое, с чего стоит начать, – это подготовка посадочной ямы. Исходите из того, что растение пробудет в этом месте не меньше 5 лет, в течение которых оно будет непрерывно расти и увеличиваться в размерах. Лилейнику не должно быть тесно в месте его посадки. Если грунт на вашем участке насыщен полезными веществами, то ямка для лилейника должна быть такого размера, чтобы в ней легко помещались корни растения. Если же почва сухая и тяжелая, то яма должна быть в 2 раза больше, а на ее дно необходимо уложить листовой перегной или компост, смешанный с песком. Вы не знаете, как сохранить лилейник до посадки весной? Просто заверните черенок в газету, положите его в холодильник, и он прекрасно сохранится до самой посадки.

После того, как ямка будет подготовлена, сформируйте на ее дне небольшую пирамидку из грунта. Установите саженец лилейника на ее вершине, а корни аккуратно расправьте вниз по сторонам этой пирамидки. Присыпайте лунку землей, параллельно с этим слегка приминайте ее руками и обязательно поливайте водой. После посадки корневая шейка растения должна находиться в земле на глубине не больше 2-2,5 см, если не соблюдать это правило, то лилейник будет плохо цвести. Также помните, что расстояние между высаженными лилейниками должно составлять не менее одного метра.

Выбор места для посадки

Лилейник – это растение, которое очень любит солнечные и достаточно освещенные места. Вы можете разбить целую клумбу или высадить лилейники вдоль дорожек, создавая таким образом яркий и пестрый ковер из «цветов-граммофонов». Особенность лилейника состоит в том, что чем светлее цвет его лепестков, тем больше солнечных лучей он может принять. Все лилейники имеют какой-то определенный оттенок, а листья лилейника, высаженного под прямыми лучами солнца, быстро приобретают белый цвет. Более темные виды лилейников лучше посадить в легкую полутень, поскольку из-за яркого солнца все насыщенные краски лепестков быстро выгорят и станут менее красивыми и привлекательными.

Освещение и температура

Как уже говорилось выше, лилейники любят освещенные места, но от посадки под прямым солнечным светом следует воздержаться.

Вегетационный период лилейника начинается довольно рано. Это происходит, когда тает снег и завершаются заморозки, когда ночью температура не опускается ниже 0°C. Обычно пробуждение лилейников начинается в середине апреля. Осенью ночная температура может опускаться до -3°C, а это приводит к тому, что листья лилейника начинают жухнуть. При ранних осенних заморозках листья цветков растения даже не успевают пожелтеть и сразу увядают. Если лето выдается холодным, то лилейник цветет заметно хуже. Бутоны растения становятся маленькими и открываются не полностью, а могут и вовсе не раскрыться, просто увянув и опав. Высокая летняя температура заметно сокращает время цветения лилейника и обжигает концы его листьев.

Какую почву любит лилейник

Состав почвы, в которой выращивается лилейник, не играет большой роли для этой культуры. Растению вполне достаточно обыкновенной садовой земли. Если же такой грунт не слишком питательный, то его без особого труда можно удобрить при помощи компоста или разнообразных минеральных составов. Как правило, такие составы продаются в любом цветочном или садовом магазине. Если почва излишне тяжелая и плотная, то ее можно немного разбавить обычным песком, чтобы в ней не застаивалась излишняя влага. Также лилейник может расти и в песке, но в этом случае он требует более частого полива, так как вода в подобном грунте довольно быстро испаряется.

Как правильно посадить цветок

Перед тем, как приступить к посадке лилейника, его необходимо на некоторое время опустить в воду с разведенными стимуляторами роста. В качестве таких стимуляторов подойдут такие препараты, как «Циркон», «Эпин», «Гумат» и т.д.

Поскольку лилейник является многолетней культурой, место под его посадку следует подбирать и подготавливать с особой тщательностью. Этому растению требуется достаточно большое количество пространства на клумбе. Так, ямка для посадки лилейника должна иметь минимум 30 см в глубину. Также в эту ямку необходимо предварительно насыпать торфоперегнойную смесь, а после добавить небольшое количество калийно-фосфорного удобрения. После этого лилейник аккуратно погружается в лунку. Растение должно быть посажено до уровня его корневой шейки. Все оставшееся пространство ямки следует присыпать садовой землей, а затем ее необходимо уплотнить и тщательно полить.

Важно! Если влага быстро впитывается, то это говорит о том, что почва была недостаточно уплотнена. В этом случае просто добавьте сухого грунта и хорошо утрамбуйте землю.

Как поливать лилейник на клумбе

Лилейник – это растение, которое требует качественного полива. При недостатке влаги значительно ухудшается его цветение, а бутоны становятся тусклыми и мелкими.

Особо тщательно правила полива следует соблюдать в период вегетационного периода. Норма увлажнения прямо зависит от того, в каком грунте растет лилейник. Для того, чтобы лилейник не испытывал дефицита влаги, необходимо регулярно следить за почвой вокруг стеблей – она не должна пересыхать. Для полива предпочтительнее использовать большое количество воды, чтоб увлажнить почву на полуметровую глубину.

Лилейники необходимо поливать не реже, чем один раз в неделю. Если же лилейник растет в легком песчаном грунте, то поливать его следует чаще, а также желательно мульчировать почву вокруг растения, чтобы замедлить испарение влаги.

Полив лучше всего проводить в вечернее время, но до наступления темноты. Не рекомендуется лить воду непосредственно на бутоны и листья растения, так как от этого они могут покрыться пятнами. Поливайте растение под самый корень, используя для этого обычную садовую лейку с наконечником в виде широкой насадки – так струя воды не будет вымывать землю из-под корня лилейника.

Подкормка и удобрение лилейника

Удобрение и подкормка лилейника осуществляется после изучения состава почвы, после чего и подбирается удобрение.

Главное правило – любые удобрения применяются не ранее, чем через 2 недели после укоренения растения. Молодому растению будет достаточно 2-3 подкормок за сезон, более взрослому (5-6-лет) и обильно цветущему лилейнику необходимо 4-5 подкормок.

• В начале весны лилейник подкармливают полным комплексом минеральных удобрений. Наиболее распространенным является NPK 16:16:16 (разводится в пропорции: 1 столовая ложка гранул на 10 л воды).
• В апреле и мае,для того чтобы повысить интенсивность роста, добавляются комплексные удобрения, содержащие большое количество азота (диаммонийфосфат, аммофос, нитроаммофосфат).
• Летом, когда лилейник цветет, его можно подкармливать органикой. Для этого подойдет раствор из коровяка, куриный помет или перебродившая трава.
• По завершении цветения (начало осени) проводится удобрение сульфатом с золой, либо нитроаммофоской – это зависит от климата. Такая подкормка положительно сказывается на увеличении размера цветков и на их количестве в новом сезоне.

Как правильно размножать растение

Лилейник – это достаточно неприхотливое растение, способное без пересадки расти на одном месте на протяжении 12-15 лет. Но это нежелательно, поскольку спустя определенное время цветы станут заметно меньше, а куст приобретет несколько запущенный вид. А старый, разросшийся куст после его пересадки может заболеть и погибнуть. Во избежание подобных проблем, приступать к делению и пересадке стоит один раз в 5-6 лет. Размножить лилейник можно при помощи нескольких основных способов, каждый из которых имеет как преимущества, так и недостатки.

Знаете ли Вы? Немцы в шутку говорят, что лилейник – это цветок интеллигентных лентяев, то есть садоводов, предпочитающих красивые растения, не требующие долгой работы по их выращиванию.

Семенной способ

Размножение лилейников семенами – довольно распространенный среди садоводов способ. Семена лилейника могут довольно быстро потерять всхожесть, именно поэтому свежесобранные семена лучше всего высаживать в осенний период. Процесс посева очень прост и не требует каких-либо особых инструментов и умений. Возьмите семена и посейте их в заранее подготовленную почву (удобренную и вскопанную), углубив их на глубину в 2 см. Если же по каким-то причинам вы не успели к осеннему посеву, то его можно перенести на весну, главное, не забудьте провести предварительную стратификацию семян (имитация природных условий для их пробуждения).

Вегетативные методы

Как уже говорилось, лучшее время для размножения лилейника – это весна. Осенью их тоже можно пересаживать, но черенки лилейника должны быть крупными.

Размножение лилейников черенками начинается с выбора сильно разросшегося куста, который пора пересаживать. Выкопайте куст и, воспользовавшись секатором или садовыми ножницами, обрежьте всю зеленую массу и оставьте пеньки высотой приблизительно 15-20 см. Обрезать зелень необходимо для того, чтобы восстановить таким образом баланс между зеленью и поврежденными корешками.

Теперь вы можете приступить к делению куста. Сделать это можно воспользовавшись вилами, разделяя ими куст лилейника на небольшие черенки. Если под рукой не оказалось вил, вы можете попробовать сделать это руками. Затем выкопайте ямку по длине черенка и насыпьте на ее дно маленькую горсть сернокислого калия, поскольку лилейники нуждаются в слабо-кислой почве. Усадите черенок в ямку до уровня корневой шейки, аккуратно присыпьте землей, утрамбуйте, а после полейте ее.

Маленькая хитрость, как заставить лилейник быстрее цвести

Знаете ли вы, что, посадив гибридные лилейники, можно поспособствовать быстрому появлению у них дополнительных отростков, заставив таким образом куст разрастаться? Как только всходы гибридного лилейника достигнут высоты 5-6 см, срежьте их примерно наполовину. Такая простая манипуляция заставит растение дать куст с большим количеством отводков и многократно увеличить число цветоносов.

Лилейник – настоящее украшение садового участка. Уделите ему немного внимания, и он будет радовать вас своими радужным краскам с ранней весны и до поздней осени!

Пользуются популярностью у садоводов и ландшафтных дизайнеров за два основных свойства – красоту и неприхотливость. Среди тысяч видов лилейников сложно выделить самые привлекательные, поскольку они все в период цветения отличаются яркими и выразительными красками. Всегда сложно поверить, что красивый нежный цветок может быть неприхотливым, но в вопросе ухода за лилейниками это чистая правда. Растение может десять лет расти без пересадки, цвести в полутени и быть непривередливым к почве, но в минимальной заботе оно все же нуждается, к примеру, перед зимовкой. Рассмотрим подробно тему, как подготовить лилейник к зиме.

Лилейник относится к семейству лилейных растений. В Европу этот цветок был завезен из Азии и удачно прижился на новых территориях. Интересная особенность растения – однодневное цветение. Каждый цветок живет всего лишь один день, но благодаря тому, что бутонов на стебле достаточно много, цветение продолжается долго. Этим характерным свойством можно воспользоваться, . Если высадить разные сорта от самых ранних до более поздних, то живописное цветение будет продолжаться целое лето. Для того чтобы эта красота продолжалась из года в год, важно ответственно подойти к зимовке лилейника.

Осенняя подготовка – обрезка лилейников

То, что лилейники часто называют цветами для ленивых, подтверждается и в вопросе осенне-зимнего ухода. Это растение очень зимостойко и обычно не требует сложных манипуляций. Определить, когда обрезать лилейники на зиму, необходимо по самому растению и его «поведению» в данном сезоне. Цветочные побеги удаляют сразу же после цветения. Если осень дождливая, то мокрые цветы после увядания могут все еще оставаться на стеблях, в этом случае их тоже желательно срезать. А вот с листьями торопиться не стоит. Полная обрезка лилейников на зиму проводится поздней осенью, поскольку листья имеют свойство даже в октябре-ноябре оставаться зелеными и живыми. Когда они все-таки завянут, необходимо срезать всю наземную часть растений и удалить с участка, чтобы снизить численность вредителей, грызунов и вероятность заболеваний в следующем сезоне.

Зимовка лилейников

Вообще зимовка и подготовка к зиме лилейников разных сортов отличается, степень заботы зависит от особенностей сорта. Некоторые вечнозеленые или полувечнозеленые редкие декоративные лилейники могут не перенести слишком морозную зиму, поэтому для профилактики им требуется укрытие, более адоптированные сорта легко переносят зиму без постороннего вмешательства. Также важно продумать укрытие лилейников на зиму, если они были высажены осенью текущего года, поскольку это будет помощью для адаптации растений. Подходящими укрытиями могут служить опилки, солома, сухая трава, сухой торф или еловые ветки. Перед тем как укрывать лилейники на зиму, необходимо убедиться, что окончательно установилась холодная погода, поскольку если температура воздуха снова поднимется, лилейники могут запреть, что скажется на их состоянии гораздо хуже, чем более позднее укрытие. Есть еще один способ зимовки лилейников, возможно не слишком легкий, но подходящий для местности, где в холодное время года температура достигает -35°C. Идея заключается в том, что в конце ноября корневище лилейника нужно просто выкопать и переместить в холодное укрытие, но более щадящее, а весной снова высадить на клумбу.

Вот и все несложные советы о том, как подготовить лилейники к зиме. Если ими не пренебрегать, то весной цветы снова порадуют всходами.

Началось… На календаре еще февраль, а в магазины, торгующие посадочным материалом, уже начали поступать первые растения. Сперва, робко и несмело, гладиолусы, георгины, лютики, лилии и бегонии. Но чем ближе весна, тем шире река поставок. И вот уже хосты, лилейники, герани, традесканции, астильбы, розы и многое-многое другое. Если не купить сейчас, то можно не купить вообще. К сожалению, это истина. Некоторые сорта приходят в ограниченном количестве, некоторые просто не дожидаются нас и тихо умирают от жары, влажности или каких-либо других причин.

Итак, купили мы растение. И корешок тронулся в рост, а на дворе - глубокий минус. И посадка в горшок не исправит положения - растение дает побеги, первые листочки... даже бутончики - и умирает.

А случилсь вот что - начался рост за счет накопленных в тканях запасов, а корни не «включились» - получился «эффект выгонки», примерно как отрастание побегов у срезанных роз в вазе.

Будьте осторожны, приобретая задолго до высадки анемоны, гейхеры, гелениумы, сибирские и японские ирисы, купальницы, маки, монарды, морозники, флоксы, эхинацеи, - их сохранить живыми гораздо сложнее.
Для посадочного материала этих растений особенно важно холодное хранение (при температуре не выше +5 °С) и так называемый «холодный старт»: высадка в грунт в самые ранние сроки, желательно под укрытие.

Флоксы и эхинацеи, по опыту, лучше вообще покупать летом или осенью, с закрытой корневой системой (в горшках). То же самое относится и к прострелам - это растение плохо переносит пересадку, а уж хранение в виде открытых корней ему совершенно противопоказано.

Анемоны покупать весной не следует вообще. А если уж угораздило - холодный старт им жизненно необходим! Высаживайте растения в контейнер в слегка влажный субстрат, и несите в сад - землю отогреваем кипятком, контейнер прикапываем и засыпаем опилками и хорошенько - снегом.

Обязателен холодный старт и для дельфиниума и аконита.

Что можно покупать без опаски?

Хотя дачный сезон пока далеко, смело покупайте корневища хост, лилейников, астильбы, бадана, очитка видного (седума), луковицы лилий. Эти растения неплохо перенесут домашнюю «передержку». Даже если у вас нет места в холодильнике или у них уже начали разворачиваться листья, можно высадить их в горшки и поставить на светлый прохладный подоконник. Правда, многие хосты в комнатных условиях не приобретают свойственную сорту окраску листа, так что делать окончательные выводы о пересортице придется лишь после акклиматизации растения в саду. Да и высаживать в грунт растения с отросшими листьями придется поздно, после окончания всех заморозков, к тому же тщательно притеняя.

Достаточно нетребовательны в хранении и бородатые ирисы. Но их делянки требуют более сухих условий, а в сырости могут загнить.

Дожидаясь весны. Посадочный материал чаще всего хранят в холодильнике или подвале при низкой положительной температуре.
Корневища перекладывают слегка увлажненным торфом, кокосовым волокном, опилками, легкой землей, а еще лучше - мхом сфагнумом и помещают в неплотно прикрытые полиэтиленовые пакеты или пластиковые контейнеры. Растения с небольшими, тонкими, быстро высыхающими корнями можно высадить в горшочки с землей, но хранят их в тех же условиях. Очень неплохим решением будет вывезти посадочный материал морозостойких растений на дачу и закопать в снег. Выберите в саду тенистое место, где весной не стоит вода, и раскопайте снег до земли. Корневища выньте из упаковки, сложите на землю, засыпьте торфом, землей или опилками, а сверху - снегом. Но так поступить можно только с полностью «спящими» растениями, с нераскрывшимися почками. Если листочки начинают разворачиваться - отрицательные температуры им противопоказаны.
После схода снега высадите многолетники в грунт. Полезно использовать пленочные или другие укрытия.

О хранении некоторых многолетников подробнее:

Лилейники

корневая шейка - внимательно осмотрите на предмет гнили. В случае необходимости обработать противогрибковыми препаратами или средствами от корневых гнилей.
Лилейники отлично передерживаются в холодильнике при температуре +1 + 4. Корни необходимо поместить в слегка влажный субстрат, хранить лучше завернутым в бумагу (газету) или целлофановый пакет с перфорацией. Нет необходимости высаживать лилейники дома в горшки при длине ростка до 10 см (личный опыт). Но если ростки длиннее, то лилейник можно высадить в горшок и выращивать как комнатное растение, так как это неприхотливое растение легко переносит домашние условия. Единственная трудность - высаживать в грунт растение из горшка можно лишь после того, как минует угроза возвратных заморозков, постепенно приучая к солнечному свету. (Для Украины - после 25 мая.) После высадки на постоянное место растение следует притенить от прямых солнечных лучей.
Высаживать в открытый грунт лилейники, которые хранились после покупки в холодильнике, можно в конце апреля (по погоде, ориентируясь на уже имеющиеся в саду лилейники, укрыв от заморозков пластиковой бутылкой, лутрасилом).

На что стоит обратить внимание при осмотре: корни - подрежьте подгнившие концы, удалите старые, сухие, гнилые, поврежденные корни.
Корневая шейка - внимательно осмотрите на предмет гнили. В случае необходимости обработать противогрибковыми препаратами или средствами от корневых гнилей.Отлично передерживаются в холодильнике при температуре +1 + 4. Корни необходимо поместить в слегка влажный субстрат, хранить лучше завернутым в бумагу (газету) или целлофановый пакет с перфорацией.
Нет необходимости высаживать хосты дома в горшки при длине ростка до 5 см (личный опыт). Личный опыт: были отправлены в прикоп, когда земля была еще мерзлая, отливала кипятком, чтобы выкопать ямку. На дно ямы насыпала кокосовый субстрат, уложила хосты, засыпала кокосовым субстратом, потом землей. Прекрасно передержались с конца марта до мая.
Высаживать в открытый грунт можно в конце апреля (по состоянию растения - чем меньше росток, тем раньше можно высаживать; по погоде, ориентируясь на уже имеющиеся в саду хосты, укрыв от заморозков пластиковой бутылкой, лутрасилом).
Предпочитают нейтральный или слабокислый грунт. В зависимости от размера сорта/вида хосты корневую шейку при посадке заглубляют от 1,0 до 5,0 см.
При необходимости можно высадить дома в горшок, так как хосты легко переносят теплый и сухой воздух комнаты. Но надо иметь в виду, что такие растения придется держать дома до начала июня, и лишь потом высаживать в открытый грунт, постепенно закалив растения.

На что стоит обратить внимание при осмотре: корни - подрежьте подгнившие концы, удалите старые, сухие, гнилые, поврежденные корни.
Корневая шейка - внимательно осмотрите на предмет гнили. В случае необходимости обработать противогрибковыми препаратами или средствами от корневых гнилей (Эпином).
Плохо переносят передержку в квартирных условиях на подоконнике, так как растению на первой стадии развития требуется пониженная температура, причем более низкая ночью и чуть выше - днем. Желательно до высадки в грунт сохранять корневища в холодильнике при температуре от 0 до +3, завернутыми в мох сфагнум и целлофановый пакет с перфорацией.
Если все же приходится высадить растения в горшок, то необходим "холодный старт". Высаживаем в бедный субстрат - 2/3 песок, 1/3 земля, убираем в холодильник. Следим за появлением листьев. Начинают отрастать - вытаскиваем, ставим в прохладное место +10 +12 днем, а на ночь убираем в холодильник. Не заливать!Высаживаем в открытый грунт в мае, обязательно притенив посаженные растения.

На что стоит обратить внимание при осмотре:корни - подрежьте подгнившие концы, удалите старые, сухие, гнилые, поврежденные корни.
Корневая шейка - внимательно осмотрите на предмет гнили. В случае необходимости обработать противогрибковыми препаратами или средствами от корневых гнилей.
Плохо переносят передержку в квартирных условиях на подоконнике, так как растению на первой стадии развития требуется пониженная температура, причем более низкая ночью и чуть выше - днем. Желательно до высадки в грунт сохранять корневища в холодильнике при температуре от 0 до +3, завернутыми в мох сфагнум и целлофановый пакет с перфорацией. Если все же приходится высадить растения в горшок, то необходим "холодный старт". Высаживаем в бедный субстрат - 2/3 песок, 1/3 земля, убираем в холодильник. Следим за появлением листьев. Начинают отрастать - вытаскиваем, ставим в прохладное место +10 +12 днем, а на ночь убираем в холодильник. Не заливать!
Однако лучше все же при первой возможности увезти на дачу и прикопать (если земля еще не оттаяла, то можно использовать для этого покупную землю).

На что стоит обратить внимание при осмотре: удалите слабо держащиеся чешуйки (если они твердые и не подгнившие, их можно использовать для размножения).
Если есть гниль, удалите до здоровой ткани. В случае необходимости обработать противогрибковыми препаратами или средствами от корневых гнилей.
Передержка: прекрасно передерживаются в холодильнике. Воспользуйтесь препаратом, рекомендованным для предпосадочной обработки / закладки на хранение. Просушите. Поместите в сухой субстрат, заверните в газеты и храните в холодильнике при температуре +1 + 4. Желательно разместить луковицы ростком вверх, тогда даже если лилии начнут расти, росток не будет искривляться. Если росток превышает 10-15 см, можно высадить в горшок. Нужно только помнить, что лилии наращивают корни при температуре не выше 10-15 градусов. Поэтому горшок необходимо поместить на застекленный балкон или в холодильник. Высаживать лилию из горшка в открытый грунт можно только после того, как минует угроза возвратных заморозков. Лилии, хранившиеся в холодильнике, высаживаем в мае.

Клематисы:

Клематисы с 1-2 глазками или, если купленный клематис хилый, сажают в длинные горшки без дна, обычно используют горшки для роз. Можно использовать горшки для клематисов, те, которые побольше. Иногда сажаю дома в не очень большие горшки, а когда привожу на дачу, то сажаю уже в большие. Почему сажаю в горшок без дна, да потому, что лишь за дин лишь сезон корни клематиса в хороших условиях выходят за пределы горшка. Если же горшки с дном, то как правило получаю перекрученный ком из корней, часть корней выходит из дренажных отверстий и при выкопке эти корни обрываются, а перепутанные при посадке приходится распутывать, что не есть хорошо, поскольку осенью стараюсь перевалить клематис из горшка на постоянное место, а не сажать заново.
Итак, посадила в горшок (землю покупаю, если нет возможности купить, можно использовать землю из огорода) и прикапываю горшки в землю в стационарный парник. Если нет стационарного парника или там нет места для горшков, то можно соорудить парник из дуг. Главное условие, чтобы была постоянная влажность, тепло и не было застоя воды у корней.
Вот тогда клематисы растут как на дрожжах и за один сезон можно получить приличные кустики уже с несколькими почками или даже росточками. Никогда не ставлю горшки на землю, обязательно прикапываю их, так больше возможности удержать влагу внутри горшка у корней.
Пионы - отдельный разговор.
О покупке пионов. Жизненный цикл этих растений таков, что пересадку и деление они лучше всего переносят осенью. Высаженные весной корневища хуже приживаются, отстают в росте, больше подвержены болезням. Справедливости ради надо сказать, что окончательно загубить корень пиона непросто - они весьма неприхотливы - но зато легко можно потерять год, а то и два до полноценного цветения. Опытные пионоводы советуют приобретенные весной корневища сразу сажать в большие (3-8 л) горшки и выставлять или прикапывать их в саду, а в августе-сентябре, в оптимальные для пионов сроки, высаживать их на постоянное место